Туров и Погорыньские городки

На территории Полесья, западнее Петрикова еще сохранились следы наиболее древней и развитой в прошлом славянской культуры. Ассоциации и представления об этой культуре во многом и обоснованно связаны с Туровом. Впервые город упоминается в "Повести временных лет" под 980 г., (самый древний город в ареале расселения дреговичей). С конца Х ст. становится центром удельного Туровского княжества. Планировочная структура его развивалась по принципам, аналогичным иным городам восточных славян. Центром развития стало городище на мысе у слияния рек Язды и Струмени, притоков Припяти. За валом формировался окольный град. На территории городища в XII в. был возведен каменный храм (по некоторым исследованиям, возможно, недостроенный или разрушившийся в ходе строительства) с погребениями в саркофагах. При раскопках обнаружены остатки жилых и хозяйственных срубных строений, глинобитные и кирпичные печи. В начале XIV в. (1320 г.) Туров оказывается в составе Великого княжества Литовского. В XVI ст. на месте старого замчища (Замковой горы) возникают новый замковый комплекс и два предместья: Заяцелье и Запесочье. В 1648 г. город состоял из 401 двора, а в 1790 — из 497. До XIX в. над городом возвышалась возведенная в XIII в. башня (вежа) волынского типа. В конце XIX в. Туров представлял собой крупное местечко с населением свыше четырех тысяч человек, с гостинным двором, мельницей, кирпичным заводом (помещиков Сологубов). Ныне разработан проект реставрации и восстановления в Турове храма XII ст. Западнее Турова, на берегу Горыни расположен Давид-Городок. Согласно преданиям он был основан ятвяжским князем, принявшим после крещения имя Давид. В XII в. это было укрепленное поселение в составе Киевской Руси, возможно, основанное волынским князем Давидом, внуком Ярослава Мудрого. Структуру древнего Давид-Городка составляла плотная деревянная застройка, выделялась деревянная церковь клетского типа. В XVI в. Давид-Городок упоминается как город в составе Великого княжества Литовского, первоначально великокняжеский, с XV в. — королевский (королева Бона), а с 1551 г. — владение Радзивиллов. Есть предположения, что город имел Магдебургское право. В XVI–XVIII вв. в Давид-Городке сооружены мощные деревянные укрепления, замок, деревянный костел (середина XVI в., сгорел в 1839 г.). Посредством моста через ров замок соединялся с посадами, застроенными домами ремесленников, торговцев, амбарами, деревянными культовыми постройками. Торговая роль Давид-Городка в регионе как центра ярмарок была исключительно высокой. В середине XVI в. здесь действовали 75 лавок, гостинный двор (торговые ряды). В XVII в. возведена известная, сохранившаяся до наших дней, Георгиевская церковь — уникальный памятник деревянного зодчества Полесья. В XIX в. после реконструкции застройки планировка города приобретает квартальный характер. Основной планировочной осью остается дорога из Столина на Туров. Фрагментарно старинная радиальная планировка сохранилась вблизи древнего городища. Ныне в застройке города ценность представляют многочисленные дома XIX–XX вв. местечкового типа и иные образцы народного зодчества Полесья (жилье и хозяйственные строения). Основной достопримечательностью является вышеназванная Георгиевская церковь, возведенная во второй половине XVII в. Трехсрубный храм состоит из размещенных по продольной оси притвора, нефа и алтаря. Объем нефа довольно большого размера как в планировке, так и по высоте (двухъярусный). Срубы завершены крутыми пирамидальными крышами с небольшими шлемовидными главками на граненых фонариках. В интерьере исключительную ценность представляет четырехъярусный иконостас, выполненный в середине XVIII в. неизвестными мест­ными мастерами.

В ряде селений в окрестностях Давид-Городка сохранились ценные памятники деревянного сакрального зодчества Полесья XVIII в. К таким относится Михайловская церковь в Рубеле — трехсрубный ярусно-осевой храм; Ильинская церковь в Велемичах — крестовоярусной композиции; Михайловская церковь в Олпени — ярусно-осевого типа; церковь в Ремеле; церковь Параскевы Пятницы в Бережном — крестово-ярусного типа.

К северу от Давид-Городка, на реке Цна, в местечке Кажан-Городок возвышается памятник деревянного культового зодчества — Николаевская церковь 1816 г. постройки. Это пятисрубный, крестово-ярусный храм. В конце XIX — начале XX вв. со стороны притвора к нему пристроена трехъярусная шатровая колокольня. Интерьер храма богато украшен полихромной деревянной скульптурой и резьбой, выделяется двухъярусный золоченый иконостас.

К востоку, в направлении Микашевич, в деревне Синькевичи находится деревянная Георгиевская церковь, возведенная в XVIII в. на сельском кладбище. Этот осевой трехсрубный храм по объемно-пространственному решению аналогичен церкви в Давид-Городке и находится в ансамбле двухъярусной брамой-колокольней.

Из иных памятников архитектуры данного локального района следует отметить здание синагоги XVIII ст. в Столине и Маньковичский парковый комплекс вблизи города (XIX в.).

Деревня Городная Столинского района известна как крупный центр традиционной керамики. Столин, Давид-Городок, Кажан-Городок издавна славились ткачеством, оригинальными образцами традиционного костюма, мастерами резьбы по дереву (Теребличи, Оздамичи), плетением.

Под крылом заповедника

Природные и этнографические недра Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника и соседние территории скрывают множество, на первый взгляд незаметных и малоизученных привлекательных мест, селений, памятников природы и традиционной культуры. Заповедник в значительной степени способствовал сохранению природной и культурной аутентичности, или экологии. В том числе, сохранены уникальные ирригационные системы середины XIX века.

Заповедник как бы заслонил собой пространства к югу, уникальные территории к Тонежу и старинному местечку на границе с Украиной — Глушкевичами. Не менее привлекательны и пространства в сторону Лельчиц и Петрикова. Крыло заповедника укрывает этот край непуганых птиц и самобытного житейского уклада в селениях к которым пробраться можно либо на лодке, либо на вездеходе, либо через паромный перевоз где-нибудь в пяти–шести километрах. Где еще можно увидеть бескрайние болота из которых прямо на глазах бьют живые родники, где болотные кочки подступают к проселочной дороге или огородам, где дворы обнесены высокими пряслами от ночных визитов кабанов, число которых в здешних лесах за последние годы увеличилось в шесть раз.

Каналы Жилинского

Канал Бычок берет начало сразу за мостом через реку с оригинальным названием Свиновод. Довольно редкий топоним, откровенно говорящий о преобладающем виде фауны окрестных лесов. Канал долго тянется вдоль дороги, стремительно уходящей вглубь заповедника. Время от времени видны через канал деревянные мостики, через которые бегут в глубь тропы. Незаметно проносятся двадцать километров и Бычок вливается в другой канал, называемый Главным. Он также некоторое время бежит вдоль дороги, а затем сворачивает в лес.

Каналы Бычок и Главный построены более 150 лет назад. Строили его солдаты царской армии под руководством военного инженера, генерала Жилинского, дабы хоть как-то благоустроить окрестные территории, сделать их проезжими, ибо обычно перемещаться в этих болотах можно было либо зимой, либо летом на лодках, привязанных между парой волов. Таким же способом летом косцы вывозили из трясины сено. Далеко не все окрестные болота замерзали и зимой. Изобрели полешуки своего рода калоши из соломы. Их замачивали и держали на морозе.

Каналы Жилинского выполняют свою функцию и по сей день. Они естественно соединились с окрестным ландшафтом и существенно защищают главные в этом крае дороги: на Лельцичы и на Тонеж от разлива и подтопления. Мостики и тропы через них не случайны. Они ведут сквозь дремучий лес к полянам с вековыми дубами, загородкам для прикорма лосей и зубров, схронам для наблюдения за птицами и зверями, полянам, богатым брусникой, которую в сезон местные селяне собирают мешками.

Тысячелетний дуб

Одна из таких троп ведет сквозь старый сосновый лес, чередующийся с густым ельником, полянами со стайками молодых березок, издали кажущихся словно занавес из льняного полотна. Но вот, то на одной, то на другой поляне встречаются истинные хозяева леса: могучие дубы. Присадисто и гордо стоят они, раскинувши коряжистые ветви, вознеся широкие темные кроны к небесам. Ни одно дерево не осмелится приблизиться к могучему великану.

Научные сотрудники Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника далеко не всем и не весьма охотно показывают места, где сохранились реликтовые растения, место, где расположен царь-дуб заповедника. Ему по словам ученых тысяча лет. Дорога к нему — только пешком. Одной тропой идешь, другой возвращаешься, так создается своеобразная атмосфера таинственности вокруг уникального реликта. Невольно возникает мысль, что тонкое деревце, давшее начало этому великану, прижилось на этой поляне в те века, когда сквозь эти леса шли на наши земли славяне. Могучий богатырь будто держит гигинтскими ветвями небо над Полесьем. Грандиозные размеры, твердая как гранит кора, шрамы от ударов молний. Сколько мелкого зверья и птиц обрело уютные гнезда в дуплах, густых сплетениях ветвей: барсуки и белки, соловьи и синицы. По извилинам коры снуют мириады муравьев, жучков. Мощное вековое дерево словно гимн жизни шумит над лесным простором.

Река Свиновод

По дороге на Лельчицы, за деревней Симоничи есть такая река. Нужно проехать километров восемь лесной дорогой, миновать старинное кладбище с потемневшими крестами. Вдруг, с горы, поросшей молодым сосонником, открывается уютный и просторный дол и пойма, темно-зеленая, в которой просматривается извилистое русло. Скаты крыш, нити жердяных прясел, словно кружево вокруг огородов. Это панорама деревни Симоничский Млынок, один из многих «млынков», что уютно скрываются в заповедных лесах. Место старого водного млына и моста через речку обозначают почерневшие сваи.

Веками населявшие окрестные леса вепри дали название реке. Местные охотники в этом убеждены. На пересечении сельских улиц — колодец-журавль, рядом — деревянный крест, украшенный тканными бело-красными рушниками. Такой же виден и в поле, обнесенный изгородью. На зеленой лужайке, у дома лесника — вездеход. Дальше проезжей дороги нет. Под зеленеющим дерном — трясина. Дворы уютно жмутся друг к другу. Улица зеленая, не заезженная машинами. Здесь неспешно прогуливаются утки и гуси. Листва на кустах сирени чистая, без пыли. Тишину нарушают лишь птичьи голоса, да шум старого леса.

Судибор

Ствига, правый приток Припяти, недра заповедника начинаются сразу за мостом. Если повернуть на восток, на Хвоевск, то попадешь в удивительный мир поймы Припяти. Припять спокойно и раздольно течет здесь. Низкий правый берег словно природный амфитеатр, поблескивают старицы и затони в пойме. Все это на фоне левого террасного берега, напоминающего галереи природного театра. Воды Припяти полные, здесь они уже вместе с водами Лана и Стыри, Случи и Горыни, Ствиги и Уборти, почти всех полесских земель. Множество пойменных озер: Плёса, Ходное, Старунь, Старая Рака, Велижье. В густых камышах гнездятся утки, в глубине жирует щука.

Правобережные селения буквально цепляются за гребни песчаных грив. Сразу же за огородами, внизу, у воды — бесконечная цепочка почерневших челнов и лодок. Они напоминают древнее ожерелье, сбиваются по две, по три, а то и по десятку на серебристой глади вод. Сколько их у берегов деревни Переров, и еще косяки челнов у спрятанных в зарослях проток.

У слияния реки Свиновод с Припятью деревенька Переровский Млынок. Далее, возле озера Плёса — деревня Хлупин. Здесь проселочная дорога кончается. Впереди Хлупинская Буда, до которой в сухую погоду сяк так доехать можно. Хлупинская Буда — глухая лесная деревня. Основали ее промысловики-будники из Хлупина, лет триста назад. Поляна, окруженная лесам, друг к другу жмутся дворы. Между поляной и лесом — болото. Посреди его — остров, на нем — пасека. Домики и старые колоды сидят на старых пнях. У некоторых дворов — искусственные пруды, выкопанные для разведения карася. Околицу деревни обозначают стожки дров и нити жердяных прясел. Здесь люди издавна привыкли к соседству зверя, живут в каком-то естественном согласии. В сумерках блуждают у прясел тени, светятся таинственные огоньки, сквозь шум леса слышится шорох. А днем видно множество разнообразных следов.

В разговоре об окрестностях никаких упоминаний о селениях за лесом. Оказывается одно селение там есть, но дороги туда нет. Пробиться к ней можно по болотистой, затопленной просеке. Повезло. Надо же, на тот момент в Хлупинскую Буду заглянул участковый на вездеходе. Решили совершить путешествие в таинственный, глухой уголок.

Семь километров по просеке залитой водой и местами топкой, на вездеходе. В железном бункере машины это напоминало плавание по морским волнам. Еще перед началом «плаванья» обратили внимание на катушку троса на носу вездехода — лебедка. Пригодилась. Когда гусеницы и шнеки беспомощно зашлёпали по коричневому омуту, пришлось цеплять трос за дерево и тащится к нему. Вот где ощущается величие, вечность и властность природы. Позже узнали, что просека проходит над нитью нефтепровода «Дружба». Болтанка стала легче, показалась лесосека, лесорубы с недоумением глядят на качающуюся в болотной жиже машину. Пристаем через некоторое время к берегу. Где-то должна быть деревня. Это Судибор. Несколько десятков дворов в окружении болотистого леса. Заметно, что возраст многих строений за сто лет. Невольно останавливается взгляд на могучих столбах ворот, пирамидальной отески. Старые усадьбы развернуты к улице хлевами. Так когда-то застраивались дворища. Улица — часть луговины со следами от колес телеги. Сельчане приветливы, но не разговорчивы. Это дети своей среды. И в конце двадцатого столетия им в экстремальной ситуации необходимо рассчитывать только на себя. Здесь все здоровы. Для скорой помощи сюда нет пути, впрочем, как и для пожарной. Ближайшее село с простейшей сферой услуг — в шести километрах далее, на берегу Припяти. Оттуда паромом можно перебраться на левый берег Припяти, к шоссе. А оттуда — к Петрикову.

Старинные богатырские ворота стерегут старинные усадьбы, построенные ладно. В каком музее-скансене увидишь такое, тем более в естественной среде?

Рудня Тонежская

Если левый берег Ствиги имеет с Припятью общую пойменную долину, то правый сразу переходит в террасу надпойменного плато, обширного, покрытого необъятными лесами. Здесь мало дорог, селения, в среднем, через десять километров. Лес и болота, бескрайние. Это пространство почти сто на сто километров, простирается и по соседней Украине. Где-то посреди этой болотной низменности протекает Ствига. Западнее ее ни селения, ни хутора до самых Ольшан.

Проехать в этот край можно свернув с лельчицкой дороги на Тонеж. Между сосен, по песчаным гривам, поднимаясь и опускаясь в дол дорога огибает кочковатые топи и заросли камыша. Там, где расступается лес, они тянутся до самого горизонта. Сквозь редкие заросли березы и ольхи к дороге подступают рудые пятна воды. И вдруг, то там, то здесь, из под кочек появляются струи родников, живая вода, нарушающая звонким журчанием болотную тишь.

Тонеж — старое, крупное селение, бывшее местечко, расположено на просторной поляне, размерами 4х8 км. Сюда наверное сселились и те, которые когда-то занимались промыслами в лесах, возделывали неудобицы за освобождение от податей. Недаром среди ближайших селений несколько слобод.

Улицы Тонежа сформировались вдоль дорог: на Туров, Слободу, Стыровлю, Кормы, Рудню. Застройка компактная. С юга, ближе к лесу, протекает небольшая речка, унося свои воды к Рудне, далее теряется среди каналов Жилинского.

Из Тонежа на Рудню лесная дорога. Рудня деревня небольшая, занявшая место на короткой песчаной гриве. Вокруг осока и кочки. Они подступают к улице, огородам. Ограды из жердяных прясел. Старые липы и березы, посаженные предками. Тропы с мостками-лавами над ручьем. Когда-то основали эту деревню рудники из Тонежа. На песчаном пригорке среди сосен — сельское кладбище. Здесь проселочная дорога заканчивается. Далее в синюю лесную даль бежит тропа. Где-то там, в пятнадцати километрах, деревня Колки. Край брусничных болот и лесная глушь. Несмотря на болото и глушь тропы не пустеют, особенно в грибной и ягодный сезон.

Будники из Тонежа основали еще одно, невдалеке расположенное селение: Буду. Здесь дворов побольше. Лабиринт прясел и частокола, темно-серебристый цвет срубов и гонтовых крыш. А вокруг — кочки, дерн из-под которых проступает вода. Как же строились здесь? Оказывается, со слов старожилов, из лесу, из песчаных грив возили телегами песок и делали подсыпку. Следы ее можно видеть и сейчас.

На запад от Тонежа деревня Букча, а западнее, километрах в четырех — деревенька Корма. Короткая улица в лесу возле ручья. Топоним Корма в Восточном Полесье Беларуси и Поднепровье распространен. Однозначного объяснения ему не найдено. Чаще эти топонимы встречаются у берегов рек (три на реке Сож). Небольшой ручей, протяженностью около десяти километров и теряющийся в болотах вряд ли может быть сравним с рекой.

По левому берегу Ствиги — сплошные болота и леса. Через этот край девственной природы проходит лишь одна проселочная дорога: из Давид-Городка на Глушкевичи. Два местечка связывает проселок протяженностью около семидесяти километров. Где-то, на полпути, от него отходит проселочная дорога на Туров — своеобразный треугольник древних коммуникаций. До русла болотистой Львы ни единого селения. В центре этого края два обширных болота: Красное и Гало. Уникальная природа и ландшафт расположены на территории четырех областей: Брестской, Гомельской, Житомирской и Ровенской. На Украине эти пространства имеют статус заповедников: Ровенский и Полесский.

Местечко Глушкевичи практически на стыке четырех вышеназванных областей, а значит в центре заповедного пространства Полесья двух стран. Уже в XVI веке это было крупное село, расположенное на меридиональном пути, связывающем ряд местечек и замков: Пастовичи, Глуск, Копатневичи, Петриков, Лельчицы. Расположенное в центре пересечения крупных региональных и местных дорог, местечко являлось главным рынком, местом проведения ярмарок и торгов, на которые съезжались торговцы-ремесленники из Давид-Городка и Турова, Петрикова и Лельчиц, соседних украинских местечек.

Глушкевичи расположены в окружении лесов. Здесь в любом направлении до села от одного до четырех километров. У опушки леса, не доезжая двух километров до местечка, дорога из Давид-Городка пересекается с дорогой из Лельчиц и минуя Глушкевичи идет на Украину. В шести километрах от Глушкевич украинский Майдан-Копищенский, далее — Хожно.

Вокруг Глушкевич протекает несколько ручьев и речушек, впадающих в Уборть. Эта полесская река протекает рядом в каких-то двух километрах. Это древняя водная коммуникация, связывающая земли Украинского и Белорусского Полесья. Недаром и дорога из Житомира через Глушкевичи, Лельчицы на Петриков идет практически по берегу реки.

Основные улицы местечка обозначают контуры треугольной площади: древний, оптимальный планировочный вариант для торгово-ремесленных селений у дорог. Деревянная застройка отличается своеобразным полесским колоритом. Резьба на оконных наличниках и фронтонах. Убранству фронтонов уделено особое внимание. Здесь преобладает солярная символика, обогащенная растительными и мифологическими мотивами (фигуры русалок, змей). В декоре много общего, характерного народному зодчеству Полесья.

Историко-этнографические экспедиции прошлого столетия, поселения Глушкевичи, фиксировали дома-лавки торговцев-ремесленников. Это строения, обращенные фасадом к площади и включающие жилище и мастерскую, а также лавку (по типу дом на две половины). Лавка выходила на площадь крыльцом на двух столбах. Шалеванные двухстворчатые двери, по сторонам окна с наличниками и ставнями. Фронтон над крыльцом иногда имел вальму (залобок), что придавало фасаду еще большую привлекательность. Жилая застройка традиционная, сельская. Дворы со стороны улицы имели ворота и калитку с мощными столбами. Отдельные дома-лавки встречались и в рядовой уличной застройке.

Местечко в полесской глубинке, ныне поселение, имеющее важное значение для развития этого уникального уголка Полесья, где царит первозданная природная красота. Сохранились ее подлинные составляющие: ручьи, болота, леса и почти не изменившаяся историческая инфраструктура селения. Глушкевичи, Букча, Тонеж, Симоновичи, Хлупин, Прибыловичи, Дубрава уже в XVI столетии были крупными селениями. Позже вокруг них, в дремучих лесах возникли Млынки и Рудки, Буды и Гуты, Слободы и Слободки — естественный заповедник Полесья.

Вовлечение природно-ландшафтных и историко-культурных памятников этого края в инфраструктуру туризма требует больших затрат. Тем не менее это потенциально ценные территории для туристического освоения.

1. Возможно развитие туризма Белорусско-Украинского Полесья, основой чему могут стать Припятский ландшафтно-гидрологический, Ровенский, Полесский заповедники.

2. Экологические туристические тропы могут включать каналы Жилинского, реки Уборть, Свиновод, Ствига. Особую ценность представляют болотистые пространства окрестностей болот Красного и Гало.

3. Сельский и краеведческий туризм может строить маршруты с привязкой к поселениям, сохранившим видовую топонимику: млынки, буды, гуты, рудни, слободы.

4. Опорными центрами инфраструктуры туризма должны стать местечки и крупные селения, удачно расположенные на периферии и в центре пространства: Давид-Городок, Туров, Петриков, Лельчицы, Тонеж, Глушкевичи.

5. Кропотливая краеведческая работа, этнографические походы, сбор памятников фольклора, мифологии, ландшафтной топонимики позволят создать для перспективы значительную познавательную базу, которая сформирует знания об этом уголке Полесья и придаст окружению известных памятников ощущение исторического бытия и преемственности традиций.

Оресса и Птичь

На припятском Полесье, между руслами Горыни и Моствы множество старых дорог. Одна из них проходит через старинные села: Оздамичи, Ремель, Велемичи и Рубель. В каждой — деревянная церковь, приблизительно одного возраста: XVIII век. Самая скромная — в деревне Ремель, напоминающая хату среди сельских домов. Лишь достроенная в 1912 году трехъярусная колокольня диссонирует со скромными, приземистыми формами нефа и алтаря. Церковь в Велемичах наоборот, стоит на широком просторе, обособлено, стремительно вознеся к небу ярусные деревянные шатры. На закате тучи контрастно подчеркивают голубизну башен, золото главок и ажурных крестов, на которых играют пробившиеся из-за горизонта сполохи лучей заходящего солнца. Парят кресты среди облаков, будто птицы в порывах ветра. А за холмом, в низине, на старинном погосте, темнеющем среди дола, иные кресты. Черные, могучие, молчаливо и сурово высящиеся над густыми травами, над густой щетиной сосняка и березняка, зелени ковром покрывающей старое кладбище. Утренние зори, день и вечер меняются в вечном движении земли, а кресты стоят будто призраки, взявшиеся за руки великаны, стерегущие вечный покой, границу этого и потустороннего миров.

Мощные, из крепких дубовых брусьев, кресты — примечательная черта исторического ландшафта Полесья. Они встречают путешественника у дороги, на распутье, среди села, а то и просто, в чистом поле. Может показаться, что это тени предков, стерегущих родную землю.

В Велемичах красива пойма речки Моствы. Просторные заливные луга, уставленные стогами. Через темные воды омутов и извилистые старицы переброшены на столбиках шаткие мостки, под которыми уютно прячутся в одиночку и стайками челны.

Природа Полесья хороша и лирична по-своему. Это не блеск экзотики, не буйство ландшафтных и растительных форм. Это прелесть нежных и тонких оттенков, контраст глубоких цветовых тонов светлых полей и темных лесов, речных стремнин и тихих глубоких озер, зорь и закатов. Среди спокойствия просторных далей, особенно тревожно перед грозой. Над горизонтом, до самых небесных высот, поднимается, будто сплошной покров, темная туча. Далеко, над лесами, брызгами огней вспыхивают молнии. Тишина. Вот-вот налетят буйные ветры, обдавая холодом и влагой. Одинокий в поле, могучий вековой дуб, тяжко застонет. Замечется, заголосит речная чайка над темными водами, будто белая ладонь, зовущая вдали. Запылят проселочные дороги.

Эта часть Центрального Полесья — заповедник для сельского, экологического, краеведческого туризма. Множество лесных и полевых дорог, через обширные луга, через жирные торфяники деревень Замошье и Ветчин, Сосны и Хвойню, Буду и Заболотье. Изредка, из-под черно-синих торфяных пластов проглянут песчаные залысины. Ближе к Залесью кончаются леса, ландшафт на многие километры покрыт клетками каналов: мостки, дамбы, защитные стены тополей и берез.

Оресса, одна из главных рек Центральной Беларуси. Воспетая Янкой Купалой, в народных песнях и балладах, река притягивает очаровательной красотой тихих заводей, камышовых стариц, крутых, с прочным дерном обрывов над темными омутами. Здесь заканчивается ландшафт каналов, и начинаются перелески: молодой сосонник и ельник, гривы малинника в низинах.

Ехать приходится довольно долго, не встречая селений, или хуторов. После обсаженных тополями каналов, ландшафт кажется диким, чем и вызывает интерес. Но по мере того, как проселочные дороги кончаются и начинают сменяться полевыми тропами, которые теряются в низовых болотцах и у пересохших ручьев, возникает ощущение тревоги. В чем причина такой глуши? И вдруг становится ясно: это граница трех областей, Минской, Могилевской и Гомельской. Двести километров до Минска, до Могилева и Гомеля.

Незаметно черно-фиолетовые торфяники сменяются болотистой луговиной (дерн, из-под которого проступает вода). Вместо молодого сосонника — густой олешник. В поле появляются остатки жердяных изгородей, еще через некоторое время — старые стога. Значит, где-то по близости жилье. До ближайшей деревни, Лясковичи Октябрьского района — восемь километров. Их надо преодолеть по единственному пути, разбитой колхозной полевой дороге. Машину ритмично бросает с ямы на бугор, и езда напоминает колебания маятника.

Лясковичи — типичная полесская деревня. Улица, по обе стороны линейная (погонная) застройка, высокие липы и березы у палисадников, разбегающиеся по сторонам нити заборов. Главная улица идет по еле заметному ландшафтному подъему. Это водораздел между Орессой и Птичью. Где-то, недалеко отсюда, южнее деревни Затишье и чуть севернее Червонной Слободки, воды Орессы и Птичи сольются вместе.

Сразу за Лясковичами — спелые сосновые леса, некогда партизанский край окрестностей местечка Рудобелка (Октябрьский) Рудобельская республика.

Неожиданно, из лесу, дорога выводит к деревне Хоромцы. Такая же, типично полесская деревня, запоминающаяся серебристым цветом старого дерева. И все же здесь есть реликвия, из-за которой стоит путешествовать по полесскому бездорожью. О том, что нечто уникальное здесь имеется, как-бы подсказывают встречающиеся то тут, то там старые могучие кресты, украшенные ткаными ручниками. Прямо у дороги — старое кладбище. У входа — старинная деревянная арочная брама: два мощных деревянных столба, над ними — фронтон и арка. Древесина цвета почернелого серебра, вся покрыта необычной рельефной резьбой. Стоит всмотреться и начинаешь понимать, что это не просто изящный резной декор, а система знаков и символов, не привычного растительного или зооморфного орнаментов ручников или оконных наличников, это напоминает криптограмму, оставленное старинными мастерами предание о Полесье, — образное представление полешука о жизни и вселенной.

Вырезанные твердым резцом упругие волны бегут над дугою арки. Над гребнем — диск солнца. Стремительные, многократно продублированные стрелы символизируют лучи, дарующие жизнь, плодородие. Гимн жизни над пространством памяти и покоя. В треугольнике фронтона вечный круговорот восхода, зенита и вечерней зари.

Чудом сохранившийся памятник — как дерево на лесной делянке, покинутое для развода…

Междуречье Орессы и Птичи — потенциальная зона экологического, краеведческого и этнографического туризма. Здесь может быть организован ряд маршрутов, привязанных к местным локальным центрам.

1. Водные маршруты:

– по реке Оресса, от города Любани (через Любаньское водохранилище) и до впадения в Птичь;

– по реке Птичь, от города Глусска через Копатневичи, до впадения в Припять.

Маршруты дадут возможность ознакомится с природой и ландшафтом Полесья, надпойменными селениями, местечками.

2. Сухопутные маршруты:

– Из Турова через Житковичи–Веприн–Городятичи на Лясковичи–Хоромцы–Глуск;

– Из Петрикова на Копатневичи–Октябрьский–Глуск.

Маршруты дадут возможность ознакомится с материальной и духовной культурой междуречья Орессы и Птичи, лесным Рудобельским краем.

Интересные локальные маршруты возможны в окрестностях местечка Веприн и озера Червоное.

Мозырское Полесье

Историческая территория, охватывающая Восточное Полесье, в этнографических исследованиях получила название Полесья Мозырского. Эта часть Полесья характеризуется чередованием просторных заболоченных и залесенных низин с песчаными возвышенностями (дюнами), переходящими в систему холмов Мозырской гряды. Русло Припяти разделяет эту часть Полесья на северо­восточную и юго-западную области. Сельское расселение здесь издревле приспособлено к природно-ландшафтным особенностям и во многом сохраняет историческую инфраструктуру.

Центром подрегиона является древний город Мозырь, в XIX — начале XX вв. он был крупнейшим транспортным узлом Восточного Полесья, в котором пересеклись дороги из Волыни, Житомирщины, Киевщины, с дорогами на Пинск и Слуцк, Бобруйск и Речицу, Наровлю, Хойники, Гомель. Крупнейшими сакральными сооружениями города являлись монастыри бернардинцев и цистерианцев (XVIII в.). К ним в XIX ст. добавилось значительное количество каменных зданий присутственных мест, банка, училища и других, характерных для уездного города. Мозырь имеет исключительно живописное природное окружение, с холмов и возвышенностей открывается широкая панорама полесского ландшафта.

Главной достопримечательностью нынешнего районного центра Наровли, находящегося юго-восточнее Мозыря, является дворец первой половины XIX в. в стиле классицизма. Композиционное решение дворца и парка как бы подчинены единому осевому решению, связанному с перспективой главной улицы местечка (ул. Макаренко). Дворец двухэтажный, на высоком каменном цоколе. С четырех сторон входы обозначены лестницами-крыльцами. Симметрия заметна и во внутренней планировке, где ось коридора пересекается с осью парадного вестибюля и бального зала. Углы дворца фиксируют граненые эркеры, на уровне второго этажа пластика фасадов обозначена ритмом пилястр.

Окружающий дворец парк (площадью около 8 га) окончательно сформировался во второй половине XIX в. Пространственные рекреации открывают прекрасный вид на долину Припяти. В плане парк разделен на северную и южную части. Парк отличался не только разнообразием растительности (дуб, береза, липа, ясень, американский клен, груша, яблоня, шелковица, кустарники барбариса, сирени и черемухи) но насыщенностью многочисленных малых архитектурных форм: выездные ворота и брама, фонтан и бассейн, каменные скамьи, беседка у места слияния Наровлянки с Припятью (трехъярусное эклектическое сооружение).

У дороги из Мозыря на Хойники разместилась деревня Юровичи, одна из двух (Бердыж Чечерского р-на) в Беларуси, где были выявлены наиболее древние следы сто­янок человека, относящиеся к эпохе позднего палеолита. Здесь же сохранились отдельные постройки коллегиума иезуитов (XVIII–XIX вв.). Усадебно-парковый комплекс XIX в. сохранился в селе Липово (Калинковичский район), деревянная Троицкая церковь начала XX в. — в Ельске (районный центр).

Мозырская земля издавна славилась разнообразными промыслами и ремеслами. Ткачество и традиционный костюм богато представлены в Калинковичском, Мозырском и Наровлянском райо­нах, керамика — в Паричах, Наровле. Повсеместно в XIX — начале XX в. процветали плетение из соломки, лозы, бересты, бондарное и столярное ремесла. Художественная резьба по дереву и сегодня украшает деревянные постройки начала XX в. на улицах Мозыря, Наровли, Ельска.

Понеманье

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: