Система обогрева оптики

На протяжении ночи температура постоянно падает. Если вы снимаете на природе серии продолжительностью более получаса-часа, то в 95% случаев столкнетесь с проблемой запотевания объектива. Особенно быстро оптика покрывается влагой в низинах и возле воды. Чтобы не убиваться по поводу испорченной фотосессии, обязательно следует организовать обогрев объектива. Можно использовать уже готовые решения для телескопов (например, фирм AstroZap, Kendrick, R-Sky), которые представляют собой специальную нагревательную ленту на липучках, которая оборачивается вокруг объектива. Но многие любители делают такие аксессуары и сами, используя цепочки резисторов или нихромовую проволоку. Следите, чтобы ваша система обогрева, будучи установленной на объективе, не соприкасалась с кольцами зума и фокусировки: незначительное движение - и фотосессия будет испорчена.

На фото: Kendrick Dew Remover

МЕТОДИКА СЪЕМКИ

Проблема фликера в видео

Фликером в тайплапсе называют паразитное мелькание картинки во время демонстрации ролика, связанное с непостоянством экспозиции. Некоторые кадры почему-то получаются ярче, некоторые - темней за остальные, и вся плавность клипа сразу теряется в этом стробоскопе (см. например, клип ниже)
TimeLapse HD c Земляничной. Ухта

Чтобы избежать фликера (да и других негативных явлений тоже), сделайте следующее:
- Выключите автофокус. Настройте резкость один раз и зафиксируйте фокус в таком положении. На перефокусировку камеры необходимо разное время, что приведет к неравномерности на окончательном видео. Кроме того, автофокус может не всегда правильно сработать, а ночью он не сработает вовсе.
- Выключите стабилизатор на объективе. Включенный стабилизатор приведет к "плаванию" и смазыванию кадра.
- Выставьте ручной режим ("М") на фотоаппарате. Если доверить камере самой выбирать выдержку и диафрагму, она может начать делать кадры то с немного большей, то с немного меньшей экспозицией - фликер гарантирован.
- Если вы снимаете в формате JPG (очень не советую, лучше RAW), отключите автоматический баланс белого, иначе получите еще и цветовой фликер - на каждом кадре может быть немного разная цветовая температура.
- Фиксируйте диафрагму или оставляйте ее полностью открытой. Дело в том, что в современных камерах и объективах диафрагма быстро закрывается перед самым открытием затвора и после сразу снова открывается. Можете проверить сами - при каждом закрытии диафрагмы ее лепестки располагаются слегка по-разному, соответственно, разным будет и поток света, который попадает на матрицу. Итог - фликер. Поэтому диафрагма должна быть зафиксирована. Один из вариантов - использовать мануальную оптику (например, Samyang). А для автофокусных объективов Canon подходит следующий прием: выставить необходимое значение диафрагмы, затем на камере нажать на кнопку репетира диафрагмы и с нажатой кнопкой слегка выкрутить объектив, чтобы разорвать контакты на объективе и на корпусе фотоаппарата. Назад диафрагма сама не откроется, пока объектив снова не будет установлен на свое место. После поворота объектива настройте фокус вручную. И, наконец, третий вариант - просто оставляйте диафрагму полностью открытой; для ночных съемок рекомендую только так и поступать.

На фото: объектив с закрытой диафрагмой

Выдержка

Для съемок звездных полей я использую следующие значения выдержки:
• С объективом 14 мм – 40-50 секунд
• С объективом 16 мм – около 30 секунд
• С объективом 28 мм – около 20 секунд

Можно подбирать выдержку исходя из "правила 500" или "правила 600": выдержка в секундах равна 500 (600) разделить на фокусное расстояние в миллиметрах. Однако эти значения смело можно превышать: смаз звезд режет глаз только на одиночных кадрах, в видео благодаря движению никакие смазы не будут заметны.

Для переходных сцен вроде наступления ночи в сумерках можно использовать меньшие выдержки. Для фиксации динамики серебристых облаков и полярных сияний выдержка не должна превышать 10 секунд.

Много где можно встретить совет, что межкадровая пауза должна быть равной времени выдержки кадра - именно по такой схеме работают кинокамеры. Но ночью было бы слишком расточительно пропускать после каждого кадра по несколько десятков секунд. Поэтому можно такие интервалы и не делать - окончательный ролик будет все равно глядеться привлекательно. Но интервалы большие, чем выдержка, делать действительно не стоит: потеряется плавность движения. Особенно это важно если вы включаете в ролик дневные сцены: если делаете между кадрами перерыв в 2 секунды, то выдержка просто обязана быть не короче двух секунд. Чтобы получить такое днем, используйте нейтральные фильтры с высокой плотностью (1000х или 2000х, ни в коем случае не используйте фильтры с переменной плотностью - они отвратительного качества).

Параметры снимков: Canon 5D MarkII, Samyang 14/2.8, ISO 1600, выдержка 50 и 40 секунд, соответственно. Кадры из ролика.

Чувствительность (ISO)

Можно использовать значения чувствительности, немного большие, чем те, которые используются для одиночных пейзажных кадров - ведь кадр будет сильно уменьшаться плюс к тому же кадры будут быстро сменяться. Шум, правда, все равно придется немного "придавить" в графическом редакторе или RAW-конвертере. Например, для Canon 5DMarkII я использую ISO 3200, для немного менее шумного Canon 6D - ISO 4000. На кроп-камерах эти числа придется уменьшать раза в два. Но поскольку в этом случае и сигнала накопится меньше, можно экспериментировать и с такими высокими ISO, только уменьшая уже размер конечного видео.

Формат файлов

Постарайтесь всегда снимать в RAW-формате (не в mRAW, sRAW1, sRAW2). Это даст вам больше возможностей при постобработке (запасайтесь картами памяти большой емкости!). К примеру, при использовании полноразмерных RAWов лучше работают алгоритмы шумоподавления, хорошо убираются в автоматическом режиме горячие пикселы. Я обычно ставлю вначале автоматический баланс белого, и порой полученный "на автомате" результат меня даже удовлетворяет - в сценах, где баланс белого сильно меняется (например, сумерки), камера может отлично сгладить этот переход. Если же получается цветовой фликер (или просто баланс белого теоретически не должен изменяться), то я в RAW-конвертере фиксирую баланс белого для всех кадров на определенном значении. В этом как раз огромный плюс RAW-файлов - баланс белого можно изменять после съемки. Кроме того благодаря большему динамическому диапазону, при конвертации RAW-файла можно немного изменить экспозицию или "вытянуть" информацию из света или тени. Если же все-таки приходится использовать JPG, не забывайте отключить автоматически баланс белого!

Полезные советы

- Избегайте популярных для отдыха мест, автодорог и населенных пунктов. Постоянные быстрые сполохи от фар машин не сделают ваш таймлапс плавным и величественным, как хотелось бы. Если есть возможность, то единичные вспышки света от далеких машин можно заретушировать вручную.

- По этой же причине выходные - наихудшее время для съемок. Если вы без проблем добрались до красивого места, то будьте готовы, что до него смог добраться кто-то еще.

На фото: В темноте я не заметил парочку, развлекавшуюся в машине. Зато когда со временем они заметили меня, пришлось дать деру из-под прицела камеры:). Результат - включенные фары и испорченный кусок видео.

- Если у вас существенный вклад дает засветка от населенного пункта, постарайтесь узнать, выключаются ли в нем фонари и подсветка зданий, и во сколько. Лучше в это время не снимать. Как только освещение выключат или уменьшат, на видеоряде сразу появится резкий скачок яркости и цветовой температуры, сгладить которые уже не удастся.

- Не забывайте про простые правила композиции. Чтобы показать небо, хочется как можно больше места оставить земным предметам. Чаще всего это будет ошибкой. Хорошо, если у вас кроме включения земли будет еще разделение на передний и задний план. В вопросе пропорций кадра можно обратиться хотя бы к популярному "правилу третей".

- Старайтесь слабо освещать передний план или использовать существующее освещение от фонарей и других источников. Черные силуэты переднего плана на треть кадра ведь тоже не добавят эстетики. Если освещение питается от аккумулятора, побеспокойтесь, чтобы во время съемок он не разрядился и напряжение не упало. Я в разных случаях использовал свет габаритных фар автомобиля (он, правда, слишком красный из-за низкой температуры накала ламп), диодные фонарики с рассеивателем (в качестве рассеивателя использовались матовые желтые или желтоватые пакеты, ибо сами фонарики дают свет ужасающего цвета). Но лучше всего мне удавалось освещать пейзаж софтбоксом с галогенкой на 10-20 Вт внутри. Надо сказать, что такая мощность лампочки является избыточной для ночных съемок даже при сильном рассеянии, поэтому основную часть света софтбокса приходилось направлять в небо.

На фото: Несмотря на то, что фото астрономическое, нижнюю треть кадра занимает земля, присутствует передний план, который к тому же еще и подсвечен. Кадр из ролика

- При сильном ветре не включайте траву и деревья в передний план. Получится размытое мельтешение. Лучше поснимайте в это время, например, архитектуру. Для неспокойной воды выдержки даже в 30 секунд будут слишком маленькими, чтобы она "размазалась". Естественно, отражения звезд в такой воде все равно не будет.

На фото: Как видно, деревья в левой части кадра сильно размазались от ветра. Да и воду совсем не назовешь привлекательной

- Чистите матрицу! Любая пылинка будет выглядеть как облачко, которое плывет над звездами. Убрать такую пылинку на постобработке довольно тяжело. Правда, очень мелкие пылинки на полностью открытой диафрагме заметны не будут. Да и система ультразвуковой очистки сенсора на современных камерах избавляет от большей части пыли. Я чищу матрицы раз в год-два.

На фото: вот что получается на сильно запыленной матрице, если немного прикрыть диафрагму.

ОБРАБОТКА И МОНТАЖ

Первичную обработку снимков стоит сделать в RAW-конвертере. Я обычно поднимаю экспозицию или яркость кадра, растягиваю гистограмму, корректирую цвета, исправляю геометрические искажения оптики с помощью профилей объективов (но виньетирование до конца не правлю: оно порой создает более художественный эффект, нежели "плоский" кадр). Многие конвертеры дают возможности делать локальные
коррекции на фото. Во время такого "вытягивания" изображения вместе со звездами на свет вылезает и шум. Его следует хоть немного придавить.

Если же после конвертации вы еще нуждаетесь в каких-то коррекциях и процедурах, автоматизацию обработки можно сделать в Фотошопе при помощи макросов. На панели actions можно создать новый action и записать в него все действия, которые вы будете осуществлять над снимком: удаление горячих пикселей, отделение звезд от фона и повышение их яркости, обрезание кадра до определенных размеров. Невозможно только записать перемещения кисти во время рисования. Поэтому если в макросе вам нужно нарисовать какую-нибудь маску слоя, нарисуйте ее заранее и сохраните в файл, к которому будете каждый раз обращаться во время пакетной обработки. Написав action, выбираем File -> Automate -> Batch, и указываем, к какой папке какое действие необходимо применить. Всплывающие диалоги при открытии или сохранении файла здесь также можно отключить.

На фото: пример запуска макроса на выполнение.

На отдельных кадрах порой присутствуют нежелательные вспышки фар машин, люди, яркие метеоры (они тут нежелательны:)). Их лучше заретушировать, если есть возможность. Намучавшись с ретушью, быстро поймете, что нужно выбирать глухие места для съемок:).

При монтаже также будут полезными несколько советов.

Наиболее выигрышно ролики смотрятся в формате FullHD, поэтому не жалейте дискового пространства и оперативной памяти для работы и ориентируйтесь на этот размер кадра.

Делайте частоту кадров в клипе не меньшей 24 к/с. Я ставлю 30 к/с, можно было бы и больше, только тогда придется экспозиции сокращать вдвое, что на данном этапе развития фототехники просто не представляется возможным. Если же вы сделаете меньшую частоту кадров, видео будет дергаться, как мультфильм аниме. Многие делают 10 или 15 кадров в секунду, чтобы сберечь ресурс затвора. Но во-первых, мало кто даже с таймлапсами добирается до смерти затвора, во-вторых все равно организация всех съемок и сама камера обходятся гораздо дороже, чем замена затвора. Лучше потратить 6000 кадров на качественное видео, которым можно будет гордиться, чем убить 4000 на ролик, который никто кроме вас не захочет смотреть.

Не делайте длинных сцен в стиле таймлапс. В зависимости от стиля, выбранного вами, продолжительность одного фрагмента пусть не превышает 10 секунд. Для проекта не несколько десятков минут можно взять и более длинные фрагменты. Но согласитесь, 30-минутный фильм из одних таймлапсов редко когда будет интересным (хотя есть и обратные примеры).

Пользуйтесь дефликером. Порой даже выполнив все советы, мы сталкиваемся с легким фликером в видео. Чтобы избавться от него, можно воспользоваться плагином-дефликером. Я использовал MSU Deflicker для VirtualDub. Работает так себе, но в простых ситуациях спасает (главное, не перестараться с ним). И бесплатен, в отличие от других недешевых аналогов.

В заключение хотелось бы сказать, что следуя всем этим советам, можно сделать видеоряд не хуже, чем в Timscapes Тома Лоува. Он поначалу даже и технику использовал такую же. Почему же его небо все же привлекательнее, чем в моих работах? Главная причина - южный Млечный Путь. Во-первых, он просто сказочно красив, созвездие Стрельца сразу привлекает к себе внимание. Во вторых, он ярок. В Беларуси самое яркое место - облако в Щите, которое и близко не стояло с центром Галактики по яркости. Поэтому на наших широтах и приходится повышать чувствительность, чтобы наш бледный Млечный Путь дотянулся до такой же яркости - следстивем этого будет хоть небольшой, да шум.

И в третих, Том Лоув имел огромный бюджет, позволяющий ездить по самым темным и красивым национальным паркам. Но ведь нам никто не мешает делать фильмы, показывающие красоту неба над нашим краем! Подобные работы как раз встречаются куда реже.

Желаю успехов на ниве звездных таймлапсов!:)
Виктор Малыщиц

Добавлю еще пару фото со стороны.
Например, так я освещаю предметы софтбоксом. Тогда весной съемка не получилась - испортилась погода. Но по точно такой же схеме я этот костел наконец-то снял в начале месяца (фото, которое в этом месяце выставлено на конкурс).

Вот пример подсветки обычными белыми диодами (фонарик встроен в мой аккумулятор). Чтобы свет был потеплее (я люблю совсем желтый, чтобы трава получалась не слишком зеленой), на фонарик наклеен желтый пакет.

И восход Луны над озером Нарочь:)

От себя лично и от всех посетителей нашего сайта, выражаю большую благодарность Виктору Малыщицу

за предоставленный материал и проделанную огромную работу!

интервью Виктора для Белорусского интернет издания: onliner.by

Источник: http://www.timelapseart.com/obuchenie/timelapse-semka/statya-o-semke-nochnyh-tajmlapsov.html

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: