Конструктивные элементы крыши

Крыша состоит из следующих элементов: несущей конструкции (деревянные балки, стропила, сборные формы), основания под кровлю, изоляционного слоя и кровли.

Стропила

Этот элемент является основной несущей частью конструкции крыши.

Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 75) и висячие (рис. 76).

Рис. 75. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.

Рис. 76. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры. Висячие стропила опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.

В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 77), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 78).

Рис. 77. Опора наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых домах: 1 – шип; 2 – стропильная нога.

Рис. 78. Опора наслонных стропил в деревянных каркасных домах: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.

В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 79).

Рис. 79. Опора наслонных стропил в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.

Мауэрлат располагают по всей длине здания или подкладывают только под стропильную ногу.

В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, применяют специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяют затяжку. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить ее целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубают стропильную ногу в затяжку зубом, шипом или тем и другим одновременно (рис. 80).

Рис. 80. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.

Стропила обязательно устанавливают на расстоянии примерно 300–400 мм от края. В процессе врубания ноги в конец затяжки максимально отодвигают зуб.

В том случае, если требуется усиленное крепление стропила, используют двойной зуб (рис. 81).

Рис. 81. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.

Чаще всего применяют зубы разной величины: высота одного зуба составляет 1/5 толщины затяжки, а высота другого – 1/3. Предварительно на затяжке обязательно делают упор и шип, а на стропиле – проушину (для первого зуба). Для второго зуба достаточно одного упора. В целях дополнительного крепления стропил в затяжках используют хомуты и болты (рис. 82).

Рис. 82. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.

Рис. 82. (продолжение). Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт.

Для соединения подкоса с бабкой продалбливают в бабке гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 83).

Рис. 83. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут.

Чтобы соединение стало прочнее, его укрепляют дополнительно болтами или хомутами.

Стропильные ноги соединяют с ригелем врубкой сковороднем вполдерева. Чтобы соединение стало прочнее, его закрепляют болтом, нагелем и скобой (рис. 84).

Рис. 84. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба.

Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяют зуб, болты и накладки из металла. Бабку соединяют с затяжкой с помощью хомута.

Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации этой функции используют карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм.

Концы стропильных ног присоединяют к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре. Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один конец скрутки присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивают в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она соединяет стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом крепят к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.

Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок. Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли и т. д.).

Основание под кровлю

Основание под кровлю может быть выполнено в виде сплошного настила или обрешетки. Оно служит для укладки и поддержания кровли. Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, если в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбестоцементные плиты или рулонный материал. Под плиты настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладывают в один слой. Рулонную кровлю устраивают по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида, которая необходима для защиты от ветра.

Обрешетку используют в тех случаях, когда покрытие делают из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм. Все составляющие части обрешетки плотно крепят к несущим конструкциям, строго сохраняя заданное расстояние между досками или брусками.

Кровля из дерева

Кровля представляет собой последний уровень конструкции крыши, который должен защищать весь дом от атмосферных воздействий. Для кровли используют только водонепроницаемые материалы. Водонепроницаемость покрытия зависит и от способа укладки кровельного материала. Постарайтесь кровлю сделать так, чтобы потом ее удобно было ремонтировать или полностью поменять ее.

По долговечности, водонепроницаемости и огнеупорности черепичная кровля не уступает ни одному из других типов. Срок ее службы составляет чуть больше 60 лет. Для кровельных работ используют плоскую, пазовую или ленточную черепицу.

Стальная кровля прослужит всего 30 лет. Такое покрытие относится к полуогнестойким.

Асбестоцементная кровля, как и вышеперечисленные типы, не сгорит при пожаре, но по срокам эксплуатации она может продержаться только 20 лет.

Деревянная кровля прослужит всего лишь 15 лет, она неогнестойкая.

Самая недолговечная кровля – кровля из рулонного материала (толя и рубероида). Срок ее службы всего-навсего 10 лет. Так же как и деревянная, она неогнестойкая.

Нас будут интересовать только кровли из дерева, потому что устройством других типов занимаются жестянщики и кровельщики.

В качестве деревянного покрытия могут применяться фрезерованные доски, кровельная дрань и гонт.

Фрезерованные доски хвойных пород выпускают толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм. Такие доски при использовании для верхнего слоя необходимо обстрогать сверху и с боков, для нижнего – только сверху. Чтобы обеспечить хорошее стекание с кровли дождевой воды, по краям досок верхнего слоя делают канавки.

Кровельная дрань хвойных пород представляет собой пластины, длина которых составляет 1000 мм, ширина – 90–130 мм, а толщина – 3–5 мм.

Гонт хвойных пород выпускают в виде дощечек треугольного сечения, имеющих длину 500–700 мм, толщину толстой кромки – 10–12 мм, толщину тонкой кромки – 3 мм. Утолщенная часть гонта снабжена пазом, имеющим ширину 5 мм и глубину 12 мм.

Однако деревянные кровли обладают и рядом преимуществ, среди которых низкая стоимость исходного материала. Если правильно ухаживать за подобной кровлей, то она может прослужить довольно долгое время – до 15 лет.

Как правило, деревянным настилом покрывают крыши, имеющие угол наклона 28–45°.

Обрешетку под деревянную кровлю делают из брусков, сечение которых обычно равно 0,5 х 0,5 см, или длинных жердей диаметром 0,6–0,7 см (предварительно их нужно обтесать на два канта). При этом карнизный свес и конек выкладывают укороченными досками (или другим материалом), а рядовое покрытие выполняют из полномерных.

Кровля из теса

Тесовую кровлю (одно– или двухслойную) выполняют из отобранных заранее досок, не имеющих каких-либо повреждений. Наиболее подходящим для этого материалом являются доски, изготовленные из хвойных пород деревьев. Толщина их, как правило, составляет 19–25 мм. Перед укладкой материал обрабатывают антисептическим раствором. Для того чтобы продлить срок службы, кровлю каждые 2–3 года покрывают масляной водостойкой краской.

Усыхание древесины нередко оказывается причиной появления на поверхности покрытия трещин. Чтобы избежать этого, доски нижнего ряда кладут выпуклой стороной годового кольца вверх, а верхнего – вниз.

Тесовое покрытие укладывают, располагая предварительно приготовленные доски перпендикулярно коньку (рис. 85).

Рис. 85. Тесовое покрытие: 1 – стропила; 2 – брусок обрешетки; 3 – доска; 4 – конек.

При этом первый и второй слои досок двухслойных кровель размещают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу (рис. 86). Доски однослойного покрытия ставят вразбежку: доски первого ряда кладут с небольшим интервалом, затем накрывают образовавшийся зазор тесом второго (рис. 87).

Рис. 86. Расположение досок при двухслойной тесовой кровле.

Рис. 87. Расположение досок при однослойной кровле.

Крепление нижних досок кровельного покрытия производят с помощью одного, вбитого посередине гвоздя длиной до 0,7 см. Верхние доски прибивают гвоздями, длина которых равна 10 см. Конек крыши и ребра застилают досками толщиной 2,5 см, после чего образовавшиеся швы перекрывают, используя специальные нащельники. Для того чтобы придать кровле особенную декоративность, тес можно расположить параллельно коньку, при этом закрепляя доски внахлест и размещая их выпуклостью годовых колец к карнизному свесу.

Кровля из драни

Кровли, выполненные из драни, необычайно красивы и к тому же отличаются прочностью и легкостью сборки. Уклон кровли из драни должен составлять 28–45°.

Для обрешетки отбирают длинные жерди или бруски, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см. Их расставляют и крепят на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Кровлю из драни (рис. 88) можно сделать двух-, трех– и даже четырехслойной.

Рис. 88. Кровля из драни: 1 – бруски обрешетки; 2 – дрань.

Дранки располагают в горизонтальном ряду, перекрывая одной другую на 2,5–3 см. В вертикальных рядах вышележащая драница должна накрыть нижележащую на величину, равную 1/2 длины при двухслойной кровле, 2/3 длины при трехслойной, 3/4 длины при четырехслойной.

Первый ряд укороченных драниц кладут ворсистой стороной вниз, остальные – ворсистой стороной вверх, причем так, чтобы направление ворса шло по стоку воды. При этом их необходимо укладывать внахлест на 1/2 или 1/3 ширины.

Драницы крепят к брускам с помощью гонтовых гвоздей длиной 70 мм и диаметром 1,5 мм. Проверку уровня рядов проводят с помощью рейки, к которой прилегают концы драниц.

Конек отделывают, используя две доски, которые необходимо прикрепить поверх драниц, составляющих покрытие.

Кровля из стружки

Обрешетку под кровлю из стружки выполняют так же, как и обрешетку для кровли из драни. Карнизный свес и конек отделывают из укороченной стружки, а рядовое покрытие делают из полномерной.

Кровля из стружки может быть трех– (для подсобных построек), четырех– и пятислойной (для жилых зданий).

В трехслойном покрытии верхний ряд стружки должен перекрывать нижний на 2/3 величины длины стружки, в четырехслойном напуск делают примерно на 3/4 длины, а в пятислойном – на 4/5.

Кровля из гонта

Гонтовая кровля принадлежит к числу наиболее дорогостоящих и отличается сложностью монтажа. Однако материальные затраты стоят того: кровля, отделанная гонтом, является самой прочной из всех вышеперечисленных и имеет большой срок эксплуатации. К тому же ее необычная конструкция (рис. 89) может служить в качестве дополнительного декоративного элемента, украшающего здание.

Рис. 89. Внешний вид гонтовой крыши.

Гонт, изготавливаемый для кровельных покрытий из хвойных деревьев, дуба или бука, имеет небольшую массу, и поэтому нет необходимости возводить под него тяжелую обрешетку. При этом также не нужно дополнительно подстилать рубероид в качестве гидроизолирующего материала. В противном случае гонт может загнить вследствие недостаточного поступления воздуха. Уклон гонтовой кровли должен составлять 30–50°.

Для обрешетки под гонтовую кровлю заготавливают длинные жерди и бруски сечением 0,5 x 0,5 см. Их прибивают на расстоянии, равном 1/3 длины покрытия.

Гонт делают в производственных условиях двумя способами – колкой или распиливанием. Материал, полученный в результате ручной колки, имеет более высокое качество и ровную поверхность. Выпиленный же гонт имеет шероховатую поверхность, а потому впитывает большое количество влаги и быстро загнивает. Мастера кровельного дела отдают предпочтение колотому гонту, изготовленному из прямоствольной смолистой сосны.

Подобный материал для кровли крыши можно получить и в домашних условиях. Для этого бревно диаметром 30–40 см распиливают на несколько частей так, чтобы получить куски длиной 40 см. Затем куски разрубают топором на плахи, которые должны иметь толщину 8–10 см. Далее, используя специальные приспособления – лезвие и колотушку (рис. 90), заготовку раскалывают на гонт толщиной 0,8–1 см.

Рис. 90. Приспособления для изготовления гонта в домашних условиях: а – колющее лезвие; б – колотушка.

Делают это с помощью тисков: зажав в них гонт, наносят по лезвию, наставленному на деталь будущего покрытия, сильные отрывистые удары колотушкой.

Гонтовые кровли обычно делают трехслойными. При этом предварительно обработанный антисептическим раствором гонт укладывают так, чтобы острые края дощечек плотно входили в пазы соседних, а детали, составляющие верхние ряды, перекрывали стыки ранее соединенных нижележащих деталей. Закрепляют гонт, прибивая гвоздями к обрешетке за верхнюю часть. При этом гвоздь должен входить в брусок не менее чем на 2–2,5 см. Карнизный свес отделывают доской, толщина которой равна толщине гонтового покрытия.

На коньке гонт соединяют впритык и после этого на угол обивают досками.

Окна

Окна на фасаде дома играют решающую роль, большое значение имеет их расположение и рисунок. Окна дома порой могут определять его интерьер. Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт. Но проблема теплопотерь в холодное время года существует, поэтому в зависимости от материала обвязки переплетов, от конструкции остекления затраты на обогрев дома могут значительно меняться. Преимуществом деревянных окон является то, что их можно ремонтировать своими руками, они экологически чисты, имеют привлекательный вид натурального материала. Недостатки заключаются в горючести и склонности древесины отсыревать и подвергаться поражению микроорганизмами.

Оконные рамы делают из ореха, дуба, бука, сосны, красного дерева. Современные высокие технологии позволяют добиться высокого качества окон и при правильной эксплуатации могут прослужить более 50 лет.

Деревянные окна и двери можно изготовить самостоятельно. Для их изготовления необходимо специальное оборудование: фуговальный, фрезерный, долбежный станки. Конечно, можно изготовить эти столярные изделия с помощью пилы, топора и зубила, но вряд ли (не имея достаточных навыков) можно добиться приемлемого качества.

Оконный блок состоит из коробки, к которой крепятся створки. Кроме того, в конструкцию окон входят подоконные доски и отлив. К коробке крепятся оконные рамы, которые могут быть двойными и одинарными. Чаще всего в домах устанавливают двойные рамы, которые лучше удерживают тепло.

Для того чтобы сделать коробку, берут 4 бруска шириной 17 см и толщиной 5 см. Длина двух брусков должна равняться высоте оконного или дверного проема, а двух других – ширине проема. Затем с помощью толстых строительных гвоздей эти брусья соединяют, тем самым получая прямоугольник. К этому прямоугольнику крепят рамы. Оконные рамы делают следующим образом: подбирают бруски с торцевым сечением 5 х 5 см, длина которых меньше длины брусков коробки. Соединенные в рамы брусья должны образовать прямоугольник, внешняя поверхность которого полностью совмещается с внутренней стороной прямоугольника коробки. Далее в готовой раме делают небольшой паз для того, чтобы можно было установить стекло.

Готовый оконный блок ставят в оконный проем. Но непосредственно перед установкой измеряют нижнюю часть окна, используя при этом нивелир. Затем, отступив примерно 20 см от низа, в массив стены вбивают клинья из твердых пород древесины. Такие же клинья вбивают в древесину оконного проема и вверху, также отступив 15–20 см. После этого в оконный проем вставляют блок и закрепляют его шурупами, ввернув ножку точно в клин.

Для этой цели используют только большие шурупы, под которые готовят отверстия. Это позволяет сохранить древесину во время вворачивания шурупа и дает гарантию того, что после усушки древесина не растрескается. Для того чтобы ввернуть шуруп, просверливают отверстие, используя при этом сверло диаметром примерно 1,3 см. Шурупы можно при желании заменить обычными большими строительными гвоздями или синтетической пеной.

После того как оконный блок установлен в проем, можно приступать к стекольным работам. Для крепления стекла в оконной раме чаще всего используют штапик или маленькие гвоздики, которые осторожно вбивают в массив рамы параллельно поверхности стекла, а потом молотком немного прижимают к стеклу.

Двери

Первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, – это дверь. И первое впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременное условие – это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошенных гостей.

Но двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.

Как и оконный блок, дверной блок состоит из тех же конструктивных элементов – коробки и дверного полотна, которое плотно и без труда должно входить в коробку.

Дверную коробку делают по тому же принципу, что и оконную. Для этого подбирают 4 бруска, два из которых равны высоте дверного проема, а два оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирают большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки сбивают в прямоугольник. Чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, снимают древесину на 1–1,5 см с внутренней стороны прямоугольника примерно на половину ширины бруска. Затем полотно двери устанавливают именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего выбирают основу будущего полотна, которую потом обшивают рейкой или обклеивают шпоном. Основу можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой.

Среди легкодоступных материалов используют толстую древесно-стружечную плиту, которую выпиливают на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делают для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Плиту можно оклеить обычной или ламинированной фанерой. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому ее лучше использовать как основу под самоклеящуюся пленку или ограничиться только ей, покрыв несколькими слоями древесного лака. Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лака. Но на нее очень хорошо клеится шпон, да и обшить недорогую фанеру тоже достаточно легко.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения тщательно проверяют. Можно еще раз пройтись рубанком по полотну и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности. Дверные блоки крепят так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбивают клинья из твердых пород древесины, затем устанавливают коробку и пробивают брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, делают не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволяет коробке лучше удерживаться во время постоянного открывания-закрывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

После того как все двери установлены, к боковым сторонам всего блока нужно прибить обналичку.

Лестницы

Тип лестницы зависит от многих причин, в частности от места расположения и площади, отведенной для нее. Обычно в небольших домах устанавливают прямые лестницы. Определяют заранее и уклон лестничных маршей. В двухэтажных домах он должен быть 1: 1,5. Лестницы на мансарду, чердак или в подвал могут быть более крутыми.

Как и для любых лестниц, ширина проступи должна составлять не менее 250 мм, а высота ступени – не более 180 мм. Число ступеней в марше – не менее 3 и не более 15.

Для строительства внутренних лестниц традиционно используют древесину или металл. Встречаются также и комбинированные конструкции, когда в качестве тетивы применяют металлические балки, но ступени делают из дерева. При строительстве крупных коттеджей возможно устройство каменных, каменно-металлических, бетонных и других лестниц.

Кроме того, при условии соблюдения технических параметров всей постройки возможна установка готовых железобетонных лестничных маршей заводского производства. Но гораздо проще и красивее построить лестницу из природных материалов.

Внутренняя прямая лестница из древесины будет долговечной и крепкой, если в качестве строительного материала использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород, например дуба, сосны или лиственницы.

Крепление конструкционных деталей производят не гвоздями, а шурупами, так как подобные соединения не ослабевают со временем в отличие от тех, в которых используют гвозди.

Допускается использование соединений с помощью болтов и гаек, но это сложнее и приводит к удорожанию стоимости сооружения. Такие крепежи применяют только в том случае, если лестницу строят из комбинированных материалов, в частности из металла и дерева.

Косоуры, или тетивы, изготавливают из цельных досок толщиной не менее 3,5 см. Толщина досок должна составлять 5–6 см, особенно для длинных лестничных пролетов с большим количеством ступенек. Их потребуется по две на каждый пролет, и выбирают их в соответствии с длиной марша.

Для ступеней берут доски, равные ширине марша, толщиной от 2,5 до 5 см. Каждая отдельно взятая ступенька должна спокойно выдерживать вес одного человека. Чем шире лестничный марш, тем длиннее должны быть доски для ступеней и, соответственно, больше толщина доски. Для ступени необязательно искать доску на всю ширину, ступени могут быть и составные.

Для изготовления маршевых площадок нужны такие же доски, как и для ступеней. А для подступеней берут более тонкие, примерно 2–2,5 см. При выборе материала обязательно учитывают, что по правилам ширина марша должна быть не менее 105 см, а площадок – не менее 120 см.

Соединение ступеней с косоурами может быть различным. Самой распространенной и надежной конструкцией является лестница с врезными ступенями. Для ее изготовления в тетиве делают вырезы – пазы глубиной 1,5 см, в которые устанавливают проступи и подступени. После их установки косоуры стягивают металлическими болтами (рис. 91).

Рис. 91. Конструкция внутренней лестницы с врезными ступенями: 1 – доска пола; 2 – тетива; 3 – проступь; 4 – подступень.

Есть и другие способы – выбор крепления остается всецело за плотником (рис. 92).

Рис. 92. Варианты крепления проступей и подступеней к косоурам.

Высота расположения ступенек зависит от уклона самой лестницы, то есть от угла расположения тетивы относительно пола первого этажа: чем больше угол наклона, тем выше относительно друг друга располагают ступеньки.

К примеру, если угол наклона косоура составляет 33–37°, то высота ступеньки будет 16 см, если наклон увеличивается до 38–42°, соответственно увеличивается и высота ступени – 18 см. Если наклон лестницы составляет около 45°, то расстояние между ступеньками будет равно 20 см.

Однако не следует забывать и о конкретных параметрах роста человека. Не исключено, что ступени придется сделать не по стандарту, а выше или ниже. Главное, чтобы этой лестницей было удобно пользоваться обитателям дома, поэтому сначала надо убедиться, что намеченная высота ступеней подходит, а потом производить их окончательное крепление.

Строительство лестницы начинают с установки косоуров. Их закрепляют к поверхности пола первого этажа и наверху к балкам перекрытия шурупами. Места крепления можно усилить с помощью металлических уголков, привинченных к полу. Располагают тетивы на расстоянии примерно 70–90 см, чтобы ширина лестницы была удобна для передвижения.

После установки косоуров каждый из них разбивают на ступени с учетом высоты шага и толщины досок проступей. Однако разметку можно сделать еще до установки тетив на место. Традиционно в каждом марше делают нечетное количество ступеней.

После этого на косоурах делают пазы, если ступени будут врезными, или устанавливают другие элементы для крепления ступеней. Лучше всего начинать ставить ступени снизу вверх, – это поможет отрегулировать высоту шага и заодно проверить прочность крепления.

Если доски, предназначенные для проступей, слегка выгнутые, то укладывать их нужно выпуклой частью наружу, тогда они будут лежать ровнее.

Подступени устанавливают вместе с проступями или после закрепления всех ступеней. Для их крепления используют такие приемы, как сплачивание в четверть или на вставной шип. Допускается закрепление подступеней с помощью шурупов или гвоздей.

Заключительным этапом устройства лестницы является установка перил. Они закрепляются непосредственно на тетиве и предназначены для безопасности движения по лестнице, а также служат декоративным элементом, придающим конструкции законченный вид.

Лестничное ограждение относится к вспомогательным элементам, так как оно не выполняет несущих функций. Проще всего закрепить перила на вертикальных стойках. Верхний конец перил обычно укрепляют в стене, если это позволяет конструкция лестницы. Опорой нижнего конца служит стойка.

Чаще всего перила устанавливают с левой стороны лестницы, но это зависит в основном от конструктивных особенностей лестницы. Встречаются варианты, когда из соображений безопасности устраивают перила вдоль обеих сторон лестницы.

Простейшие поручни изготавливают из брусков с сечением 4 х 5 см или из досок. Если для поручня (наклонная часть перил) используют брусок, то стесывают два его ребра, чтобы ширина стеса примерно составила 0,4–0,5 см. Поручень тщательно обрабатывают шкуркой до получения гладкой поверхности.

Для прикрепления поручня к стойкам перил на его нижней части стамеской выбирают углубление для стоек. Расстояние между стойками делают от 30 до 50 см. По желанию или способностям стойки делают фигурными или резными или приобретают готовые перила со стойками в магазине. Например, стандартный размер выпускаемых поручней для перил: ширина – 13 мм и длина – от 34 до 74 мм.

Следует помнить, что при изготовлении поручней нельзя использовать некоторые породы дерева: лиственницу, тополь, пихту и ель.

Перила или поручни по правилам должны иметь высоту 80–90 см от уровня косоура. Индивидуально же их высоту определяют следующим образом: при спуске по лестнице расслабленную руку немного вытягивают вперед и на этой высоте временно устанавливают поручень. Затем поднимаются, держась за перила. В процессе подъема рука должна быть слегка расслаблена и немного согнута в локте. Если удобно перемещаться по лестнице вверх и вниз, то данная высота подходит для установки перил. Перила необходимы, если лестница крутая и с большим количеством ступеней в марше.

Двухмаршевая лестница более сложна в изготовлении. Чаще всего она проходит вдоль двух соприкасающихся стен дома. Длина маршей может быть неодинакова. Обычно ее делают с учетом опоры на правую сторону. Основные конструкционные элементы и принцип их установки аналогичны строительству обычной прямой лестницы (рис. 93).

Рис. 93. Общий вид и конструкционные элементы двухмаршевой внутренней лестницы: 1 – доски пола; 2 – тетива; 3 – опорный брус; 4 – проступь; 5 – стяжной болт; 6 – балка площадки.

Приставные лестницы позволяют экономно использовать площадь дома, но их главным недостатком является большая крутизна, что делает спуск и подъем неудобными. В таких случая можно использовать лестницы со сложной формой ступенек и конструкции «утиный шаг» (рис. 94).

Рис. 94. Лестница с конструкцией «утиный шаг».

Для изготовления такой лестницы потребуется тот же материал, что и для обычной прямой конструкции. Особенностью этой лестницы является то, что ее ступени имеют сложную несимметричную форму. Например, с одной стороны ширина будет 40 см, а с другой – всего 4 см.

Принципы установки ступеней из-за их необычной формы также требуют корректировки. Лучше всего делать крепление проступей на шипах из твердой древесины (например, березы) диаметром 1 см и длиной 4–5 см. Просверливают отверстия в торцевых сторонах ступеней из расчета: на узкой стороне 2 шипа, на широкой 3. Косоуры просверливают на уровне ступеней и закрепляют с помощью шипов.

Допустимо применять и другие способы, но желательно делать ступени врезными для большей жесткости. Разумеется, в таком случае нельзя установить подступени, но можно вставить небольшие распорки.

Пользование лестницей «утиный шаг» требует определенной сноровки и знания ее особенностей, поэтому желательно такие конструкции применять для редкого пользования, например для подъема на чердак.

Складная лестница является очень интересным вариантом для чердачного помещения, она достаточно проста по конструкции и имеет ряд преимуществ. Но и этот вариант не годится для ежедневного использования, а подходит для установки в подсобных помещениях.

Строительство прямых и двухмаршевых лестниц из других материалов опирается на те же принципы и подчиняется тем же правилам, что и возведение деревянных лестниц.

Винтовые лестницы, пожалуй, являются наиболее декоративными и достаточно часто встречаются в современных постройках.

Применение древесины для строительства винтовой лестницы возможно, но это достаточно сложный процесс. Основные параметры и особенности такой лестницы показаны на рис. 95.

Рис. 95. Деревянная винтовая лестница: а – внешний вид; б – крепление опорных ступеней.

Перила должны быть стандартной высоты и сделаны из того же материала, что и вся лестница.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: