Внутри или снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется утепление стен изнутри пенопластом: не нужно нигде ничего оформлять, не нужно оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – капитальное, до расчетной величины теплопотерь (см. далее), утепление изнутри не позволяет избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стене от сезона к сезону, неизбежно попадет в промежуток между несущей конструкцией и утеплителем. А карманы там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень непростая) пойдет во вред.

Рекомендации вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один добросовестный мастер не возьмется положить пароизоляцию по наружной, с радиатором отопления, окнами, балконным проемом, карнизами для штор и т.п., стене, добившись полной герметичности. Одна маленькая, незаметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стена, до поры до времени незаметно, сосет и сосет влагу.

Так что же, изнутри в квартире утепляться совсем нельзя? Можно и нужно, но дополнительно и в ходе отделки или косметического ремонта. Положить в ячейки деревянной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ или гипсокартона плиты самого легкого и дешевого (и самого теплого) пенопласта марки 20 или ниже вполне возможно и нужно. И обязательные условия: на стене обрешетка должна лежать не на голом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень желательно, чтобы рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.

Как работает такое утепление? Во-первых, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев вверх. Во-вторых, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо вверх, непосредственно возле стены создаст разрежение. Малюсенькое, но достаточное, чтобы пары воды из-под обшивки вытянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, усиливает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт в середине комнаты, у самой стены получим сухой клубок воздуха, еще глубже запихивающий точку росы в стену. И еще более усиливает эффект штукатурка не простая, а теплая. Достаточно керамзитовой, которая лишь чуть дороже обычной.

Имеется и побочный положительный эффект, даже два. Во-первых, в обрешетку можно класть самый рыхлый и дешевый пенопласт, не пригодный для наружной облицовки, что уменьшит общие расходы на последующее наружное утепление. Во-вторых, если таковое будет сделано, то в слоеном пироге из бетона или кирпича между пенопластом с двух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

Однако лицевая декоративная отделка стен пенопластом, кроме того, что не прочна и недолговечна, даст обратный эффект: его большое тепловое сопротивление (см. ниже), наоборот, притянет точку росы. Точный расчет требует решения дифференциальных уравнений, но конечный вывод прост: изнутри тепловое сопротивление утеплителя не должно нарастать скачком; обшивка как раз его и сглаживает.

Вывод по разделу: добиться полноценной теплоизоляции внутренним утеплением нельзя, но усилить наружную, на 5-7% сократить расходы на отопление или поднять температуру в квартире до порога комфортности вполне возможно. Утепление внутренних стен также имеет смысл. Во-первых, как звукоизоляция. Во-вторых, уменьшение внутреннего теплообмена позволит легче и точнее отрегулировать радиаторы с вентиляцией.

ППС или ЭППС?

ППС — привычный большинству пенопласт

Из множества теплоизолирующих материалов для самостоятельной работы наиболее пригоден пенополистирол (ППС), он же вспененный полистирол. Выпускается этот материал либо в виде спрессованных из гранул плит, которые в просторечии и называют пенопластом, либо в виде плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Последний в 3-4 раза дороже ($12-16 за куб.м против примерно $4), но имеет меньшую теплопроводность и в несколько раз более прочен. Плиты ЭППС благодаря их относительно высокой прочности выпускаются с четвертью, что весьма важно: с проклейкой стыков или без нее образование мостиков холода по стыкам между плитами исключается.

Какой материал выбрать? В частном доме утепление стен снаружи ради экономии лучше делать ППС: образуя замкнутую коробку, в целом утеплитель обретет достаточную прочность. Если предполагается поверх базовой наружной штукатурки нанести еще декоративную, и деньжат на ремонт имеется, то ради более высокой прочности лучше взять ЭППС.

ЭППС

В городской квартире выбор зависит прежде всего от климатических условий местности: в регионах с сильными ветрами и осадками нужно поднапрячься и заказать ЭППС. Он прочнее держится и на клее, и на грибках, а его влагопоглощение составляет 0,1-0,4% по массе против 1,5-3,5% у ППС. Но в местностях с ровным климатом не возбраняется и простой ППС – вероятность повреждения покрытия на высоте крайне мала, и рельефную штукатурку по наружи на этажах не делают, снизу все равно не видно.

Чем клеить?

Следующий вопрос, который нужно решить еще до расчета – чем клеить плиты к стене; собственно технология будет описана ниже.

К стенам пенопласт клеят специальными смесями, двухкомпонентными – клеящей и выравнивающей – или одной универсальной. С универсальной смесью работать вроде бы проще, но это только кажется: универсал намного дороже, и на облицовку одной и той же площади его по деньгам выходит на 20-25% больше. Учитывая, что обшить придется несколько десятков или сотен квадратов, сумма выходит вполне ощутимая.

По прочности, стойкости и долговечности как раздельные, так и универсальные смеси равноценны.

Чем крепить?

Зонтики (грибки) для крепления пенопласта

Также забегая немного вперед, подскажем, чем крепить наклеенные плиты. Их для прочности прихватывают к стене специальными креплениями – зонтиками, или грибками, см. рис. Металлические грибки лучше не брать: и ржавеют, и стремящийся вспучиться от нагрева в жару пенопласт об них режется. Способ экономии грибков, описанный далее, к металлическим грибкам неприменим.

Пластиковые грибки нужно брать или комплектные (такие обходятся подороже), или, подешевле – по раздельности развесные. Но в последнем случае обоймы нужно брать ПВХ, а гвозди к ним – пропиленовые. Гвозди придется забивать, и, если пластики из одной группы прочности, отхода будет много. Самые дешевые полиэтиленовые лучше не брать вовсе – гнутся и рвутся, как проклятые.

Тепловой расчет

Какой должна быть толщина пенопласта для утепления стен? Просто налепить потолще значит не только протратиться, но и снизить прочность покрытия.

Исходная величина – допустимая в заданной климатической зоне величина удельных теплопотерь, или тепловое сопротивление здания R. Для стен в европейской части РФ рекомендуемые значения таковы:

• Юг (Краснодар – Астрахань – Ростов-на-Дону) – 2,8 кВт/кв.м.
• Черноземная полоса (Воронеж – Липецк – Волгоград) – 3,5 кВт/кв.м.
• Средняя полоса – 4,2 кВт/кв.м.
• Бореальная зона (Карелия – Архангельск – Нарьян-Мар) – 5 кВт/кв.м.

Примечание: за Уралом северная граница бореальной полосы в общем следует южной границе вечной мерзлоты. Средняя полоса соответственно сужается и оттесняется к югу. К примеру, Владивосток лежит на одной широте с Сочи, но утепляться там нужно, как в Москве.

В конкретном населенном пункте и в регионах со сложными метеоусловиями R можно узнать из приложений к СНиП, в местном управлении архитектуры или МВК муниципалитета. Для пола R берется с коэффициентом 1,3; для потолка – 1,7. Т.е., в Москве R пола должно быть не менее 5,5 кВт/кв.м, а потолка – от 7 кВт/кв.м.

Указанные значения R получаются из типичных значений температурного градиента Г изнутри наружу. Например, в Подмосковье он считается равным 40 градусов: +20 внутри и –20 снаружи. Если Г меняется не более чем в 1,7 раза, зависимость от него R можно считать линейной и брать его с соответствующей поправкой. Например, хочется иметь +25 дома в Барвихе при –40 за бортом. Г = 25 — (-40) = 65. 65/40=1,625. Умножаем на него рекомендуемые для Подмосковья 4,2 кВт/кв.м, получаем 6,8 кВт/кв.м. На такое R и нужно рассчитывать изоляцию.

Далее нужно знать значения k для различных строительных и отделочных материалов. Что это за k? Это их удельное тепловое сопротивление, R квадрата материала слоем толщиной в 1 м, т.е. через квадрат метровой толщины наружу при стандартном Г уйдет именно столько тепла. Некоторые значения таковы:

1. Железобетон марки 400 – 2,00 кВт/м.

2. Цементно-песчаный раствор марки 200 – 1,16 кВт/м.

3. Кирпич силикатный – 0,7 кВт/м.

4. Кирпич керамический обожженный – 0,56 кВт/м.

5. То же, пустотелый – 0,35-0,41 кВт/м.

6. Штукатурка гипсовая – 0,43-0,47 кВт/м.

7. Штукатурка теплая (ТШ) на пенопласте или вспученном вермикулите – 0,057 кВт/м.

8. ТШ на перлитовом песке – 0,063 кВт/м.

9. ТШ на керамзите – 0,22-0,25 кВт/м.

10. Керамзит в гранулах 20 мм – 0,16 кВт/м.

11. Дуб, ламинат – 0,20 кВт/м.

12. Сосна, МДФ, фанера строительная – 0,16 кВт/м.

13. ДВП, ОСП, гипсокартон – 0,15 кВт/м.

14. Пенопласт ПСБ-20 – 0,033-0,035 кВт/м.

15. То же, ПСБ-25 – 0,035-0,037 кВт/м.

16. ЭППС – 0,028-0,032 кВт/м.

Примечания:

1. Для пористых материалов значения k указаны в воздушно-сухом состоянии; для древесных – при 12% влажности.

2. Цифры в марке пенопласта обозначают его плотность в кг/куб.м. Вообще она меняется в пределах 11-35 кг/куб.м (у ЭППС – 30-45 кг/куб.м); соответственно k ПСС меняется от 0,031 до 0,041 кВт/м.

Далее определяем R наличного конструктива. Допустим, это стена, считая изнутри наружу, такой конструкции:

• Ламинат 0,012 м (12 мм);
• ПСБ-20 0,030 мм;
• ТШ на керамзите 0,020 мм;
• Стена в два глиняных кирпича с прослойкой кладочного раствора 1 см – 0,50 м кирпича и 0,010 м раствора;
• Наружная цементная штукатурка 0,030 м.

Rn каждого слоя вычисляем по формуле:

Rn = pn/kn, где p – толщина слоя в метрах; n – порядковый номер слоя.

Имеем:

1. R1 = 0,012/0,20 = 0,06 кВт/кв.м;

2. R2 = 0,030/0,035 = 0,85 кВт/кв.м;

3. R3 = 0,020/0,25 = 0,08 кВт/кв.м;

4. R4 = 0,50/0,56 = 0,89 кВт/кв.м;

5. R5 = 0,010/1,16 = 0,008 кВт/кв.м;

6. R6 = 0,030/1,16 = 0,026 кВт/кв.м.

Общее R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 кВт/кв.м. Маловато даже для Краснодара, а уже в средней полосе без утепления придется померзнуть, или выложить на отопление дополнительно за 4,2 – 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) с каждого квадрата площади наружных стен.

Теперь рассчитаем толщину наружного утеплителя, необходимую, чтобы довести R до нормы в 4,2 кВт/кв.м. То, что нам нужно задержать в помещении Rутепл = 2,3 кВт/кв.м дополнительно, мы уже выяснили. Будем утепляться ЭППС, для которого K=0,032 кВт/; верхнее значение берем в расчете на влагопоглощение. Толщину же P утеплителя определяем по обратной формуле:

P = K*Rутепл

Имеем: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка из 80 мм ЭППС или даже ПСБ-25 за глаза позволит утеплиться как следует, ведь по наружи ляжет еще и штукатурка.

Задачка для желающих: Выкиньте из списка R2 (пенопласт в обрешетке под облицовкой), пересчитайте, и определите сколько дорогого НАРУЖНОГО утеплителя сэкономлено за счет всего 3 см дешевого (можно бросового, из отходов) внутреннего. И переведите на деньги, по ценам в своем регионе.

Примечания:

1. Утепление пола и потолка в частных домах рассчитывается аналогично. R для разных типов крыш можно найти в СНиП или других строительных справочниках, либо считать шифер цементом, черепицу – кирпичом, а для металлической кровли считать R = 0.

2. В расчете утепления на последнем этаже многоэтажки пол не считают, т.к. внизу квартира, в которой топят. А на первом этаже, наоборот, утепляют только пол.

Утепляемся

Правильно выполненное наружное утепление стен представляет собой «слойку», показанную на рисунке. Ее сборка включает в себя следующие этапы:

• Ревизия и подготовка стен;
• Обшивка пенопластом карниза;
• То же – откосов;
• То же – стен;
• Закрепление пенопласта на стенах;
• Оклеивание карниза, откосов, стен армирующей стеклосеткой под штукатурку;
• Грунтовка под штукатурку;
• Штукатурка стен.

Схема наружного утепления стены

Какого-либо специального инструмента не требуется, можно обойтись обычным домашним и ремонтно-строительным. Но обязательно нужно подготовить подмости или козлы такой высоты, чтобы карниз приходился на уровне лица, иначе качественное его утепление получить трудно. И так же обязательно – подкозельчик, с которого лицо окажется где-то на высоте верха окна.

Прикинем: даже если потолки в доме стандартной квартирной высоты – 2,7 м – то, с учетом выступа фундамента, толщины перекрытия пола и его стяжки, от земли до карниза получится более 3,5 м. Это значит, что посередине стены по высоте окажется участок, на котором неудобно работать как с подмостей, так и с земли. Можно, конечно, взять в аренду разборные леса, но обойдется это недешево: понадобятся они надолго. И таскать их туда-сюда неудобно.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: