РАССКАЗ ВОСПИТАТЕЛЯ О ПРЕКРАСНЫХ ДАМАХ

В раннюю эпоху рыцарств женщина занимала достаточно униженное подчиненное положение в обществе. Законы того времени гласили, что женщина не могла защищать свои интересы, не могла совершать никакие сделки без ведома своего мужа. Муж же считался ее полновластным повелителем. Имел полное право даже бить жену за какие-нибудь провинности. Однако два века спустя положение женщины изменилось в корне.

Из прежних скромных и незаметных хозяек и рукодельниц они превратились в повелительниц и стали царицами общества, что связано было с зарождением культа Прекрасной Даме. Этому интересному явлению суждено было сыграть важную роль в развитии европейской средневековой культуры.

Зародился культ Прекрасной Дамы в южной Франции, в графстве Прованс, а оттуда распространился по всей Западной Европе. Прованс был богат, здесь процветали торговля и ремесла, развивалась литература. Культ Прекрасной Дамы зародился с особого поклонения Деве Марии В ее честь возносились горячие молитвы, слагались стихи, Она именовалась «кроткой Дамой небес», «небесной королевой», ее изображения на иконах облачались в драгоценные одежды, увенчались короной. Такое поклонение возвеличивало в свою очередь и земную женщину, земная любовь к ней получила более возвышенный, более духовный характер. Поэтически просветленный культ Прекрасной дамы пробудил в мужчинах нежность и возвышенность натуры. Выработалась мягкая, любезная манера держаться; новое уважительное отношение к слабому полу. Женщина утонченная, полная достоинств, изящная, романтичная, поэтически настроенная, стала повелевать. Женщине стало принадлежать право последнего слова в решении поединков, она венчала победителя на турнирах, и рыцарь стал добиваться права выступать в честь избранной дамы.

По установленным взглядам того времени, рыцарь не должен был добиваться разделенной любви, дама сердца должна была быть недоступной, недосягаемой. Такая любовь входила в состав рыцарских заповедей.

От женщины, Прекрасной Дамы требовался вкус к изящному, обходительность в обращении, умение занять гостей, интерес к поэзии, чуткость и отзывчивость. В ней должны были соединиться простота и недоступность, а в отношениях с мужчиной – духовная близость и идеализация любимого человека

Приложение7

ИЗ ИСТОРИИ ГОТИЧЕСКОЙ МОДЫ В ЭПОХУ РЫЦАРСТВА
И ПОКЛОНЕНИЯ ПРЕКРАСНЫМ ДАМАМ

Родиной моды были Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

С возникновением культа Прекрасной Дамы изменились и критерии мужских достоинств.

Идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные штаны и шкуры, не воинственный мужчина в расцвете сил, а изнеженный молодой человек с грациозной стройной фигурой, безбородым лицом, длинными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно… женщине! Идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан.

Мужчины носили две одежды – одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая корта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять ее иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.

Модным стал пурпуан – короткая куртка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов (иногда с полями), подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (шляпа с павлином), и элегантные перчатки с отворотами.

Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняет картину средневекового мужского костюма.

До начала крестовых походов (конец CI в.) во Франции и Германии воины-рыцари облачались в чешуйчатые панцири или панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани, таким образом, они прикрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Подобные панцири защищали также ноги, руки и голову до подбородка. В то время были популярны два вида шлемов: круглый шлем с застежкой, плотно прилегающий к голове, и остроконечный шлем. Спереди они снабжались вертикальной полоской из металла типа «наносника», защищавшей лицо.

В CII в. появилась кольчуга – тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку. У кольчуги были закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки; сверху она наподобие капюшона закрывала плечи, затылок и голову, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица. Видоизменился и шлем: цилиндрический шлем-горшок с двумя смотровыми щелями надевали поверх кольчужного капюшона. Такой шлем прикрывал всю голову, но был очень неудобен – сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. В основном из-за этого его чаще всего использовали во время «поединков любви», то есть на рыцарских турнирах, где он благополучно дожил до CIU в.

Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов – блио или сюрко, украшенный цветами или гербами рыцаря или его сеньора. Такие же знаки изображались на попоне рыцарского боевого (турнирного) коня.

Защитное снаряжение оставалось почти неименным до CIU в., когда последовал ряд кардинальных перемен как в мужском костюме (он стал еще и уже короче), так и в форме доспехов.

Кольчуга стала короче, ее усилили: сначала кованными железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и под мышками, затем полосками для защиты рук сзади. Помимо этого, добавились железные перчатки и обувь.

Прежний высокий шлем превращается в плоский колпак со смотровой щелью или высоким поднимающимся забралом. Нижняя часть лица защищалась крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывавшей подбородок, а затылок – «назатыльником» - вытянутой задней частью шлема. Порой рыцарские шлемы имели самые невероятные формы и немыслимые украшения. Главная из перемен в рыцарском облачении – это появление кованого пластинчатого доспеха из дамасской стали, легкого и удобного.

Сначала на грудь, спину и бедра на кожаную основу (лендер) накладывали подвижные металлические полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись по бокам – латы. Спереди стали одевать похожий на юбку железный передник. В конце концов, из всего этого появились пластинчатые доспехи, которые заключали все тело в тесно прилегающую, подогнанную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин.

Изготовлением лат особенно прославились мастера Италии, главным образом Милана и Франции. Но это почти безупречное, с технической точки зрения, оборонительное снаряжение, выходившее из рук оружейников, блестяще художественно исполненное и искусно украшенное, вскоре перестало выполнять свое главное назначение – защищать воина, так как появилось огнестрельное оружие.

Значительные изменения произошли и обувью. Примечательной особенностью обуви CII в. были длинные носки туфель из кожи или бархата без каблуков (пигащей или пуленов). Их появление связывают с именем графа Анжуйского, желавшего скрыть уродливую форму стопы.

Этой модой рыцари подчеркивали непричастность к труду и свое военное ремесло, но разбогатевшие бюргеры, тоже удлинили вслед за знатью свою обувь, так что в результате этого соревнования к середине CIU в. носки у обуви вытянулись настолько, что иногда стали достигать 50-70 сантиметров! В удлиненный носок таких туфель набивали паклю, а иногда, чтобы они не мешали ходить, подвязывали его к стопе у подъема или под коленом. Мода на длинноносую обувь быстро охватила все европейские страны. А щеголи, которые были, как известно, во все времена, прикрепляли на кончик носа колокольчик или погремушку.

Для готической женской моды было характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Все это стало возможным во многом благодаря выточкам и боковым швам. Со временем платье стало прилегать так плотно, что едва можно было двигаться. Жилетка, еще в CIII в. закрытая, сначала обнажает шею, а затем бюст, со временем больше и глубже. Сменивший жилетку лиф с узкой шнуровкой (сбоку или сзади), ввел моду на приподнятую и сжатую («подобранную») по бокам грудь. Подчеркивавшая бедра юбка, приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские, зимой подбитыми мехом.

Женщины накрывали голову тонкими покрывалами, имевшими определенное значение. Обычно это был барбет – широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо горж – сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция). И замужние женщины и мужчины носили завитые волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами.

Общение с Востоком в результате крестовых походов привело к обширному распространению косметики, употреблению различных душистых эссенций и окраске волос во все цвета, кроме рыжего. Рыжие волосы воспринимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола.

Вершины своей популярности готическая мода достигла в CU в. при дворе бургундских герцогов. Именно герцогство Бургундия, которое в конце CIU в. в политическом и культурном отношении превосходило ослабленную изнурительной Столетней войной Францию, стало законодателем моды в Европе, прежде всего в области придворного костюма.

Бургундской моде подражала вся Европа. Это был период подлинного «господства ножниц» - перехода к кройке одежды точно по фигуре. Изысканный вкус и неслыханное великолепие нашли свое выражение в одежде знати в виде богатства украшений и орнамента. Бургундская мода – это обилие красок и эксцентричность деталей. Например, края одежды выполнялись в виде зубцов, особенно этим отличается мужской костюм: жакет – плотно прилегающая короткая куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах; стоячий воротник опушен мехом, выглядывающая из-под куртки рубашка, нижнее белье, штаны в обтяжку, несколько поясов, подвязки, фантастическая шелковая повязка типа тюрбана либо суконный или фетровый колпак в виде усеченного конуса, с полями или без них; туфли с узкими длинными носами и т. д.

Цвет характеризовал определенное состояние человека. Костюмы из синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый – влюбленности, синий – верности. Повседневные платья изготавливали главным образом из материй серого, черного и фиолетового цветов. В парадных платьях преобладал красный, либо белый цвет. Очень популярен был и черный цвет, особенно если платье шилось из бархата. Модным был также и серый цвет в сочетании с черным и фиолетовым. Зато желтый и коричневый цвета символизировали грусть; зеленый (помимо влюбленности) – торжественность события и т. д.

Вассалы и слуги феодала носили одежды цветов герба своего сеньора, поэтому костюмы у них были пестрые и, как поле герба, состояли из двух, либо четырех цветов. Одежда, разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины, называлась мипарти. В мипарти правая и левая сторона были разных цветов, даже обувь, соответствовала цвету штанов и верхних одежд. Мипарти носила молодежь, особенно часто пажи.

Хрупкий облик едва сформировавшейся девушки становится идеалом женской красоты. Покрой женского костюма стремится подчеркнуть это: плечи и грудь обнажают, благодаря высокой шнуровке, грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опускаясь до талии, и приобретает треугольную форму. Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки «закрывать» смелый вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани.

Несколько укороченная спереди женская юбка сзади имела шлейф, который, как говорят, ввела в моду своенравная красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе: чем знатнее была дама – тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 метра 95 сантиметров, герцогини и принцессы – 3 метра 60 сантиметров и т. д., но не менее 45 сантиметров.

Появление шлейфов определило и новое занятие пажам, приставленным к дамам. Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлучения от церкви, но чего не сделаешь ради Ее Величества… Моды!

Другим выразительным украшением женского костюма стали очень высокие головные уборы разных фасонов, быстро сменявших друг друга. В CU в. головные уборы приобрели огромное значение, а вот прическа, наоборот, утратила его. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимый головной убор дам того времени – эннен. Высота его зависела от степени знатности: от одного метра для аристократок, до 50-60 сантиметров -для простых горожанок. В таком головном уборе женщина при входе в помещение грациозно приседала. Модными считались и «рогатый чепец», и чепец в форме паруса, и в виде «двойной сахарной головы».

Броские одежды той эпохи шили из парчи, сукна, дорогого бархата, атласа и обильно украшали мехами. Любопытно, что именно меха, а не золото и драгоценные камни, считались самой красивой отделкой костюма и ценились больше всего. Среди золотых украшений часто встречались… бубенчики и колокольчики. Бургундский костюм распространился во всех странах Центральной Европы.

К концу CU в. европейцы изобрели столько покроев костюма, что до настоящего времени ничего принципиально нового уже не было создано. Именно в конце готической эпохи – при бургундском дворе – возникло это интереснейшее социальное явление мода. Правда, тогда оно характеризовалось только несколькими чертами: весьма частой сменой форм костюма, увеличением всякой новинкой в тех кругах, где она создавалась, и бурным подражанием.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: