Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






СБОРКА-РАЗБОРКА ПИАНИНО




 

Умение разобрать пианино Вам понадобится и для чистки, и для ремонта, и для регулировки. Поэтому все сведения о сборке-разборке я привожу в одной главе, чтобы не повторяться в соответствующих разделах.

1. Откидывается верхняя крышка, снимаются филенки, клавиатурный клапан, церлейстик. Никаких проблем здесь возникнуть не должно.

2. Снимается механика. Для этого открутите гайки, крепящие стойки. Наклоните механику на себя. Если она туго держится, не дергайте, освобождайте стойки поочередно, обеими руками стягивая их с болтов. Затем, держа механику за крайние стойки, поднимите ее и поставьте на бакенклетцы или на два табурета. Постарайтесь не зацепить демпферы: своротить их легко, а "вылавливать" потом нужное положение - довольно нудное занятие. Устанавливается механика на место в обратном порядке. Удобнее устанавливать ее, убрав педальные палки, чтобы не путались под руками. Держа механику наклонно, посадите стойки углублениями на болты в штульраме. Теперь толкайте верхнюю часть вперед, чтобы ушки до конца наделись на болты, ввернутые в футор. Закрутите гайки. Если ушки наделись на болты не до конца, не срывайте резьбу, крутя гайки плоскогубцами. Уприте отвертку в ушко стойки возле болта и ладонью ударьте по ручке. Не бойтесь, механика от этого не развалится.

3. Вытащить и поставить на место клавиши при снятой механике не сложно. Если же надо вытаскивать не всю клавиатуру, а лишь одну-две клавиши, механику снимать необязательно, но тогда придется применить некоторую ловкость рук. Снимаем клавишу со штифтов и, подтолкнув фигуру вверх до упора, вытаскиваем задний конец клавиши из-под фигуры. В некоторых инструментах ее приходится поворачивать до почти вертикального положения, в других – чуть-чуть.

4. Как вынуть молоток? Отстегнуть бентик. Для этого поднять пальцем фигуру, чтобы бентик был не натянут, снять язычок бентика с крючка движением вверх-на себя и освободить его из-под петельки крючка. Узкой отверткой отодвинуть влево или вправо шпиллер и выкрутить шуруп. Приподнять молоток, несколько соседних молотков прижать к струнам, повернуть молоток на 90 градусов и вытащить его. На первых порах эта процедура неминуемо завершается извлечением из механики выпавшего шурупа. Проделывается это так: вынимаете механику; поворачиваете ее вертикально и, держа за одну из стоек, трясете, пока не упадут на пол шуруп и шайба; ставите механику на место. Постарайтесь не ронять шурупов... Между гаммербанком и капсюлем иногда вставлена узенькая полосочка бумаги. Она там нужна! Не дожидаясь, пока она куда-нибудь завалится, приклейте ее к капсюлю с той же стороны от отверстия, где Вы ее обнаружили, минимальным количеством клея.

Самое сложное при установке молотка на место - попасть шурупом в гнездо. Чтобы шпиллер не мешал, между его пяткой и пупкой можно вставить какую-нибудь распорку (отвертку, картонку и т. д.). Можно вытащить клавишу – тогда фигура опустится вместе со шпиллером, так удобнее. Встречаются механизмы с металлическим гаммербанком. Вместо шурупов узлы держатся на винтах. На металлических гаммербанках часто срывается резьба. Приходится с обратной стороны накручивать гайку (лучше с гровершайбой).

5. Как снять фигуру? Отцепить бентик. Вынуть механику. Шуруп сзади. Никаких проблем. Ставить сложнее. То, что ложечка очень мешает ставить шуруп в гнездо - вы поймете сами. Увлекшись борьбой с ложечкой, не забудьте о шпиллере, проследите, чтобы он не очутился над планкой с пупками. Если же шпиллер, толкая молоток вперед до упора, застрял под шультером, достаточно нажать на его пятку.

6. Смена струны. Снимите механику. Ключом выкрутите вирбель на пару оборотов. Подденьте отверткой первое кольцо струны и вытащите конец струны из отверстия в вирбеле. Не выкидывайте обрывки струны, пригодятся как образец при поиске новой. Устанавливая новую струну, пропустите ее конец в отверстие на колке. Придерживая струну, вкрутите вирбель до слабого натяжения струны, следя, чтобы витки проволоки ложились за отверстие. Отверткой подожмите витки друг к другу, а место перегиба струны (там, где она выходит из отверстия) подожмите к вирбелю при помощи пассатижей. Настройте струну и учтите, что она привыкает к натянутому положению постепенно, поэтому подстраивать ее придется несколько раз с интервалами несколько часов/дней.

 

РЕГУЛИРОВКА

 

Кому не знакомы такие недостатки пианино, как слишком тугая или, наоборот легкая клавиатура, слишком мелкая или слишком глубокая, да еще и неровная? А "непробиваемость" отдельных участков диапазона? А "вялость" механики, когда игра в быстром темпе становится мучением? Да мало ли что еще! Все это – во многом поправимо при помощи регулировки механики. К сожалению, мало кто даже знает о такой возможности. Полная регулировка требуется хотя бы один раз в жизни каждого инструмента, даже нового: к сожалению, в продажу поступают пианино, "не доделанные" на фабриках. А для поддержания хорошего состояния инструмента, а также его долговечности периодически проводится осмотр механики и частичная регулировка.

1. Перед регулировкой - проверка корпуса, деки, "морды" пианино. См. главу ПОЧТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Затяните шурупы, крепящие стойки к гаммербанку. Иначе Ваши труды, как и любое строительство замка на песке, доставят Вам радость совсем ненадолго.

Неисправности узлов механики обычно устраняются попутно в ходе регулировки (см. МЕЛКИЙ РЕМОНТ).

2. Выравнивание молотков по хорам (хор - две или три струны, настроенные в унисон, соответствующие одной клавише).

Смещение молотков в сторону - одна из частых неприятностей. Из-за небольших по силе, но многочисленных толчков, получаемых молоточными узлами, из-за перепадов температуры и влажности постепенно ослабевают шурупы, крепящие капсюли молоточных узлов, и молотки, смещаясь, начинают попадать мимо струн, а то и задевать соседние. Вооружившись отверткой, Вы слегка ослабляете шуруп, крепящий капсюль, ставите молоток в правильное положение, затягиваете шуруп. Затем, легонечко подталкивая молоток к струнам, убеждаетесь, что он попадает по всем струнам своего хора. И так - 85 или 88 раз! Все значение последней фразы Вы осознаете, выровняв 10 - 15 молоточков и безнадежно глядя на остальные. Не пугайтесь, это нормальное состояние, все через это проходят.

Не советую излишне ослаблять шурупы: при затягивании узел имеет склонность смещаться в сторону. Иногда это настолько сильно выражено, что приходится прибегать к варварским мерам: почти не ослабляя шуруп, вставить широкую отвертку в щель между капсюлями и слегка повернуть ее. Чтобы по мере возможности смещались не оба молотка, а лишь тот, который нужен, надо устанавливать нижний край жала отвертки на уровне шурупов (помните правило рычага?).

Бывает, выравниваешь молоток точно по струнам, а он в результате оказывается почти вплотную к одному из соседних. Подвигайте планку, на которой лежат молотки (рулейстик), и Вы увидите, как все молотки стройными рядами двигаются вперед-назад, а этот перемещается по диагонали. Выравнивание таких молотков - процедура несложная, но требует терпения. Ослабьте шуруп, крепящий капсюль, и при помощи пинцета вставьте между капсюлем и гаммербанком узкую полоску бумаги со стороны, противоположной направлению отклонения молотка. Может быть, Вам покажется более удобным снять молотковый узел и подклеить бумажную полоску к капсюлю, пока он легко доступен. Толщина бумажной полоски определяется, к сожалению, лишь опытным путем, а значит первое время - не с первой попытки... Но не советую пренебрегать этой процедурой: косой удар по струнам постепенно расшатывает капсюли. К счастью, это явление - большая редкость, и то, что Вы сделали - очень надолго.

Еще одна неприятность - молоток, стоящий косо по отношению к соседним. Скручивание гаммерштиля (ножки молотка) происходит из-за колебаний температуры и влажности в помещении, где стоит инструмент. Дерево податливо в горячем виде. Все слышали, что над горячим паром гнут коромысла или ножки венских стульев. Чтобы слегка закрутить гаммерштиль, пара не требуется, лишь тепло. Чем греть? В литературе упоминается спиртовка. Я видел ее лишь на рисунке: сооружение, напоминающее лампу Аладдина с узким длинным носиком.

Но гораздо доступнее обыкновенная спичка. Ее надо - прошу прощения за неаппетитную подробность - обслюнявить до такой степени, чтобы пламя было небольшим, выдвинуть молоток слегка вперед, просунуть к гаммерштилю горящую спичку под рулейстиком и водить ею вдоль ножки, одновременно поворачивая молоток в сторону, противоположную перекосу. Затем, погасив спичку и не отпуская молотка, дать ножке остыть в течение нескольких секунд.

Некоторые маленькие хитрости:

- Советую начинать со среднего регистра. Он проще: в басах молотки расположены наклонно; чуть вправо или влево - начинают цепляться за остальные. Средний регистр удобнее для разминки.

- Под влиянием все той же сырости молотки, бывает, отклеиваются от ножек. Иногда это проявляется как стук в момент нажатия клавиши, иногда обнаружить отклеенные молотки можно, покачивая их вверх-вниз. Найдя отклеенный молоток, снимите и приклейте его. Собственно, к регулировке это не относится, но делается попутно.

- В среднем регистре, особенно в левой его части, есть возможность не молотки сдвигать относительно струн, а струны относительно молотков (но делать это можно лишь в крайнем случае, если струны расположены неравномерно): подтолкнуть струну на уровне порожка чугунной рамы (клангштабика) с помощью отвертки. Будьте осторожны, не оставьте зазубрин на струне или на раме. Дискантовые струны из-за малой длины сдвинуть невозможно: они упрямо возвращаются в прежнее положение.

- Проверяя, правильно ли Вы установили молоток, чуть-чуть не доводите его до струн, иначе вмятины на передней части молотка, образовавшиеся ранее, заставят его сдвинуться в привычное положение. Отметьте его мелом. Что делать с таким молотком - см. раздел 5 (шлифовка молотков).

3. Подтяните шурупы, крепящие фигурные и демпферные узлы. Старайтесь не своротить демпферы, для этого, к сожалению, достаточно совсем небольшого усилия… Укрепляя фигуры, обращайте внимание на шпиллеры. Если шпиллер толкает шультер лишь краем, выровняйте фигуру аналогично тому, как Вы это делали, выравнивая молоточки, но не так тщательно.

4. Регулировка бентиков.Вытащите механику и поставьте ее на бакенклетцы. Фигурный узел висит на бентике. Подгибая проволочку, на которой держится бентик, добейтесь, чтобы зазор между верхним концом шпиллера и шультера был маленьким (0,3 – 0,5 мм). Отсутствие зазора не даст шпиллеру при отпускании клавиши вернуться назад, клавиша начинает западать. Большой зазор лишает бентик полезной функции - смягчать удар падающей после отпускания клавиши фигуры о пилот. Разглядывать кончик шпиллера вовсе не обязательно; чуть подтолкните фигуру снизу, зазор прекрасно чувствуется кончиком пальца. Заодно обращайте внимание и на то, не задевает ли крючок бентика соседний фенгер. Задевает - отогните его влево.

5. Шлифовка молотков.Молоток, который Вы выровняли, при ударе о струну будет смещаться в привычное положение из-за вмятин от струн, образовавшихся ранее. Эти вмятины надо сточить. Самый подходящий инструмент для этого - полоска крупной наждачной бумаги, наклеенная на дощечку размером со школьную линейку. Движениями, направленными к концу молотка, сошлифовывайте лишний фильц. Сохраняйте округлую форму молотка. Помните: сточенный фильц снова не нарастет, поэтому ежегодно выравнивайте молотки и подтягивайте шурупы, чтобы вмятины появлялись только в нужных местах. См. также раздел ИНТОНИРОВКА.

Пока механика вынута, самое время почистить ее - а заодно и все остальное - пылесосом. Из узких мест пыль пылесосом не достать. Помогите ему кисточкой. Будьте только аккуратнее с демпферами, их легко сдвинуть со своих мест, потом придется долго возиться с возвращением их обратно. Неплохо было бы вытащить все клавиши и пропылесосить под ними. Друкшайбы - любимое кушанье для моли. Есть хороший способ чистить труднодоступные места, но вряд ли Вы им воспользуетесь: переставить у пылесоса шланг на выдувание и... Только потом придется пылесосить всю комнату. Чтобы убрать пыль со штегов, можно слегка влажную тряпочку протолкнуть за струны и постепенно от струны к струне гнать ее деревянной палочкой.

6. Регулировка пилотов.Движение клавиши должно сразу же передаваться молоточному узлу. Молоток должен реагировать на малейшее (доли миллиметра) нажатие клавиши. Люфт устраняется выкручиванием пилота (против часовой стрелки). При излишне высоком пилоте молоток не лежит свободно на рулейстике, а "висит" над ним. Последствия те же, что и при перетянутом бентике. Поскольку трудно определить на глаз, лежит ли молоток на мягкой подушке или лишь слегка касается ее, надавите на задний конец клавиши около пилота, глядя на молоток. Если он шевелится - пилот надо вкрутить. Попутно обращайте внимание на то, попадает ли пилот по центру подушки основания фигурного узла. Если он задевает подушку лишь краем, подогните плоскогубцами проволоку, крепящую пилот. Пластмассовые пилоты поворачивают плоскогубцами с узкими кончиками (можно было бы ключом на 9, если не лень его обточить, чтобы он не задевал соседние пилоты), у деревянных с боков есть отверстия, в которые хорошо вставляется шило. Будьте осторожны, закручивая пилот: если он был закручен до упора, от чрезмерных усилий может расколоться, особенно пластмассовый. Если чувствуете, что пилот уперся, вытащите клавишу, скрутите пилот, забейте проволоку, на которую он надет, на пару миллиметров и наверните пилот на место.

Перед тем как начать вертеть пилоты, прощупайте клавиши по всему диапазону. Иногда бывает удобнее регулировать не каждый пилот по отдельности, а весь задний брусок штульрамы, на котором лежат клавиши. Как это делается - расскажу позже (см. стр. 12).

У пластмассовых пилотов довольно быстро разнашивается резьба. Они начинают проворачиваться чуть ли не пальцами, хватает такой регулировки, разумеется, лишь на несколько дней. Идеального способа укреплять резьбу я не знаю. Пробовал заливать отверстия раствором полистирола в дихлорэтане. Выкручивал пилоты, устанавливал их на дощечке при помощи пластилина отверстиями вверх, готовил густой раствор полистирола (пластмасса, из которой изготовлены пилоты) и заливал им разношенные отверстия. Заливать можно чуть ли не доверху, высыхая, раствор уменьшается в объеме, оставаясь на стенках. Диаметр отверстия становится меньше, пилот плотнее будет держаться на проволоке. Единственный недостаток такого способа - сушить приходится двое-трое суток, иначе раствор досыхает на месте, пилоты постепенно выдавливаются вверх. Из полистирола делают мыльницы, корпуса магнитофонов и т.д., дихлорэтан продается в магазинах химреактивов и радиотоваров.

7. Выравнивание клавиатуры.Глядя вдоль клавиатуры, можно увидеть, что некоторые белые клавиши выше или ниже остальных. Такую клавишу надо снять, стащить со штифта суконную флейку и убрать или, соответственно, надеть картонную или бумажную шайбу нужной толщины (не забудьте потом вернуть флейку на место). Если регулировки требует большое количество клавиш, определить общий уровень на глазок затруднительно. В этом случае надо установить по одной клавише в каждой октаве на одинаковой высоте относительно клавиатурного бруска (как правило, около 23мм.), а затем положить длинную линейку на переднюю (белую) часть клавиатуры и при помощи шайб добиваться, чтобы она лежала на ней без просветов. Клавиатуру можно выравнивать лишь после регулировки пилотов, чтобы задние концы клавиш прижимались к польстеру.

Черные клавиши выравниваются аналогично. Высота их меряется относительно уровня белых, и должна быть 11-13 мм. Высокие черные клавиши не очень удобны пианистам с маленькими ручками, низкие - в нажатом состоянии оказываются ниже уровня белых. Как вам удобнее - решайте сами.

Дальнейшие работы влияют не только на сохранность механики, но и на тембр инструмента. Поэтому сейчас хорошо бы настроить пианино, чтобы не только видеть, но и слышать результаты Ваших усилий (см. главу НАСТРОЙКА).

8. Регулировка ауслезера.Ме-е-е-дленно нажимая на клавишу, следите внимательно за молотком. Он движется к струнам, затем пятка шпиллера упирается в ауслезерную пупку, а верхний его конец выходит из-под шультера. Пальцем Вы ощутите легкое вздрагивание, а молоток дернется назад. Все это должно произойти на небольшом расстоянии от струн. На каком именно? Книги советуют 1,5 - 3 мм. Звук при такой регулировке ярче, но 1,5 со временем может превратиться в ноль, молоток будет упираться в струну до срабатывания ауслезера, заглушая звук. Поэтому, если Вы хотите заниматься регулировкой пореже, устанавливайте 3 - 5 мм.

Чтобы не подскакивать, разглядывая молоток, вырежьте деревянный прямоугольный брусочек сечением 3х5. Слегка прижимая его одной рукой к струнам, другой медленно нажимайте клавишу. Если молоток уперся в брусочек - пупку надо вкрутить, а если ауслезер сработал до прикосновения молотка к брусочку - выкрутить.

Перед началом работы затяните шурупы, крепящие планку с пупками. Не поворачивайте за один раз пупку больше чем на пол-оборота и не прилагайте больших усилий, вытаскивая крючок: петельки довольно легко сгибаются и иногда неожиданно отламываются.

Не забывайте перед каждым последующим нажатием на клавишу отпускать ее до конца, чтобы шпиллер вернулся в исходное положение.

9-10. Регулировка нахдрука и фенгера.Нахдрук - путь, который проходит клавиша после срабатывания ауслезерного механизма. Должен быть около 1 - 1,5 мм. Регулируется подкладыванием под друкшайбу картонных или бумажных шайб.

Фенгер ловит молоток, отскочивший от струны после удара. Подгибая проволоку, на которой закреплен фенгер, добейтесь, чтобы при ударе средней силы это происходило на середине расстояния между молотками и струнами. Так написано в одной из книг по настройке. Если Вы аккуратно проделаете эту процедуру, Вам уже скажут "спасибо". Такая регулировка не раскроет всех возможностей инструмента, зато она долговечнее.

Однако можно подойти к этой работе более творчески. Попробуйте разные варианты: (нахдрук - от почти 0 до 3 - 4 мм; фенгер ловит молоток близко к струне, далеко от струны), играя коротенькие гаммочки с разной громкостью и в разном темпе. Поиграйте часто-часто по одной клавише (репетиции). Как правило, тремоло начинает "захлебываться". Установите нахдрук почти ноль, фенгер - так, чтобы он ловил молоток возле самой струны. При такой регулировке будет легко играть быстрые пассажи. Но - неглубокая клавиатура сделает звучание инструмента более однообразным по тембру. Большой нахдрук обычно приятнее для пальцев, проще разнообразить динамику. Как правило, регулировка одинакова по всему диапазону, но кому-то может понравиться и постепенное уменьшение глубины клавиатуры в дискантах.

Я понимаю, не имея опыта, трудно по двум-трем клавишам представить звучание всего инструмента, но если уж Вы решили добиться от пианино всего, на что оно способно, то не пожалейте времени и фантазии своих домашних.

 

Как всегда, несколько маленьких хитростей.

Когда я делал свой первый инструмент (это было наше домашнее пианино), мы сидели всей семьей и вырезали сотни шайбочек маленькими ножницами. Вы, конечно, можете поступить так же, но лучше заказать стальные трубки с заточенным краем. Диаметры 20, 10, 4 мм. При помощи молотка, деревянного брусочка и этих трубок наколотить требуемое количество бумажных, суконных, картонных шайбочек можно очень быстро.

Чтобы поставить или убрать шайбы, надо приподнять передний конец клавиши так, чтобы он сошел со штифта. Вынимать шайбы удобнее пинцетом с загнутыми кончиками. Чтобы добраться до черной клавиши, приходится поднимать и соседнюю белую.

Если момент срабатывания ауслезера выражен нечетко, точно определить величину нахдрука затруднительно. В этом случае можно после нажатия клавиши смотреть на верхний конец шпиллера, насколько он вышел из-под основания шультера; сравните с соседями.

Ударять по клавише надо несколько раз с разной силой. При маленьком нахдруке и слабом ударе, например, ауслезерный механизм срабатывает не полностью, и молоток тремолирует, подпрыгивая на верхнем конце шпиллера. При чрезмерном нахдруке фенгер может толкать молоток, упирая его в струну. Но с соседями сравнивайте при одинаковой силе удара.

Подгибать фенгеры удобнее всего крепейзеном, но можно и просто рукой.

Если требуется изменить нахдрук по всему диапазону или значительной его части одинаково для всех клавиш, удобнее не пользоваться стопками шайб, а регулировать высоту переднего бруска клавиатурной рамки. Снимите брусок, находящийся перед клавиатурой (он крепится снизу четырьмя шурупами), найдите шурупы, крепящие клавиатурную рамку к штульраме (обычно их 4), ослабьте их, сняв, разумеется, клавиши, находящиеся над ними. Приподнимите передний брусок клавиатурной рамки, используя отвертку в качестве рычага. Почти наверняка Вы увидите под ним картонные или фанерные прокладки. Добавьте или уберите в нужных местах требуемое количество слоев картона. Не забудьте затянуть шурупы перед проверкой нахдрука. Того же результата можно добиться, меняя высоту среднего бруска, но до него не так удобно добираться. Аналогично регулируются и пилоты, только картон подкладывается, разумеется, под задний брусок.

11. Демпферы.Нажимая правую педаль, обратите внимание на работу демпферов. В идеале они должны отходить от струн одновременно, как солдаты на параде. Если же часть из них отстает или опережает соседей, исправляется это подгибанием проволоки, на которой демпфер закреплен. Если у Вас есть крепейзен, сделать это довольно просто, просовывая ножку крепейзена между гаммерштилями. Если же нет - отметьте мелом соответствующие молотки (на демпферах делать отметки неудобно), выньте механизм, поверните его демпферами к себе, плоскогубцами подогните проволоку, предварительно запомнив положение демпфера относительно соседних, чтобы было понятно, насколько он сдвинулся. Вставьте механизм, сотрите мел тряпкой, проверьте еще раз работу демпферов. Не расстраивайтесь, если не угадали с первого раза. Придумайте свою систему обозначений. Например: чем длиннее меловая черта на молотке, тем сильнее надо гнуть проволоку, продольная черта - от себя, поперечная - к себе.

 

12. Работа ложечек.От того, на какое расстояние отходит демпфер от струны, зависит усилие, требуемое для нажатия на клавишу. Удобнее следить не за миллиметрами между демпфером и струной, а за моментом, когда он начинает двигаться. Медленно нажимая клавишу, следите за демпфером. Как только он шевельнется, переведите взгляд на молоток, запомните, на каком расстоянии от струны он находится в этот момент. Прощупайте так всю клавиатуру, отметьте демпферы, выбивающиеся из общего ряда. Выньте механику и подогните ложечки в соответствии с пометками. Как и при выравнивании демпферов, редко удается угадать с первого раза, насколько повернуть крепейзен. Работа с демпферами утомительная, но не жалейте потраченного времени, демпферы, как правило, стоят устойчиво, Ваши труды - не на один год.

Вместо того чтобы проверять каждый демпфер по отдельности, можно двигать все молотки сразу, нажимая левую педаль, а если не хватает хода - подталкивая рукой рулейстик. Этот метод не подойдет, если Вы хотите сделать очень легкую клавиатуру, и демпферы отходят от струн лишь чуть-чуть: начала их движения не видно под молотками. Но вообще-то не советую делать легкую клавиатуру. Она так же неудобна для музыканта, как спички для жонглера вместо тяжелых колец. Особенно при игре piano, pianissimo. Если клавиша слишком легко поддается пальцу и вдруг в конце ее пути (когда ложечка наконец-таки начинает толкать демпфергальтер) появляется сопротивление - это неприятный сюрприз для пианиста.

13. Регулировка педалей. Небольшого люфта в работе педального механизма добиваются закручивая или выкручивая гайку, ограничивающую ход коромысла. (Ту, что навернута на болт-тягу над педалью). Величину люфта определяют главным образом пожелания пианиста. Все остальные мероприятия, связанные с педалью – устранение скрипов – рассмотрены в главе МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

14. Вывешивание клавиатуры.Возьмите грузик граммов 100 (у меня роль грузика играет большая отвертка), легонечко поставьте его на клавишу и отпустите. Если клавиша тугая, звука не будет. Легкая - звук слишком громкий. Ставим грузик не на конец клавиши, а ближе к механике - требуемое усилие увеличивается. Как Вы уже, вероятно, догадались, это усилие должно быть одинаковым по всей клавиатуре. Потуже или полегче (в разумных пределах) - решать пианисту. Усилие регулируют подгибанием демпферных пружин. Ослабить пружину довольно просто: надо просунуть отвертку между молоточками и поджать пружину к демпфергальтеру, чтобы уменьшить ее кривизну. Чтобы усилить пружинку, надо проволочным крючком снять ее кончик с основания, затем вытащить механику, повернуть ее демпферами к себе, согнуть пружинку, придав ей округлость, и тем же крючком вернуть ее на место. Помните: чересчур слабая пружина плохо прижимает демпфера, и струны будут плохо глушиться. Если пружина ослаблена, но клавиша остается чрезмерно тугой, ищите неисправность в узлах механики: если же там все в порядке, можно слегка пожертвовать ровностью работы ложечек. Иногда, если слабых пружин много, стоит начать работу с подгибания всех демпферных пружин.

 

ИНТОНИРОВКА

 

Поскольку звук пианино возникает в результате удара молотка по струнам, изменить тембр можно, меняя качество молоткового фильца. Звук будет более звонким, если переднюю половину молотка прогладить утюгом (регулятор между "хлопок" и "лен", без участия воды). Обратного результата можно достичь, разрыхляя фильц, протыкая его во всех направлениях толстой швейной иглой. Эту операцию полезно проделывать и для устранения вмятин от струн, особенно если молоток был смещен в сторону. Глубокие вмятины иголкой не устранить, только наждачной шкуркой. Если же молоток не смещен, вмятины особо не страшны.

Интонировку проводят на всем диапазоне или отдельных регистрах, если хочется изменить тембр инструмента. Если лишь отдельные клавиши выбиваются из общего ряда – прежде, чем браться за утюг или иглу, проверьте качество регулировки механики.

Возможно, "знатоки" уже рассказали Вам, что для улучшения звука можно пропитывать молотки клеем БФ. Во-первых, не клеем, а разбавленным цапон-лаком, во-вторых, не все молотки, а лишь дисканты, в-третьих, не весь фильц, а лишь определенные места, в-четвертых, не сразу, а лишь набравшись опыта. Это стоит делать только в том случае, если звучание верхнего регистра очень глухое. Цапон-лак надо разбавить ацетоном в пропорции один к одному. Набирая по капле на металлическую палочку, смочите переднюю треть поверхности фильца. После одной-двух капель дайте просохнуть, проверьте звучание. Звук получится более звонким, несколько напоминающим клавесин. Не переусердствуйте: избыток цапон-лака превратит Ваше пианино в плохую балалайку.

 

***

Устало вздохните. Соберите инструменты. Вы честно заслужили вечер фортепианной музыки.

 

**********************************************************

 

А теперь – информация для "потребителя". Прочитайте главы ПОЧТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ и ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ. Убедившись, что инструмент не нуждается в крупном ремонте, проверьте его регулировку.

 

ВАШЕ ПИАНИНО ХОРОШО (ДОБРОСОВЕСТНО) ОТРЕГУЛИРОВАНО, ЕСЛИ

· молотки стоят ровной шеренгой (подведя их рулейстиком к струнам, убедитесь, что каждый молоток попадает точно по своему хору);

· каждый молоток реагирует на минимальное нажатие клавиши, не ощущается люфт;

· проведя пальцем (глиссандо) по задним концам клавиш возле пилотов, Вы видите, что молотки не шелохнулись;

· при нажатии правой педали демпферы отходят от струн ровным строем, как солдаты на параде;

· поверхность клавиш лежит в одной плоскости;

· все клавиши "сопротивляются" Вашему пальцу одинаково;

· при игре быстрых пассажей pp звуки не пропадают и не вылезают;

· при игре репетиций и трелей клавиши успевают отвечать;

· при игре Вам не досаждают посторонние призвуки (абсолютно беззвучной работы механики добиться невозможно, но, по крайней мере, ничто не стучит, не скрипит и не звенит).

 

НАСТРОЙКА

 

Если даже Вы сами не собираетесь заниматься настройкой, все равно прочтите эту главу. Она даст Вам представление о сути работы настройщика. Пара абзацев в конце главы поможет Вам квалифицированно оценить качество настройки Вашего инструмента.

"Неработающий настроечный ключ ржавеет в прямом и в переносном смысле." Такими словами заканчивается книга В.Г.Порвенкова "Акустика и настройка музыкальных инструментов". К сожалению, горькая правда. Настройка фортепиано требует навыков, которые, в отличие от умения ездить на велосипеде, теряются из-за отсутствия тренировки. Неопытный настройщик не только долго возится с инструментом и неточно настраивает. Беспорядочным вращением вирбелей он разнашивает гнезда вирбельбанка, сокращая срок службы пианино. Я бы посоветовал заниматься настройкой только в случае, если под Вашей опекой будет несколько инструментов. Иначе проще будет вызвать профессионала: подтягиватели струн встречаются чаще, чем регулировщики. Если же профессионала поблизости нет (или есть, но такой, что лучше бы не было), наберитесь храбрости и терпения - не боги горшки обжигают. Вопреки распространенному мнению, для настройки не требуется специального музыкального образования и особо выдающегося слуха. Я никогда не учился музыке и с трудом подбираю простенькие песенки. Тем не менее, я убедился на собственном опыте, что выработать в себе специфический слух настройщика - это реально. Первоначально предполагалось, что я буду заниматься регулировкой, а моя жена с ее консерваторским образованием – настройкой. Но вскоре я начал слышать отклонения от идеала лучше, чем она. Удивляться тут нечему: десятилетия игры на расстроенных инструментах притупляют слух. Кроме того, слух настройщика и слух музыканта – не одно и то же.

Конечно, передача ремесла настройщика "из рук в руки" проще и надежнее, но постараюсь быть предельно понятным.

 

Теория

Все, наверное, знают из школьного курса физики, что "звук - это колебания воздуха определенной частоты". Но это лишь часть истины. Если Вы изучали высшую математику, то, возможно, помните: "Любое колебание может быть представлено в виде суммы синусоид с частотами, кратными основной". Чтобы подтвердить теорию практикой, проделайте простенький опыт с шестой гитарной струной. (Можно с любой другой, но с ней удобнее.) Слегка прикасаясь пальцем левой руки к середине струны (над двенадцатым ладом), правой рукой ущипните эту струну близко к нижнему порожку. Вы услышите звук на октаву выше того, который издает открытая струна, так как палец глушит колебания целой струны, и становятся ясно слышны колебания каждой ее половины. Теперь - то же самое на седьмом или восемнадцатом ладу ( треть струны ). Эти звуки на квинту выше предыдущего. На пятом ладу – еще на кварту выше. Можно найти 1/5, 1/6 струны (и т.д.) и услышать еще более высокие звуки. Все это – обертоны, звуки, которые присутствуют и в звучании открытой струны, сливаясь между собой и с основным тоном в своеобразный многозвучный аккорд, который мы привычно воспринимаем как один звук. Попутно мы узнали, что октава – это два звука с соотношением частот 1/2, квинта – 2/3, кварта – 3/4.

7 октав фортепиано равны 12 квинтам. Можете убедиться сами, начав считать с самой нижней клавиши пианино – ЛЯ субконтроктавы. Отсчитайте семь октав – попадете на ЛЯ четвертой октавы. Двенадцать шагов по квинтам приведут Вас туда же (МИ-СИ-ФА#-ДО#-СОЛЬ#-РЕ#-ЛЯ#-ФА-ДО-СОЛЬ-РЕ-ЛЯ). Но 7 октав – это соотношение частот 1/27=1/128 , а 12 квинт – (2/3)12=1/129,7463..., т.е. немного больше. Поэтому невозможно настроить фортепиано так, чтобы квинты были натуральными (ровно 2/3). Все они несколько "сужены", а кварты, соответственно, "расширены". Они - как, впрочем, и все остальные интервалы (кроме октавы) - не натуральные, а "темперированные". Именно благодаря изобретению темперированного (равномерного) строя стало возможным использование всех двадцати четырех тональностей.

Еще один математический факт: когда звучат два разных по высоте звука, мы слышим кроме них еще и колебания с частотой равной разности между частотами исходных звуков. (если не верите – можете поискать в учебнике математики формулу синуса разности ). В случае, если эти частоты отличаются друг от друга на несколько колебаний в секунду, на слух это воспринимается, как периодические изменения громкости – биения, вибрато. (Вспомните звучание аккордеона, где каждый звук создается двумя-тремя язычками, слегка расстроенными относительно друг друга. ) Биения возникают не только в неидеальных унисонах, но и в других интервалах. Если, например, ля1 настроена точно по камертону – 440гц, а ля2 – не 880, как должно быть, а 881, мы услышим биения между первым обертоном нижнего звука и основным тоном верхнего – 881-440х2=1гц. Если очень вслушиваться, можно различить и биения между более высокими обертонами: 881х2-440х4=2гц, но они менее заметны на фоне основных. К слову, 441- 440=440-439, т.е. по биениям невозможно определить, настроена струна выше или ниже, чем требуется. В неточной квинте биения создаются между вторым обертоном нижнего звука и первым – верхнего. К примеру для пары ля1 и ми2 – 440х3-661х2=2. Как Вы уже, вероятно, догадались, цель настройки – устранить биения в унисонах и октавах, а в квинтах и квартах (поскольку они не чистые, а темперированные) свести их к требуемой величине (для середины клавиатуры квинта сужена примерно до одного биения в секунду, кварта расширена до полутора биений).

 




Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных