Вязание основных морских узлов.

В судовой практике для различных целей применяют разнообразные узлы, каждый из которых имеет определенное назначение. Они быстро вяжутся, самопроизвольно не распускаются, а при необходимости легко развязываются. Наиболее употребляемые из них показаны на рис. 78.

Различные способы соединения концов растительных или иных тросов между собой, а также различные петли и другие способы крепления людей, инструмента, различных предметов и т.п., принятые на судах, называют морскими узлами. Навыки завязывания и использования узлов приобретаются только в результате тренировки.

Рис 78 Морские узлы

а — прямой, б — рифовый, в — шкотовый, г — брамшкотовый, д — плоский, е — удавка,

ж— выбленочный, з — стопорный и—шлюпочный, к — гачный, л—гачный со шлагом,

м — «Кошачьи лапки», и — простой штык, о — рыбацкий штык, п — буйрепный

Рифовый узел употребляют тогда, когда по каким-либо причинам его надо быстро развязать, для чего следует лишь дернуть за свободный конец каната

Беседочный и двойной беседочный узлы (с незатягивающейся петлей) находят применение в тех случаях, когда необходим огон, чаще применяются для подъема и спуска людей;

брамшкотовый и шкотовый узлы - для ввязывания шкотов в углы парусов, для связывания двух концов троса одного диаметра при поднятии небольших грузов. Шкотовый узел применяют при ввязывании шкотов в кренгельсы парусов, при связывании снастей, одна из которых имеет очко или коуш (например, ввязывание сигнальных фалов в очко флагов) Брамшкотовый узел вяжут, как и шкотовый, но ходовой конец дважды обносят вокруг шейки. Он надежнее шкотового

выбленочный узел - для закрепления конца троса за средину другого троса или дерева. Выбленочный узел вяжут тогда, когда нужна большая прочность по сравнению с прочностью удавки.

гачный узел - гачный узел применяют для закладывания на гак толстых снастей. Для большей надежности узла ходовой конец привязывают к коренной части каната.

Гачный узел со шлагом используют для закрепления на гаке тонких канатов.

прямой узел - Прямой узел применяют для связывания двух концов примерно одинаковой толщины при слабом натяжении

стопорный узел - для временного удержания швартова. Стопорный узел употребляют при креплении фалиня, когда при буксировке подают один буксирный канат на несколько маломерных судов. Каждое судно при этом крепится к буксирному канату своим фалинем

узел удавка - применяют для закрепления каната за бревно или другие круглые предметы.

шлюпочный узел - при буксировке шлюпок. Шлюпочный узел служит для крепления каната за банку при буксировке шлюпки.

узел простой штык - простой штык употребляют при закреплении швартовных канатов за палы или рымы.

Рыбацкий штык используют во всех случаях, когда требуется надежно закрепить канат за скобу или рым.

плоский узел употребляют для связывания двух канатов разной толщины Этот узел имеет широкое применение, так как при натяжении или намокании он не затягивается.

«Кошачьи лапки» — такой узел обычно применяют при закреплении на гаке каната, не имеющего огона, при буксировке.

буйрепный узел применяют для крепления буйрепа к тренду якоря.

Сплесни и огоны

Сплеснем называется соединение (сращивание) двух канатов или одного каната в месте разрыва. Сплесни бывают короткие и длинные (разгонные).

Короткий сплесень (рис. 79) применяют для сращивания канатов в тех случаях, когда не требуется пропускать сращенную часть каната через блоки, так как в месте такого сплесня образуется утолщение.

Сращивание коротким сплеснем проводится следующим образом. Распустив концы каната на пряди, нужно положить на них марки, чтобы канаты не распускались дальше. Марки следует сделать и на концах прядей. После этого пряди одного каната пропускают между прядями другого каната. Их сближают так, чтобы положенные на них марки сошлись. Сначала пробивают пряди одной стороны сплесня, затем — другой. Пробивая свайку между коренными прядями канатов, нужно пропускать под них ходовые пряди так, чтобы каждая прядь пропускалась поверх ближайшей коренной пряди под следующую. Закончив первую пробивку всех ходовых прядей, их нужно тщательно обтянуть, околачивая мушкелем, после чего пробить их еще раз и также обтянуть. Разделив надвое каждую ходовую прядь, ближайшие к коренным прядям половинки нужно обрезать, а оставшиеся — пробить еще раз. Обрезав выступающие концы хорошо обтянутых полупрядей, можно считать короткий сплесень законченным.

Рис. 79. Короткий сплесень (а — г — последовательность сплесневания)

Короткие сплесни проволочных канатов выполняются не сколько иначе, чем растительных. Здесь каждую ходовую прядь нужно пробивать поверх ближайшей коренной пряди, но не под одну, а под следующие две коренные пряди. Сердечник каната предварительно следует вырезать на длину сращиваемых прядей. Пробив по 2 раза каждую прядь и хорошо обтянув, их нужно разделить надвое, также вырезав сердечник (если он имеется), и сделать еще одну пробивку полупрядями.

После этого каждую полупрядь в свою очередь надо разделить пополам и сделать последнюю пробивку четвертями прядей. Обтянув пробитые проволоки, нужно обрезать их концы и те половинки и четверти прядей, которые не пробивались.

Рис. 80. Длинный сплесень (а — г — последовательность сплесневания)

Длинный (разгонный) сплесень (рис. 80) применяют при сращивании канатов, проходящих через блоки. Для этого необходимо концы двух канатов развить (распустить) на пряди длиной 1,5—2 м, положить марки и соединить канаты между собой так, как при сращивании короткого сплесня: ходовые пряди одного каната пропустить между ходовыми прядями другого. Длинный (разгонный) сплесень (рис. 80) применяют при сращивании канатов, проходящих через блоки. Для этого необходимо концы двух канатов развить (распустить) на пряди длиной 1,5—2 м, положить марки и соединить канаты между собой так, как при сращивании короткого сплесня: ходовые пряди одного каната пропустить между ходовыми прядями другого.

Развивая дальше одну прядь какого-либо каната, на ее место вводят ходовую прядь другого каната. Когда у вводимой пряди останется небольшой конец, ее нужно обнести по часовой стрелке вокруг выводимой пряди и затянуть узлом. После этого таким же образом развить прядь второго каната, ввести на ее место прядь первого каната и также связать их вместе. Срастив точно так же третью пару прядей, тщательно обтянуть все узлы, а каждую ходовую прядь подбить под каждую коренную. Лишние концы прядей после пробивки обрезать.

Огоном называется петля (или кольцо), сделанная из самого каната на конце или середине его. Простой огон (рис. 81,а) сплеснивается по принципу обычного короткого сплесня. Для этого распускают пряди, например, трехпрядного пенькового каната на длину до полуметра. Разводя свайкой коренные пряди каната, среднюю ходовую прядь нужно пробить под одной из прядей коренного конца, левую (от средней, пробитой) ходовую прядь обнести поверх коренной, под которую пробили среднюю прядь, и пробить под следующую коренную, а правую ходовую пробить под третью коренную прядь. После пробивки каждой пряди их надо хорошо вытягивать, подбивая мушкелем, чтобы выходила ровная поверхность без каких-либо горбов или перекручиваний. Таким образом нужно сделать по две пробивки каждой пряди. После этого каждую прядь надо поделить пополам и ближайшие к коренным прядям половинки обрезать. Оставшиеся половинки ходовых прядей нужно пробить еще по 2 раза каждую. Обрезав выступающие концы прядей, получают огон. На участок сплеснивания его желательно наложить марку.

Рис 81 Огоны а — простой, б — с коушем

Рис 82 Простая марка

В тех случаях, когда необходимо предохранить огон от перетирания, в него вставляют металлический коуш (рис. 81,6). Размер последнего должен соответствовать толщине каната. После наложения марок канат распускают, вкладывают в кип (углубление) коуша и скрепляют с ним линем или каболкой. Затем, как и при изготовлении простого огона, делают три пробивки. Первую пробивку следует начинать рядом с окончанием коуша, чтобы канат плотно обжимал коуш.

Маркой называется перевязка каната или его пряди линем, парусиновой ниткой, каболкой или мягкой луженой проволокой. Марки предохраняют канаты от распускания и бывают следующих видов: простая, самозатяжная, со змейкой и с пробивкой. Последовательное (а — в) изготовление простой марки показано на рис. 82.

Малярные работы. Подготовка поверхности под покраску является одним из ответственных этапов, от которого зависит качество лакокрасочного покрытия и срок защиты поверхности. Первый этап подготовки - очистка поверхности. Очистка поверхности от старой краски, коррозии и водорослей производится ручными скребками, ручными стальными щетками, пневматическими или электрическими щетками, пескоструйными аппаратам» (рис. 42). Для целей очистки поверхности от старой краски возможно применение различных смывов имеющихся сейчас на рынке в достаточном количестве. Очистка подводной части судна следует проводить сразу после подъема судна, пока поверхность не сохла. Особенно тщательно должны очищаться сварные швы, язвины, раковины, места под фундаментами и другие труднодоступные места.

Скребки изготавливаются: из углеродистой стали - для очистки стальных поверхностей, из алюминия - для очистки поверхности из легких сплавов. Лезвие, стального скребка закаливается и затем затачивается под углом 45°, длина скребка должна позволять держать его двумя руками. Запрещается для очистки поверхности от краски использовать паяльные лампы, любые горелки, ударный инструмент. Коррозия с алюминиевых и оцинкованных поверхностей удаляется аккуратно пемзой, стараясь не разрушить оксидную пленку, плакирующий слой и цинковое покрытие (внешний защитный слой алюминия, сплава AM оцинкованной конструкции). Не следует для очистки алюминиевых и оцинкованных поверхностей npменять наждачные круги, острые стальные и ударные инструменты, пескоструйные аппараты. Деревянных поверхности обрабатываются стальными скребками и щетками. С поверхностей, оклеенных стеклопластиком или окрашенных лаком 10Б, удаление производится только алюминиевыми скребками, шпателями или наждачной шкуркой. Все поверхности, подлежащие грунтовке и покраске должны быть тщательно обезжирены за 1,5 - 2 часа до начала грунтовочных (покрасочных) работ, а деревянные поверхности обработаны антисептиком против гниения. Обезжиривание производится уайт - спиритом, другими растворителями (при низких температурах допускается применение бензина Б - 70 с соблюдением мер безопасности). Запрещается применять для этих целей керосин, бензол, толуол, сольвент, хлорированные углеводороды (дихлорэтан, четыреххлористый углерод и т.п.). Время между подготовкой поверхности и окраской должно быть сокращено до минимума, разрыв при ясной и сухой погоде для внешних поверхностей должен превышать 16 ч, для внутренних - 24 ч. Применяемые покрасочные материалы должны иметь с ответствующие сертификаты. Нанесение большинства грунтов, красок и эмалей рекомендуется производить при температурах наружного воздуха в пределах 5" - 35" С и относительной влажности не более 70' Окрашиваемые поверхности должны быть сухими.

Основа защиты поверхности - шпаклевка и грунтовка, поэтому необходимые места тщательно шпаклюются, обрабатываются, а грунт наносится аккуратно тонким ровным слоем без пропусков, тщательно просушивается. Общая толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 0,5 мм. Для нанесения шпаклевки на металлические и деревянные поверхности, подлежащие окраске, служит шпатель. Шпатели бывают деревянные, металлические и резиновые. Деревянные шпатели сделаны из бука или березы, употребляются при первичной шпаклевке деревянных поверхностей, не имеющих выступающих наружу гвоздей или шурупов. Металлические шпатели, изготовленные из упругих марок металла, применяются при вторичной и последующих шпаклевках, дают ровную гладкую поверхность. Резиновыми шпателями, изготовленными из маслостойкой резины толщиной 5-6 мм, шпаклюют, как правило, криволинейные поверхности.

При покрасочных работах на маломерных судах применяются (рис.43):

> для окраски больших поверхностей без набора - маховые кисти;

> для окраски малых поверхностей - кисти - ручники круглые или плоские;

> для мелких отделочных работ - филенчатые кисти или кисти - флейцы.

Кисти - ручники выпускаются 12 четных номеров (с № 8 по № 30, номер характеризует размер - с уве­личением номера увеличивается размер). Состоят из круглоточеной шлифованной деревянной ручки с гнездом на конце и волосяной части, закрепленной в нем с помощью канифоли или клея БФ-4. Щетину в таких кистях подвязывают шпагатом, витки которого снимают по мере износа кисти.

Кисти малярные в металлической обойме - выпускаются 10 четных номеров (с № 12 по № 30, также, чем больше номер, тем больше кисть). Деревянная ручка с охватывающей ее металлической обоймой, в которой закреплена волосяная часть с помощью масляного, бакелитового лака, канифоли либо клея.

Наибольшее применение на судах, как наиболее удобные и практичные, находят кисти малярные в кольце - выпускаются пяти четных номеров (от № 2 по № 10, больше номер - больше кисть). Деревянная ручка конической формы с волосяной частью в металлическом кольце.

Кисти маховые в кольце - выпускаются 3 номеров (1, 2, 3), в зависимости от высоты волоса, от кольца соответственно 100, 110, 120мм.

Кисти филенчатые круглые и плоские - выпускаются восьми четных номеров (от № 10 по № 24, больше номер - больше кисть). Деревянная круглая или плоская ручка и волосяной части, закрепленной в белом металлическом ободке.

Кисти - флейцы - выпускаются восьми порядковых номеров (с № 1 по № 8, больше номер - больше кисть) с шириной обоймы 25, 37, 50, 62, 75, 100, 125 и 150 мм и высотой волоса от обоймы 32 - 68 мм. Волосяная часть изготовлена из щетины. Выпускаются кисти - флейцы из беличьего волоса пяти номеров (с № 1 по № 5) с той же шириной обоймы, что и у щетинных флейцев.

Для сохранения рабочей части кисти и достижения большей упругости при работе кисти подвязывают (обвязывают). При подвязке кистей (рис. 44) сначала связывают из короткого куска шпагата петлю у оправы кисти, из другого куста шпагата накладывают вторую петлю на щетину и этим же куском накладывают на щетину марку, начиная от оправы и оставляя коренной конец шпагата со стороны щетины. Доведя марку до нужной ширины, окручивают коренной и ходовой концы шпагата и, обтянув их, закрепляют за рукоятку кисти. Петлю короткого шпагата сбрасывают до щетины и, продев в нее свободные концы этого шпагата, обтягивают их и крепят к рукоятке. По мере износа щетины уменьшается число рядов подвязки. По окончании окрасочных работ кисти и др. инструмент, применяемый при производстве малярных работ промывается растворителем, затем теплой водой с мылом и чистой водой, после чего кисти просушиваются в вертикальном положении.

Во избежание несчастных случаев при проведении окрасочных работ рекомендуется неукоснительно выполнять правила техники безопасности. Окрасочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75 и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ -01 - 93, утвержденными МВД России. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде централизованно. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных площадках. Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции. Растворители, применяемые в эмалях, содержащих искусственные смолы, вредны для организма. Особенно интенсивное испарение растворителей, вредно отражающееся на здоровье, происходит при окраске с помощью пульверизатора. Поэтому лучше всего работать в респираторе (специальной защитной маске) или обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Окраску надо проводить так, чтобы пары растворителя не попадали в зону дыхания человека, т. е. красить «по ветру». Зная о том, что практически все краски и растворители являются огне и взрывоопасными, судоремонтнику следует быть очень осторожным в вопросах проведения сварочных работ, разведении открытого огня и курения при окрасочных работах и в местах хранения лакокрасочных материалов и растворителей.

Грунтование. Эта работа проводится после того, как корпус или детали подготовлены к окраске. Грунт наносят краскопультом или кистью тонким слоем Тонкий слой быстрее просыхает и обладает лучшим сцеплением с поверхностью. От качества грунтовки зависят качества антикоррозийной защиты и прочность остальных слоев краски Поэтому грунт надо тщательно растушевывать и заполнять им все неровности, особенно в стыках, соединениях листов и у заклепок.

Шпаклевание. Применяется в тех случаях, когда после нанесения грунта нужно выровнять какие-то неровности, сгладить переходы в швах обшивки, заделать царапины или трещины и т. п Шпаклевку выбирают в зависимости от рода применяемых красок (она должна быть однородна с ними) и наносят только по грунту. Наносить шпаклевку нужно очень тонким слоем (не более 0,5 мм за один раз) Последующий слой накладывают лишь после того, как предыдущий окончательно просохнет. На металлических поверхностях не рекомендуется толщину шпаклевочного слоя делать толще 1 мм, так как толстый слой быстро отпадает. Когда шпаклевка высохнет, ее надо загрунтовать тем же грунтом, каким проводилась грунтовка поверхности. Если шпаклевка впитает этот грунт, но поверхность ее останется матовой, следует нанести второй слой грунта, который придаст глянец Второй слой грунта полезно также нанести не только на зашпаклеванные места, но и на всю поверхность — это повысит защиту от коррозии.

Красить можно краскопультом или кистью. Правильная, хорошая окраска должна быть однородной по цвету, гладкой и прочной. Достигается это, как правило, нанесением слоя краски за два раза, так как чем слой тоньше, тем он лучше сохнет и твердеет. Поэтому два тонких слоя всегда лучше одного толстого. Чтобы густота краски была постоянной, ее нужно систематически помешивать. Кисть следует опускать в краску не более чем на одну треть длины щетины. Наносить и растушевывать краску кистью надо равномерно, причем последнее движение кистью следует делать от носа к корме судна. Красить судно нужно начинать с днища и заканчивать надстройками. При высыхании внутренних помещений, окрашенных масляными красками, нельзя допускать сквозняков, так как в отдельных местах сверху краска высохнет быстро, а нижний слой останется сырым. Это приводит к появлению пузырей и отставанию краски. Не следует окрашивать внутренние помещения и места хранения продуктов свинцовыми белилами, любой краской на их основе, киноварью, эмалями ПХВ и необрастающими красками, поскольку все перечисленные краски ядовиты. Окраску. внутренних поверхностей отсеков, трюмов, цистерн и т.п. следует производить только кистями. Оставшуюся на коже краску надо удалять ветошью, смоченной скипидаром или ацетоном. Нельзя принимать пищу и курить с немытыми после работ с красками и растворителями руками и оставаться на ночь в свежеокрашенных помещениях или отсеках. Если при проведении окрасочных работ все же произошло отравление, то необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух и немедленно вызвать врача.

Инструмент и техника восстановления небольших поврежденных участков поверхностей лакокрасочного покрытия

Наиболее распространены два способа нанесения лакокрасочных покрытий: кистью и распылителем.

Кисти и работа ими

Для каждого вида краски и лака применяются различные кисти. Выбор величины и формы кисти зависит также от вида работы и поверхности (рис. 232).

Рис 232. Кисти и работа ими

Рекомендуется выбирать возможно большую кисть (табл. 45). Крупная кисть дает более равномерное покрытие и ускоряет работу.

Кисть должна иметь плавную форму рабочей части. Волос кисти должен быть надежно закреплен и обладать достаточной упругостью. Качество акварельной кисти проверяют окунанием в воду и последующим ее стряхиванием. При этом волос акварельной кисти должен слипаться, не оставляя на поверхности пучка отдельно торчащих волосков или распадающихся прядей (см. рис. 232).

Таблица 45 Размеры художественных кистей для акварельных и масляных красок

Кисть для той или иной работы можно выбрать по табл. 46. Работать нужно только чистой кистью, тщательно промытой от предыдущей краски. Кисть не следует погружать в краску более чем на 2/3 длины ее волоса. Набрав краску на кисть, начинают покрывать окрашиваемую поверхность последовательными мазками от одного края к другому. Нанесенный на поверхность слой краски разравнивают в перпендикулярном направлении без добавления краски. Не следует вести кисть против волоса.

Последний слой разравнивают флейцами. Тонкие линии — отводки по границе цветов и полосы — наносят специальными удлиненными отводочными кистями.

Наносить кистью нитролаки и эмали трудно, так как они быстро высыхают, не давая возможности разровнять мазки. Кроме того, повреждаются ранее нанесенные слои краски. В случаях необходимости работают и кистью, но красить следует густой краской и только в одном направлении, тщательно сливая мазки и не останавливая движения кисти, чтобы не получить наплывов.

После работы кисть, чтобы очистить от краски, сначала отжимают, а затем промывают. Масляную краску, эмаль и лак можно смыть скипидаром или керосином, акварель и гуашь — водой, нитролаки — органическими растворителями. Остатки краски смывают теплой водой с мылом и стиральным порошком. Хранить кисти надо в банке или горшке, рабочей частью вверх. Хранение в ящиках или коробках приводит к порче рабочей части волоса кисти.

Таблица 46

Применение кистей

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: