Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Как считают фокусное расстояние





В данном случае наша цель — ничего не считать, а просто научиться понимать, на что способен объектив. Как уже говорилось выше, расстояние до снимаемой сцены — это не настоящее фокусное расстояние, а только его иллюстрация. Настоящее фокусное расстояние считается от задней линзы объектива до пленки, поэтому измеряется в миллиметрах.

 

Из рисунка видно, что за объективом изображается такая же сцена, как и перед ним, только в сильно уменьшенном масштабе. Отсюда и миллиметры фокусного расстояния.

Так как существуют разные размеры кадра — от широкого формата до цифровых мыльниц, то при съемке одной и той же сцены фокусное расстояние для них получается разное. Чем больше размер кадра, тем больше получается для него фокусное расстояние— при том же самом угле обзора.

 

Чтобы не путаться, принято все фокусные расстояния приводить к эквиваленту для обычного пленочного кадра. Это объективы всех пленочных камер и цифровых зеркальных камер. Вам нужно просто запомнить примерное соответствие цифр и результатов, которые они дают.

Чтобы узнать фокусное расстояние объектива, надо просто посмотреть на цифры, которые написаны на нем.

От 8 мм до 15 мм — суперширокоугольники. Еще их называют фишаями (fish-eye —рыбий глаз), так как они могут иметь угол зрения до 180 градусов и картинка из них выглядит как картинка из дверного глазка. На самом деле далеко не все широкоугольники являются фишаями — фишай это именно объектив, который имеет искажения, превращающие изображение в "пузырь". Данные объективы используются для получения специфических эффектов и в реальной жизни снимать ими довольно трудно.

От 15 до 35 мм — широкоугольники. Это объективы без ярко выраженных искажений, имеющие широкий угол обзора, позволяющий снимать обширные пейзажи или интерьер тесных помещений.

От 35 до 85 мм — нормальные. Данный диапазон близок к тому, как видит человеческий глаз (его фокусное расстояние около 50 мм). Начинается диапазон с умеренного широкого угла и заканчивается умеренным теле. Масштаб предметов и охват сцены будет соответствовать нашему восприятию реальной жизни. Эти объективы подходят для портретов людей в каком-либо жизненном пространстве, то есть не крупным планом, и для любых ситуационных съемок.

От 85 мм начинаются телевики. Диапазон умеренного и среднего теле 85-200 используют для портретов крупным планом. Наиболее распространенные телевики "в своем весе" — 200-400 мм, используются для съемок массовых мероприятий и диких животных. Супертелевики, позволяющие рассмотреть мельчайшие кратеры на Луне, имеют фокусное расстояние до 3000 мм.

Итак, вам достаточно запомнить "нормальный" диапазон 35-85. В нем объектив "видит" более или менее подобно человеческому глазу. Все, что меньше, относится к широкоугольникам, все что больше — к телевикам. И естественно, чем меньше или чем больше число, тем более экстремальный эффект будет получаться. На самом деле у разных фотографов есть разные предпочтения, поэтому границы диапазона 35-85 достаточно условны — кто-то предложит 30-90, кто-то 40-55 и т.д. Это в общем-то не важно.

Для фотоаппаратов, использующих обычную пленку, вы всегда можете ориентироваться на эти числа. В цифровых фотоаппаратах типа "мыльница" вместо пленки используется матрица очень маленького размера, сами объективы тоже гораздо меньше, поэтому фокусные расстояния могут быть указаны в другом масштабе, например 7-21 мм вместо 28-80 мм. В этих случаях их можно привести к стандарту самостоятельно (если знать размер матрицы, то нетрудно построить пропорцию по отношению к пленочному кадру), либо нужно посмотреть в описании фотоаппарата — обычно там указан пленочный эквивалент. Для цифровых зеркалок всегда используется пленочные фокусные расстояния, несмотря на то, что их матрица часто бывает меньше пленочного кадра. Это связано с тем, что один и тот же объектив можно поставить как на пленочную, так и на цифровую зеркалку.

Зум


Необходимость в разных фокусных расстояниях диктуется реалиями: часто требуется либо охватывать обширные сцены с маленького расстояния, либо показывать отдельные детали с большого расстояния, когда невозможно подойти поближе.

Частая смена объективов, однако, довольно утомительна и отнимает много времени. Поэтому и были изобретены зумы (от zoom — увеличение изображения), или объективы с переменным фокусным расстоянием. Для зумов существуют понятия "короткий конец" и "длинный конец" — это соответственно минимальное и максимальное фокусное расстояние. Фактически все, что делает зум — удлиняет или укорачивает объектив, удлиняя или укорачивая его фокусное расстояние.

На любительских фотоаппаратах принято писать зум в виде множителя — например, 5-кратный зум. Это хорошо работает для привлечения покупателей, но сама по себе эта информация ничего не обозначает. 5-кратный зум может оказаться меньше, чем 2-кратный, например. Мы всегда должны смотреть на фокусное расстояние, указанное на объективе. Для зумов оно указывается в виде пары чисел — соответственно для "короткого конца" и "длинного конца". Например, пара 28-105 мм указывает, что на "коротком конце" объектив имеет фокусное расстояние 28 мм (широкоугольник), а на "длинном конце" — 105 мм (умеренный телевик). Если мы разделим 105 на 28, то получим 3.75, или приблизительно 4-кратный зум. Теперь возьмем другой объектив, обозначенный как 120-300 мм. На коротком конце это умеренный телевик (120 мм), а на длинном — уже совсем законный телевик (300 мм). Разделив 300 на 120, получим 2.5-кратный зум. Это меньше, чем 4-кратный зум, не так ли? Но тем не менее 300 мм дает картинку в 3 раза крупнее, чем 105 мм. Следовательно, малая/большая кратность зума сама по себе ничего не означает. 28-300 и 18-200 — оба 10-кратные зумы, но кто из них увеличивает картинку сильнее? А у кого более широкий угол обзора?

Несмотря на удобство, зумы проигрывают по качеству объективам с фиксированным фокусным расстоянием (фиксам или праймам — от слова prime, "простой"). Дело в том, что за одни и те же деньги гораздо проще сделать качественный фикс, чем зум, который сложнее по устройству, содержит больше линз и всегда является техническим компромиссом. Причем чем выше кратность зума, тем хуже его качество по сравнению с фиксами или даже зумами меньшей кратности.

Светосила


Светосилой называют способность объектива пропускать свет. Какая-то часть света всегда теряется, проходя через объектив. Чем больше света проходит, тем более светосильным считается объектив.

Есть также объективы с просветлением — это ни в коем случае не следует путать со светосилой. Просветлением называется специальное покрытие на линзах, которое уменьшает паразитные отражения света между линзами и повышает контраст изображения. Просветление используется практически во всех современных объективах.

Светосилу объектива измеряют понятием относительного отверстия. В общем-то все понятно — свет проходит через отверстие, и чем это отверстие больше, тем больше пройдет света. Но почему тогда отверстие называется относительным? Потому что это зависит от длины объектива. Например, возьмите прямоугольный лист бумаги и скатайте его в трубку сначала вдоль, а потом поперек. При одинаковом диаметре отверстия вы получите разную длину трубки. Более короткая трубка будет более светосильной по сравнению с длинной, потому что свету надо пройти меньшее расстояние от конца до конца и он не будет ослабевать от переотражений внутри трубки. Поэтому относительное отверстие считается как отношение длины трубки к диаметру. Значит, чтобы длинная трубка получилась такая же светосильная, как короткая, надо увеличить ее диаметр, чтобы проходило больше света. Точные формулы знать необязательно, достаточно просто считать, что отношение 1.0 (длина = диаметр) означает полное пропускание света. Отношение 2.0 означает, что длина в 2 раза больше диаметра и при этом проходит только 1/2 света. Отношение 4.0 означает, что проходит только 1/4 света и т.д. Это условные выкладки, но их вполне достаточно для понимания процесса.

 

Заметьте, что чем МЕНЬШЕ отверстие или чем больше длина, тем БОЛЬШЕ получается отношение. То есть большие числа говорят о малой светосиле, и наоборот.

Светосилу объектива называют и просто "дыркой". Например, говорят "объектив с дыркой 2.8". Объективов с дыркой 1.0 (то есть абсолютно светосильных) в реальности не существует, единственная модель от фирмы Canon стоила бешеных денег и больше не выпускается.

Несмотря на то, что светосила есть у всех объективов, есть класс объективов с повышенной светосилой, которые так и называются — светосильные. Самые светосильные объективы — это дырки 1.2 (редко и очень дорого) или 1.4. Более распространены 1.8 и 2.8. Объектив с отношением более 2.8 светосильным уже не считается.

Хотя есть и исключения. Например, супертелеобъективы (от 500 мм) очень длинные, соответственно для них очень трудно добиться низкого отношения длины к диаметру —придется делать линзы очень большого диаметра, а это очень дорого и будет весить много килограмм. Дырка 5.6 для них — вполне хорошее значение светосилы.

Помимо собственно дырки, в объектив либо в саму камеру встроен специальный механизм — диафрагма, позволяющий регулировать ширину дырки. Естественно, диафрагма может только сделать ее меньше, но не больше, чем она есть изначально. Часто диафрагму и относительное отверстие считают одним и тем же. Например говорят, "объектив с диафрагмой 2.8" — это то же самое что "объектив со светосилой 2.8" или "объектив с дыркой 2.8". Однако отличие диафрагмы именно в том, что она суть механизм, регулирующий дырку. С помощью диафрагмы можно из дырки 2.8 сделать дырку 5.6 или даже 44 (помните, что чем больше число — тем меньше дырка). Для чего это надо? В фотографии важно контролировать количество света, попадающего на пленку или матрицу, и диафрагма — одно из средств контроля. Кроме того, с помощью диафрагмы добиваются и других эффектов, которые мы рассмотрим позднее.

Подытоживая, можно сказать, что чем светосильней объектив, тем лучше. Ведь при необходимости дырку всегда можно уменьшить с помощью диафрагмы, а вот больше ее уже не сделаешь.

Для определения светосилы объектива необходимо смотреть на цифры, написанные на нем. Светосила всегда указывается в паре с фокусным расстоянием (так как отверстие —относительное). Например так: 50mm f/2.8. В данном случае f — означает фокусное расстояние, а f/2.8 как раз и есть относительное отверстие. Для краткости часто пишут просто 50/2.8.
Существуют и другие обозначения: например, 4/50. В этом случае сначала указана светосила, потом фокусное расстояние.

Для зумов светосила может быть постоянной или переменной. Так как зум может удлиняться, то соответственно меняется и отношение длины к диаметру. В таком случае светосилу для зума указывают парой, так же как и фокусное расстояние, например, 24-135 mm f/3.5-5.6. Это значит, что на 24 мм объектив имеет светосилу 3.5, а на 135 мм —5.6, а между ними — что-то среднее. Более качественные и дорогие зумы имеют постоянную светосилу на всем диапазоне. Тогда она указывается одним числом, например, 28-70/2.8 или 70-200/4.




Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных