Реставрация облицованных поверхностей

Наиболее часто реставратору приходится устранять дефекты поверхностей, облицованных шпоном. При длительной эксплуатации могут появиться различные повреждения облицовки. Об этом подробно рассказано в начале этой главы, где описывались методы ремонта мебели. Здесь мы лишь коснемся тех моментов, которые важны при реставрационных работах.

Если устранить дефекты быстро не удается, то сначала удаляют лакокрасочное покрытие, затем снимают поврежденный шпон. Снятый материал необходимо сохранить для дальнейшего применения. Когда старый шпон нельзя использовать из-за его тонкости и хрупкости, тогда под него делают черновую «рубашку» из нового материала.

Криволинейные участки поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой мешки с песком. Можно использовать для этой цели и резиновые обвязки (рис. 152).

Рис. 152. Оклеивание криволинейных поверхностей: а – с помощью сыпучих цулаг: 1 – верхняя часть пресса; 2 – сыпучие цулаги; 3 – деталь; 4 – основание пресса; б – с помощью резиновой обвязки: 1 – деталь; 2 – облицовочный слой; 3 – резиновый жгут.

Сыпучий наполнитель создает равномерно распределенное давление на облицовываемую криволинейную поверхность, а наиритовый клей, который применяют в этом виде работ, практически мгновенно и надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона.

Старинную мебель оклеивали раньше пиленым шпоном, который толще строганного. Поэтому если есть нужная порода строганного шпона, то под облицовку приклеивают вторую пластину из того же материала, которая служит выравнивающей прокладкой. Это возможно при небольших вставках, а если восстанавливается значительная поверхность, приходится самостоятельно изготавливать пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищают маленьким рубанком, закрепив шпон на ровной поверхности.

При реставрации маркетри (набора из кусочков шпона разных пород дерева) заменяют или восстанавливают отдельные участки вставками. Порядок выполнения работ здесь тот же, что и про облицовочных работах. Дефекты в этом случае аналогичны повреждениям поверхностей, облицованных шпоном: вмятины, отщепы, отслаивание, царапины.

Если имеет место порча покрытия, растрескивание, коробление и отслаивание больших участков набора, работу начинают с удаления лакового покрытия. Сложные дефекты в домашних условиях устранить невозможно, а небольшой объем работы реставратору-любителю вполне по силам. Он может скопировать необходимую вставку с соседнего фрагмента или определить размер утраченной детали по пустующему месту.

Крашение древесины подробно описано в соответствующей главе этой книги, но в старину мастера часто применяли и обжиг шпона в горячем песке. В современных условиях можно это выполнить с помощью газовой горелки, утюга, паяльника. Однако должный эффект получают только при обжиге в раскаленном до 150–200 °C песке. К тому же этот способ наиболее прост.

Заготовки шпона помещают в нагретый мелкий речной песок и выдерживают до появления желаемого цвета. Если требуется плавный переход тона, то заготовку располагают вертикально. При этом нижние, более прогретые, слои песка сильнее обожгут шпон, а выше получится плавный переход. Равномерную окраску получают при горизонтальном расположении заготовки в песке.

Следует учесть, что при дальнейшей работе заготовка будет шлифоваться, следовательно, произойдет частичное осветление поверхности.

Применяется обжиг при наборе орнамента, в котором присутствуют детали растительности, пейзажа. Этим достигается выразительность и объемность некоторых элементов.

Техники интарсии и инкрустации похожи, поэтому аналогичны и приемы их реставрации. Инкрустация – это украшение деревянной мебели вставками из других материалов: кости, перламутра, камней, металла. Пластинки из этих материалов врезаются в основу заподлицо с поверхностью изделия.

Интарсия выполняется с использованием древесины тех пород, которые отличаются от основного материала текстурой и цветом.

Если, например, предстоит реставрировать элемент мебели, инкрустированный костью, то работу начинают с удаления грязевых наслоений, дезинфекции и консервации. Затем заделывают выбоины, сколы, трещины и другие механические повреждения. После этого приступают к восстановлению декоративных частей поверхности. Гнезда, где первоначально размещались элементы из кости, очищают от грязи, пыли, старого клея. По размеру выемки изготавливают вставки, используя натуральный или искусственный материал. Старые покоробленные детали можно размягчить в крепкой уксусной или фосфорной кислоте, а потом выправить под прессом.

Готовую вставку приклеивают на отведенное место, удаляя излишки клея. Если элемент имеет незначительные размеры, то можно материал под кость не использовать. Достаточно зашпатлевать гнездо смесью разбавленного клея ПВА и алебастра. Изделия из кости часто гравировали. Но эту работу лучше выполнит художник-профессионал. Не имея способностей в этой области, не стоит браться за гравировку и другие художественные работы.

Приложение

В приложении рассматривается ряд вопросов, касающихся благоустройства участка загородного дома или дачи, от устройства заборов, калиток, ворот до оборудования беседок, павильонов.

Если есть желание проверить знания, почерпнутые из этой книги, и применить их на практике, здесь предлагаются варианты садовой мебели, начиная от самых простых до более сложных, в том числе с использованием нетрадиционных материалов для их изготовления.

Ограждения

Самая сложная часть любого ограждения – ворота и калитки.

Ворота – это широкий проход или проезд в ограде, стене и т. п., запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания и открывания при проходе или проезде.

Естественное требование, которое предъявляется к воротам, – они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной – двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием. Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированы. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.

Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис. 153.

Рис. 153. Ворота на железобетонных столбах: а – с деревянной решеткой; б – с металлической сеткой.

Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину створок можно сделать 2,4–2,6 м, если же необходимо сделать въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2–3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения.

Долговечность и надежность ворот зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Фундаменты закладывают на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы необходимо засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.

Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное открывание ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов. Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Она показана на рис. 154.

Рис. 154. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот: 1 – стойка; 2 – защелка; 3 – рама створки.

Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляют вращающуюся металлическую фасонную защелку. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного посередине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.

Каркас деревянных ворот изготавливают из брусков сечением 50 х 100 мм. Их соединяют сквозными шипами и укрепляют прямоугольную конструкцию диагональной укосиной, как это показано на рис. 155, а.

Рис. 155. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а) и их навеска на железобетонные столбы (б): 1 – железобетонный столб; 2 – рама створки; 3 – амбарная петля; 4 – накладка; 5 – слега; 6 – гвозди.

Собранные на земле рамы навешивать на столбы нужно без обрешетки. К бетонным и металлическим столбам амбарные петли крепят через специальные деревянные накладки, в каменные столбы для этой цели вставляют деревянные пробки.

Когда рамы створок навешены, можно делать обрешетку. Ее выполняют из строганных досок, металлической сетки, асбестоцементных листов, штакетника в зависимости от вкуса хозяина и предназначения ворот.

Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10–15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску.

Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора.

Для того чтобы навесить калитку на столб, на нем необходимо укрепить накладку из доски толщиной 40 мм и к ней привернуть укороченную воротную петлю или любую другую с неравными по длине сторонами. На столб ее прикручивают короткой стороной, а на калитку – длинной. На железобетонных столбах петли укрепляют с помощью кронштейнов, которые заранее устанавливают при изготовлении столба. К металлическим столбам петли приваривают.

Наиболее простая конструкция калитки – квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения, показанный на рис. 156.

Рис. 156. Схема углового соединения рамы калитки: 1 – накладка из фанеры или металла; 2 – гвозди или шурупы.

На брусках рамы делают соответствующую выборку, после чего конструкцию собирают и укрепляют при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрывают фанерными или металлическими накладками и закрепляют шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело жесткость, каждый брусок прикрепляют четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга – еще четырьмя шурупами.

К собранной раме калитки прибивают планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетником забора. Для набивки штакетника на калитку можно использовать шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.

Ограждения могут быть самыми разнообразными как по форме, так и по назначению. Это и ограды балконов; и низкие, не более полуметра высотой, ограды участков, выполняющие большей частью декоративные функции; и перила лестниц, и еще многое другое. Форму их подскажет фантазия. Делают их из дерева и металла, это большей частью прямолинейные конструкции на невысоких столбиках или сплошные обрешеченные заграждения (балконные). Ограждения для межэтажных лестниц имеют некоторые конструктивные особенности, продиктованные традициями.

Ограждения лестниц

Лестничное ограждение принадлежит к числу вспомогательных элементов в конструкции лестницы, поскольку не выполняет несущей функции. Самая простая конструкция лестничного ограждения состоит из стоек и перил, укрепленных на стойках. Верхний конец перил, как правило, укрепляют в стене, если это позволяют конструктивные особенности строения, а нижний – только на стойке. Вариант, когда перила укрепляют только с помощью стоек, представлен на рис. 157.

Рис. 157. Конструкция деревянной внутренней межэтажной лестницы: 1 – доски пола; 2 – тетива лестницы; 3 – балка межэтажного перекрытия; 4 – ступень; 5 – стойка ограждения; 6 – перила лестницы.

Перила устраивают обычно с левой стороны лестницы. Их можно выполнить из брусков сечением 50 х 40 мм или досок. Для изготовления поручня из бруска два прямоугольных ребра бруска нужно стесать таким образом, чтобы ширина стесанной поверхности составила примерно 4 мм, и тщательно зашкурить брусок по всей длине поручня. На нижней части поручня необходимо выбрать стамеской углубления для крепления стоек (рис. 158).

Рис. 158. Сечение поручня для лестничного ограждения.

Можно также применить фрезерованные изделия круглого сечения. Расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять примерно 30–50 см. Столбики балясин можно делать фигурными, украшать их резьбой или накладными деталями, вот когда пригодятся знания, полученные в главах, посвященных отделке древесных деталей.

Стандартные поручни для перил изготавливаются толщиной 13 мм нескольких типов, различающихся по длине: 34, 44, 54 и 74 мм.

Для изготовления поручней не подойдет древесина лиственницы, ели, пихты и тополя.

Заборы

Функция забора – отделять земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Эта функция забора предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство; а кроме того, он должен быть привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо.

Если речь идет о заборе для садового участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы еще и для того, чтобы обозначить границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более одного метра.

Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды – столбы. К ним крепят слеги, рамки, прожилы, проволоку и т. п., на которых закрепляют обрешетку. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста, можно использовать для этой цели металл, кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис. 159.

Рис. 159. Варианты заборов с деревянными решетками.

Рис. 159 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками.

Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 метра, особенно сплошной. Можно, конечно, укрыться от любопытных взглядов тех, кто будет проходить мимо участка или двора, но за это придется созерцать главным образом внутренюю поверхность забора, огораживающего участок. Поэтому в большинстве случаев предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.

Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.

Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любят деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.

Затем столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, которые для большей устойчивости можно набить обломками кирпичей, засыпают грунтом и плотно утрамбовывают.

К установленным столбам прикрепляют слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.

К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет.

Забор простоит намного больше, если столбы будут сделаны из металлических, асбестоцементных труб или железобетонных столбов заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может привести к его растрескиванию. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее отверстие закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2–3 мм.

Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое, после того как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, а к металлическим столбам их можно приварить. Скобы из арматурного железа бывают диаметром 10–12 мм. Размер скобы должен быть таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3–4 мм.

Металлические столбы нарезают из труб соответствующего диаметра. Столбы из железобетона можно изготовить самостоятельно, соорудив опалубку из досок, обшитых листовым железом. Опалубку лучше готовить сразу для нескольких столбов, чтобы в одной опалубке заливать по 3–4 столба, поскольку бетон застывает долго. Оптимальный вариант – приготовить сразу несколько таких опалубок. В качестве каркаса для столбов часто используют арматурную проволоку диаметром 6–8 мм.

При сооружении арматуры сразу предусматривают скобы для слег. После того как арматура будет уложена, опалубку нужно залить бетоном.

Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70–90 см. Если используют столбы большего диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше – 50–70 см. Но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной (растворной) стяжкой или глиняным замком.

Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1: 1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1: 3. В последний состав нужно добавить 20–30 % цемента.

Для кирпичных столбов фундамент делают из бутовой или кирпичной кладки. Столбы для ворот укрепляют дополнительной арматурой – вставляют в центр кладки металлическую трубу, а также армируют кладку металлической сеткой через каждые 2–4 ряда кирпичей.

Размеры фундамента зависят от того, из какого материала он выполнен. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать больше, столбы от этого будут лишь устойчивее.

Фундамент выводят над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делают заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см.

Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще для выполнения, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.

Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50 х 80 или 50 х 120 мм. Еще более простой вариант – использовать для этой цели жерди диаметром 6–10 мм, предварительно очистив их от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное – не делать их напротив друга друга, сверху и снизу. Соединение выполняют накладкой, косым прирубом или вполдерева.

Если слеги закрепляют в сквозных гнездах деревянных столбов, их фиксируют клиньями из того же материала, которые забивают на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию производят, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

При выборе материала для забора можно остановиться на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибки. Вариант плетеного забора показан на рис. 159, ж, з. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно 60°, а верхние прибить к слеге (рис. 159, е).

Традиционный вариант штакетника выполняют из строганных планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, натягивают шнур, по которому выравнивают планки штакетника. Прибивать планки будет очень удобно, если воспользоваться нехитрым шаблоном, состоящим из доски, ширина которой равна просвету между штакетником, а длина – чуть меньше длины штакетника, и планки длиной 4–5 см, прибитой к доске под прямым углом (рис. 160).

Рис. 160. Конструкция забора из штакетника: 1 – штакетник; 2 – деревянная слега; 3 – железобетонный столб; 4 – калитка; 5 – шаблон; 6 – шнур; 7 – яма.

Верхние концы штакетника нужно обрезать на ус и накрыть торцы продольной доской или небольшими кровельками по всей длине забора.

Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5 % молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника лучше нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

Беседки

В благоустройстве территории сада используются разнообразные, сравнительно небольшие по размеру объекты как художественного, так и практического назначения. В их числе декоративные водоемы, альпийские горки, зеленые и цветочные газоны, всевозможные павильоны и беседки, мебель и ограждения.

Все эти элементы украшения индивидуального садового участка носят общее название – малые архитектурные формы.

Беседки и павильоны занимают видное место в функциональном и архитектурно-художественном решении парков и садов. Закономерности зрительного восприятия небольших по площади участков, застроенных малоэтажными зданиями и невысокими сооружениями, требуют внимательного и вдумчивого отношения к их благоустройству и озеленению. Эстетическое воздействие, например беседки, неразрывно связано с ландшафтом всего окружающего пространства.

Часто сам жилой или садовый дом играет даже менее важную роль, чем малые формы и озеленение. Следует обратить внимание, что по мере роста растений восприятие участка постоянно изменяется. Поэтому с установкой стационарных беседок спешить не следует.

Решение всего садового участка должно быть динамичным, меняющимся в пространстве и времени, оно всегда должно находиться в развитии. Однако функциональное зонирование должно быть постоянным, хотя само оборудование может меняться, развиваться, расширяться и трансформироваться.

При организации садового участка надо учитывать основные эстетические свойства декоративных элементов, малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Все это не должно сразу полностью представать перед взором входящего, а открываться постепенно.

Отмечать пространство, определять его размеры можно, используя плоскостные формы – шпалеры, перголы, увитые вьющимися цветущими растениями, или плотной посадкой декоративных кустарников. Вертикальные элементы не ограничивают пространство, а направляют движение, открывая вид на новый, неожиданный своеобразный уголок.

При оборудовании беседки и высадке зеленых насаждений следует учитывать их восприятие и функциональную роль в разное время года. Практика формирования и содержания садовых участков показывает многообразие индивидуальных решений и богатство творческого подхода к освоению территории, использованию элементов благоустройства и озеленения.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: