О ПРИЩИПКАХ И ФОРМИРОВКАХ

Все мы знаем, что томаты надо пасынковать. И пасынкуем. Когда надо и когда не надо. Значит, не ответили себе на вопрос “зачем”? С огурцами проще: они все растут, в общем, одинаково, и многие знакомы со стандартной схемой формировки. В тепличных хозяйствах применяют их несколько. А дыни вообще мало кто прищипывает, а они без прищипки мало что дают. Смысл формировки овощей, как и деревьев, сводится к тому, чтобы убрать вовремя лишние ростовые побеги, чтобы направить силы куста на более ранний и весомый урожай в оставшейся уменьшенной кроне. То, что ушло бы на побеги и загущение куста, направляем на плоды, одновременно достигая осветления куста.

ОГУРЦЫ растут одинаково: идет главная лиана, из-под ее листьев идут ответвления, из-под их листьев – тоже ответвления. Вот на этих вторых ответвлениях (упомянутые побеги третьего порядка) и формируется много женских цветков, тут и зреет основная часть урожая. Это не относится к сортам и гибридам, у которых женские цветки образуются в каждом узле с самого начала роста, например, к партенокарпикам^*. Узнайте, как ведет себя купленный вами сорт огурца. Есть разница в формировке.

Прищипка партенокарпиков и тепличных огурцов.

“Женскоцветные” огурцы лучше подвязывать на шпалеру. Тут форма куста почти не влияет на урожай – везде есть завязи. Тут важен свет. Поэтому куст удобнее вести одной лианой, которая не разрастается в ширину. После подвязки рассады на главной лиане появятся первые завязи. Две-три первые завязи нужно отщипнуть, чтобы дать лиане толчок к развитию. Дальше все боковые ответвления прищипываются над 3–4-м плодиком. Так и идет лиана, обвешанная прищипнутыми побегами, на каждом – 3–4 плода. Когда из “веток” пойдут побеги третьего порядка, их прищипывают над 2–3-м листом, смотря по возможности куста: чем сильнее куст, тем больше плодов можно оставить (см. рисунок). Опыляемые огурцы плодоносят в основном на “ветках ответвлений”, и их стоит быстрее получить. Для этого молодую лиану – почти рассаду – прищипывают над 3–4-м листиком, как только он появится из почки. Тут надо покормить “чаем” и погреть, тогда из-под листьев быстро выйдут 3–4 ветви. Их прищипывают также над 4-м листом, когда тот наполовину развернется. И начинают расти “веточки” с женскими цветками. Если кусты чрезмерно загущены, веточки прищипывают над 5–6-м плодом. Если есть бесплодные побеги, их следует выщипнуть как можно раньше.

ТОМАТЫ, в отличие от огурцов, ведут себя по-разному. Индеты * не вершкуются, главный стебель вообще растет бесконечно, кисти – через 2–3 листа. Деты * вершкуются* над 5–6-й кистью, а кисти у них – через 1–2 листа. Кусты (супердеты*) вершкуют побеги над 2–4-й кистью, а кисти у них – через лист, а то и подряд. Нет смысла описывать разные варианты формировок. К тому же, есть. сорта, активно зарастающие пасынками, а есть – не требующие пасынкования.

Прищипка опыляемых огурцов.

Чтобы не упускать из вида главную лиану, повязывайте ее тряпочкой. Самый практичный подход здесь нашел мастер помидоров москвич Александр Михайлович Искимжи, получающий с сотки до 2500 кг томатов. Он не лезет в справочники, не ломает голову над схемами. Дает кустам вырасти до нескольких первых цветочных кистей, потом смотрит и видит: где завязались кисти, где они закладываются, насколько бесплодны и сильны пасынки*, как растут побеги. Куст сам показывает все! Остается вырезать все, что мощно растет, но бесплодно. Это и даст максимальный налив плодов. Урожаи Искимжи – от 5 до 10 кг с куста, а на квадратном метре живут обычно 4 куста. Еще замечу: рост вершкующихся побегов детов и низкорослых супердетов продолжается пасынками. Если нужно продлить побег, выбирается нужный пасынок, а все, что над ним, прищипывается над ближайшей кистью или листом. Пасынок берет инициативу на себя и становится главным, продолжая рост куста.

Так пасынок продолжает рост куста.

И последнее: индеты лучше вести в один стебель и периодически омолаживать прикопкой; деты – оставить 2–3 стебля; кустовидные – в 3–4 стебля. Удаление лишних стеблей следует сделать тогда, когда они уже видны, но еще не зацвели. Тогда оставшиеся воспользуются свободой и разовьются вдвое сильнее.

ДЫНИ образуют женские цветки почти исключительно на побегах третьего порядка. Причем плодов нужно оставить на каждом – по одному. А всего плодов на кусте 6 штук, а если сорт крупноплодный – 4. Иначе измельчают и будут не такие сладкие. Сколько плодов, столько нужно и побегов третьего порядка.

Растение, выпустившее 5-й листик, прищипывается над третьим листом. Появляются три ветки, из которых оставляются две – что повыше, а нижняя выщипывается. Эти две ветки также прищипываются над 4–5-м листом. Из

их веточек оставляют 5–6 тех, на которых завязались плодики. Лучше – ближе к стволику: питаться легче. Все другие завязи на плети нужно выщипать. Эту выщипку побегов делают, когда завязь надулась с грецкий орех. Еще через 2–3 недели эти плодовые плети обезглавливаются, а все их ответвления прищипываются над 3–4 листом, и цветки с них обрываются. А растущие дыньки укладываются на дощечки, чтоб не гнить и освещаться лучше.

Формировка куста дыни.

У АРБУЗОВ и женские, и мужские цветки разбросаны более равномерно по всем побегам, и формировку им не делают. Однако важно прикопать плети на концах, когда они вырастут на метр-полтора: образуются мощные корни. Когда завяжутся плоды, полезно вырезать бесплодные побеги, а все остальные –обезглавить.

НЕВРЕДНЫЙ ПОЛИВ

Прежде всего: большинство растений нормально реагируют только на дождевую и талую воду. Она почти дистиллированная, самая мягкая*, живая. Семена в дождевой воде прорастают заметно лучше. Смягчить воду можно, добавив немного кислоты. В природе дождевая вода смягчается угольной кислотой, и все обитатели почвы и корни растений приспособлены именно к такой слабокислой⁺ воде. Вода из водопровода и скважин жесткая*, слабощелочная ⁺ или нейтральная, к тому же холодная. А льем мы ее ведрами, да еще в жаркое время дня. Попадая в почву, она резко сбивает кислотность и температуру. Микробы и корни при этом испытывают небольшой шок. Это как после горячего чая с вареньем пополоскать рот холодной минералкой. И такие шоки – два-три раза в неделю: почва-то, к тому же, голая. Сейчас для смягчения воды продается щавелевая кислота. Хорошо, но для огорода ее нужно очень много. А смягчить воду можно любой слабой кислотой. Много кислот – в перегное, еще больше – в навозе, а еще больше – во фруктах и овощах. Пара килограммов гнилых плодов или навоза на ванну – и через два дня готова доза теплой, мягкой, целебной воды. А при мульче достаточно ведра на квадратный метр раз в неделю.

ВЫВОД: приобретайте емкости и готовьте воду для полива заранее. Навозные “чаи” еще и потому целебны, что теплы и мягки. Только за счет полива такими “чаями” можно удвоить урожай огурцов.

Второй момент: поливая огурцы и томаты, нельзя допускать попадания воды на стебли и листья, фитофтора и пероноспора мгновенно прорастают в капельках воды. Разбрызгивая воду, мы сами распространяем их.

Третье: органика и та уплотнится и размоется, если постоянно бить ее струёй из ведра или из шланга. Сила удара струи – до 5 кг! Без мульчи при этом размываются корни, а верхний слой почвы превращается в то самое тесто, которое потом рыхлят, и по большей части без толку.

ВЫВОД: поливать внахлест можно только при наличии толстой мульчи – из соломы, например. Шланг нужно просто класть в грядку на некоторое время (если вы все-таки поливаете из шланга). А лучше всего сделать немудреное приспособление. Небольшой узкий ящик: ширина – чтоб в междурядье вставал, высота – 10 см, длина – до метра. Дно – из железа, пробитого гвоздями. Дырочки не шире 4 мм. Посередине – перегородочка. Поставил ящик в грядку, вылил в него ведро – в обе половинки – и пошел за водой. Пока ходил, вода аккуратно впиталась в почву. А две половинки нужны на случай, если грядка наклонная, чтобы вода в одну сторону не стекла.

Напомню: летом с кв. метра голой земли улетает до 2–3 ведер воды. Поэтому утром поливать – зря силы тратить. Воду нужно давать на ночь, чтобы она могла пройти вглубь и усвоиться корнями прежде, чем ее вытянет жара. Но самый важный полив – это толстая органическая мульча, сберегающая почти всю воду.

Ну а если есть возможности устроить долговременное хозяйство, то самый идеальный вариант – полив пропиткой, о котором уже упоминалось дважды. Хорош и капельный* полив, который сейчас в моде – мир понял, насколько важно поливать почву так, чтобы она этого “не замечала”. Но капельные устройства достаточно сложны. Требуют тонкого фильтрования воды. А дырявый шланг прост и неприхотлив. Только дырочки нужно делать круглые и большие – 2–4 мм.

Полив пропиткой и капельный полив.

Еще в 30-х годах эту систему понял и оценил профессор, будущий академик П. А. Витте. Он предложил делать кротовые ходы: соединять два поливных канала системой пористых подпочвенных труб. Экономия труда и воды многократная, и почва при этом улучшается. Поэтому, видимо, и не прижилось.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: