ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЫТЬЕ КОЛОДЦА

Если вы взялись рыть колодец, отнеситесь серьезно к технике безопасности. Бот ее основные требования.

Шахту колодца ладо оградить поставленными на ребро досками на расстоянии 0,4 — 0,7 м от края, а площадку освободить на 2 — 3 м от устья шахты, чтобы в нее не могло скатиться что-нибудь тя­желое.

Перед началом работ испыта­нием на разрыв должна быть проверена прочность каната для подъема бадьи с грунтом.

Канат следует привязывать на­глухо к бадье; при глубине более 6 м к бадье необходимо привязы­вать второй предохранительный канат (работа с отнимающейся бадьей крайне опасна!).

Для рытья глубоких колодцев использовать вороты с верти­кальным валом, для неглубоких (4 — 6 м) возможно применение горизонтальных воротов; вороты должны иметь зубчатый останов и канатный тормоз.

При использовании механиче­ских подъемников с электриче­скими и другими двигателями в приводе применять только чер­вячные редукторы, обладающие эффектом самоторможения (вра­щение возможно только от чер­вяка к червячному колесу). На первичный вал червячного редуктора, несмотря на его спо­собность к самоторможению, не­обходимо все же установить тор­моз для уменьшения инерцион­ного выбега механизма.

Производить ежедневный осмотр всех подъемных приспо­соблений (лебедки, ворота, кана­та, крюка, бадьи и т. п.) перед началом работы, в обеденный пе­рерыв и вечером.

Оповещать работающих внизу о подъеме из шахты и об опу­скании в шахту различных пред­метов.

При интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья га­зов осуществлять постоянное вентилирование с помощью вен­тилятора или горящей печки, установленной на поверхности, поддувало которой соединить трубой с низом шахты.

Каждое утро и после переры­вов в работе перед спуском чело­века в шахту проверять в ней качество воздуха с помощью го­рящей свечи: если свеча гас­нет — провентилировать шахту и проверить вторично качество воздуха.

При углублении колодца неза­щищенная креплением часть шахты должны составлять не бо­лее 1 м по высоте.

Не допускать за стенками креп­ления значительных пустот и ка­верн, которые могли бы вызвать подвижку и обвал грунта и раз­рушение крепления.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ

Благодаря доступности дерева как конструкционного материала оно широко применяется при строительстве колодцев и в на­стоящее время. Однако древесина не каждого дерева годится для этой цели. Наиболее подходя­щим материалом является дуб, затем идут лиственница, вяз, ольха. Для надводной части, кро­ме дуба и лиственницы, хорошим материалом является сосна. Дуб стоит в надводной части 20 — 25 лет, в подводной — десятки и даже сотни лет. Береза в подвод­ной части служит 10 лет,, в над­водной — 5 лет. Ель редко упо­требляют для сруба, так как она сильно усыхает, дает трещины а быстро гниет. Не следует приме­нять также осину, она придает воде неприятный запах и при­вкус горечи, быстро загнивает, и вода приобретает гнилостный за­пах. Совершенно непригоден для сруба сухостойный лес, он хрупок и недолговечен. Независимо от породы лес для сруба должен быть прямым, не трухлявым, не зараженным грибком, без черво­точин и плесени.

Деревянные колодцы строят обычно квадратного сечения с размерами стороны квадрата в свету от 0,7 до 1,4 м (чаще 1x1 м). Сруб делают из пластин, нарезаемых из бревен диаметром 22 с.м, или из целиковых бревен диаметром 15 — 18 см. Когда сруб сделан из бревен, легче добиться высокой плотности стопок колод­ца. Сруб собирают на поверхно­сти земли перед рытьем шахты, и каждый вспец его размечают для последующей правильной сборки.

Сопряжение бревен в углах сруба делают в лапу без остат­ка с коренным шипом (потем-ком) или без него (рис. 4). Поте­мок уплотняет угол. Венцы со­единяют между собой нагелями высотой 10 см, которые по верти­кали ставят вразбежку. Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, со­седние венцы соединяют сталь­ными скобами, не углам сши­вают с помощью брусков, а посредине каждой стороны — до­сками.

При глубине колодца не бо­лее б м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучивают­ся, а приток воды не сильный, сруб может быть возведен непо­средственно со дна готовой шах­ты. В этом случае сначала выры­вают шахту на полную глубину с временным креплением стенок. Затем на дне шахты устанавли­вают раму-основание, на которой и производят сборку сруба. Ино­гда на дно шахты кладут леж­ни — бреина, распиленные вдоль, на них пришивают пол и уже на этом основании собирают сруб.

Рис. 4. Угловое соединение брусь­ев сруба

Наращивание сруба сверху применяют для колодцев глуби­ной более 0 м. Работа здесь идет в такой последовательности. Сруб устанавливают на основа­ние после отрыва шахты на глу­бину 3 м и выводят его из зем­ли на три венца. Потом углуб­ляют шахту, подрывая грунт каждый раз на глубину пример­но 25 см, сначала под серединой стенок, не трогая углов. Обходят так все стороны сруба и затем подпирают их клиновыми под­кладками. После этого подрывают грунт в углах, выбивают клино­вые подкладки а равномерно опу­скают сруб. В рыхлых и сыпу­чих грунтах сруб может застре­вать в шахте, тогда его осажи­вают по верхнему венцу. Если это не помогает, то из бревен и досок на верхнем венце устраи­вают настил, на который нава­ливают груз массой до 30 — 35 т. Если и такая нагрузка не дает желаемого эффекта, работу за­канчивают наращиванием сруба снизу.

Чтобы облегчить опускание сруба в шахту, основание сруба уширяют, а нижнюю часть его снабжают режущим ножом — башмаком. Башмак нетрудно сде­лать из стального уголка или же­лезобетона. или же снизу сруба устанавливают ящик без дна, по­перечные размеры которого боль­ше сруба на толщину его стенок. Что лучше — зависит от возмож­ностей строителя колодца и плот­ности грунта. При большой глу­бине колодца (20 м и более) и твердой породе стальной баш­мак существенно облегчает дело.

Рис. 5. Сруб, подвешенный в шах­те на веревках

Если грунт плотный и колодец сравнительно неглубокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках. Этот способ дает значительные удобства в работе потому, что сруб практически не мешает углублять шахту, так как основа­ние сруба поддерживают на высоте 0,5 — 1 м от дна шахты. Веревки подводят под каждый угол сруба серединой, а концы не­сколькими витками закрепляют на раме из бревен, установлен­ных над шахтой (рис. 5). Верев­ки удерживают сруб в результа­те трения между витками и брев­нами, причем 2 — 3 витков для каждого конца веревок вполне достаточно. Сруб опускается в шахту очень легко — идет он с зазором, нужно только немного потравливать концы веревок на витках. Последнее позволяет в пределах размеров шахты накло­нять сруб для выверки верти­кальности, перемещать от стенки к стенке и даже поворачивать на некоторый угол вокруг верти­кальной оси.

Наибольшую нагрузку, которую могут выдержать веревки, легко опрелелить простым расчетом. Для. этого прежде всего надо испытать веревку на разрыв, то есть определить силу (в ки­лограммах, тоннах), вызываю­щую разрыв веревки. Затем эту разрывающую силу уменьшим в 2 раза (введем, как принято в расчетах, коэффициент запаса прочности 0.5) и умножим на 8, поскольку каждый угол удержи­вают два конца веревки. Это и будет максимально допустимая масса сруба, то есть

G = 8 * k * P

где G — максимально допусти­мая масса сруба, т;

k — коэффициент запаса прочности (k — 0,5);

Р — усилие разрыва одной веревки, т.

Например, если веревка порва­лась при нагрузке 1 т, то

G = 8 * 0,5 * 1 = 4 т.

Наращивание сруба снизу яв­ляется предпочтительным для глубоких колодцев. Особенность этого способа заключается в том, что сруб через каждые 4 — 5 вен­цов должен иметь венец с «паль­цами», то есть два нижних брев­на этого венца делают с копнами на 0,4 — 0.5 м длиннее на каж­дую сторону. Эти выступающие за габариты сруба концы закла­дывают в вырытые в стенках шахты горизонтальные углубления (называют их «заклады», или «печуры»), поджимают кверху (желательно домкратами) и подклинивают в печурах. Благодаря «пальцам» сруб належно закрепляется в шахте и позволя­ет допускать длительные переры­вы в работе, невозможные при других способах крепления.

Рис. 6. Изоляция плывуна шпунто­вым ящиком

Рис. 7. Донный ящик

В очень рыхлом грунте и в плывунах сделать печуры надеж­ными не удается и данный способ оказывается непригодным. Если такие породы известны заранее, шахту надо проходить наращива­нием сруба сверху.

Вообще плывуны — весьма неприятная порода для строителя шахтного колодца и требуют ча­сто специфических методов рабо­ты, заставляют пошевелить моз­гами. Самая ускоренная выемка породы плывуна в шахте не по­зволяет углублять колодец, так как на место вынутой породы тут же притекают ее новые массы и затапливают дмо шахты. Плыву­ны бывают однородными и неод­нородными, крупно- и мелкозер­нистыми, могут включать облом­ки твердых пород или сцемепти-ропавшиеся массы песка, могут находиться в покое или в дви­жении под напором воды. Про­хождение мощных слоев плыву­на, особенно под напором воды, чрезвычайно затруднительно, требует высокопроизводительной отливной техники и больших зат­рат. При устройстве шахтных ко­лодцев плывун проходят только при благоприятных условиях — небольшой мощности, незначи­тельном напоре, очень медленном движении.

Проходят плывун, большей ча­стью забивая шпунт. Шпунт — это стенка, переборка из досок или брусьев, соединенных между собой при помощи четвертей иди углов. Нижние концы досок шпун­тового ряда заостряют.

Когда плывун расположен не­посредственно над водоносным слоем — источником питания ко­лодца или сам дает воду для колодца, пройти его можно с по­мощью внутреннего шпунтового ящика (рис. 6). Забивают шпунт строго по отвесу деревянным обу­хом или ручной бабой на глуби­ну 30 — 35 см между направляю­щей и распорной рамами. Затем удаляют породу, не обнажая кон­цы досок шпунта, после чего шпунт опять забивают. При глу­бине плывуна более 1 м заби­вать шпунт вручную почти не­возможно, и тогда его забивают с помощью копра и чугунной ба­бы, скользящей по направляю­щим.

Рис. 8. Изоляция плывуна косым шпунтом

В сильноразжиженных плы­вунах используют донный ящик (рис. 7) с крышкой и режущим стальным башмаком. Такой ящик опускают на дно шахты и вдав­ливают вниз, в плывун, при по­мощи клиньев или домкратов, ко­торые удирают в брус, прибитый к срубу. Домкраты или клинья устанавливают с двух противо­положных сторон ящика. По ме­ре заполнения ящика плывуном крышку открывают, породу вы­черпывают и поднимают наверх. Одновременно сруб осаживают ударами обуха или нагрузкой. Донный ящик позволяет пройти промежуточные плывуны толщи­ной 0,5 — 1 м.

Более мощные плывуны (l — 1,4 м) проходят, вбивая у основания сруба ряды косого шпунта длиной 0,7 — 0,9 м. Ниж­ний ряд такого шпунта закреп­ляют каждый раз следующим ря­дом, расположенным выше (рис. 8). Затем косой шпунт укрепляют внутренним срубом или внутренним шпунтом с рас­порками.

Водоприемную часть колодца в плывунах, особенно когда песок очень мелок и сильно разжижен, выполняют часто в виде двойно­го шатра (рис. 0). Вскрыв такой пласт, наращивание сруба пре­кращают и устанавливают второй шатер — водосборный, отступив на 0,35 — 0,4 м от стенок основно­го шатра. Сборку водосборного шатра падо производить очень тщательно снизу вверх с про-конопачиванпем его мхом и рас­шивкой рейками. Песок из внут­реннего шатра при углублении шахты забрасывают между стен­ками, а воду откачивают.

Иногда возникает необходи­мость изолировать вышележащий водоносный пласт с плохой во­дой, пройти его шахтой. Доби­ваются этого также с помощью шпунтового ряда досок, которые лабиватот снаружи сруба. Между шпунтом и срубом в этом случае устраивают глиняный замок.

У читателя может возникнуть справедливый вопрос: нет ли противоречий в приведенных ре­комендациях но проходке различ­ных горных пород? Дело в том, что все эти рекомендации отно­сительны и должны восприни­маться не как догмы, а как руко­водство к действию. Слишком большое многообразие имеют по­роды и соответственно различные условия их проходки. Самодея­тельный строитель должен сам найти правильное решение в каж­дом конкретном случае, применяя описанные способы.

БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Если есть возможность, шахт­ный колодец лучше всего строить из бетона. Такие колодцы отли­чаются высокой прочностью и долговечностью, они предпочти­тельнее других и в санитарно-ги­гиеническом отношении. Степки у них плотные и нe пропускают загрязнения с поверхности земли. Материалы для изготовления бе­тонного колодца сравнительно доступны, а работа с бетоном проста и не требует какой-то спе­циальной квалификации.

Тем не менее основы техноло­гии приготовления бетона нужно знать, чтобы избежать ошибок и не затратить впустую время, труд и материалы.

Петой — искусственный (тех­нический) каменный материал, получаемый в результате уплот­нения и твердения бетонной сме­си, которая состоит из вяжущего (цемента), воды и заполнителя, мелкого (песка) и крупного (щебня или гравия). Неточная смесь — это еще не камень, ее можно формовать в изделие и уплотнять. Когда в бетонной сме­си отсутствует крупный заполни­тель, она называется раствором. 13 отвержденпом состоянии проч­ность раствора может быть рав­ноценной прочности бетона.

Рис. 9. Двойной шатер в водопри­емной части

Цементы бывают разные, по для колодца желательно исполь­зовать портландцемент марки 400, не ниже. При хранении цемента качество его снижается. Особен­но быстро это происходит, если цемент хранится в бумажных мешках, в которых он обычно по­ступает, в продажу. Происходит это потому, что бумажные меш­ки пропускают влагу из воздуха. Например, если цемент купить осенью или зимой (обычно он легче), а строить колодец летом, то прочность цемента в бумажных мешках снизится настолько, что бетон из него лучше не де­лать — он начнет сыпаться при замерзании и оттаивании. Выход единственный — после покупки цемента пересыпать его как мож­но быстрее в плотную, непрони­цаемую для влаги тару. Хорошо хранится цемент в мешках из сиптетической пленки, а также в железных бочках с плотными крышками.

Воду для приготовления бетон­ной смеси надо брать питьевую или любую другую, но не кис­лую. Кислотность воды опреде­ляется показателем рН. Если этот показатель больше 7, вода щелочная, меньше — кислая, и кислотность воды тем выше, чем меньше рН. Для бетона вода должна иметь рН не менее 4. Определить рН легко с помощью индикаторной бумажки, которая изменяет цвет в зависимости от значения рН. Для тех, кто не знаком со способами определения кислотности, советуем обратиться в любую химическую лаборато­рию или в школу, в кабинет хи­мии. Дело это минутное, и ин­дикаторная бумажка не про­блема.

Введение в бетон заполните­лей позволяет сократить расход цемента и одновременно улуч­шить технические характеристи­ки бетона. Поэтому к заполните­лям предъявляются соответству­ющие требования. Мелкий заполнитель — обычно природный пе­сок, крупный — гравий или ще­бень.

Песок чаще всего встречается кварцевый, он является наилуч­шим для бетона. Другие пески, особенно известняковые и раку­шечные, надо проверить на проч­ность в строительной лаборато­рии. Песок состоит из смеси зе­рен различной крупности (0,11 — 5 мм). Различают пески речные, морские и горные (ов­ражные). Зерна речных и мор­ских песков обычно округлой формы, зерна горных — остро­угольной, что улучшает сцепление с цементным камнем. Однако речные и морские пески, как пра­вило, меньше загрязнены глиной и органическими примесями. По­мните, глина очень вредна! Она обволакивает зерна песка и не дает им сцепляться с цементом. Органические, гумусовые приме­си, особенно жирные кислоты, также сильно снижают прочность бетона и даже вызывают разру­шение цемента. Содержание в пе­ске глинистых, илистых и пыле­видных примесей, определяемых отмывкой и отстаиванием, не должно превышать 3% (по мас­се). Органические примеси опре­деляют с помощью 3%-ного вод­ного раствора едкого натра: обра­батывают навеску песка этим ра­створом в соотношении 1:1 (по массе) и дают отстояться сутки. При наличии органических при­месей раствор окрашивается, и если его цвет становится темно-желтым, красным или коричне­вым, то песок без промывки не­пригоден.

Гравий состоит из окатанных зерен размерами 3 — 70 мм. Гра­ний также может быть речной, морской и горный (овражный), оерна горного гравия (как и гор­ного песка) более остроугольные, речной и морской гравий более чистые. Для бетона лучше мало-окатанная форма, малопригодна яйцевидная, еще хуже — пла­стинчатая, или л с.щадная, шири­ной в 3 раза и более превышаю­щей толщину. При загрязнении гравия глиной ею необходимо промывать. Нельзя применять гравий, зерна которого круп­нее 1/4 части толщины стенки колодца и больше минимального расстояния между стержнями арматуры в железобетоне. На­пример, для стенки колодца толщиной 100 мм можно использовать гравий с наибольшим зер­ном 25 мм.

Щебень — дробленый камень размером до 150 мм. Чаще всего в строительстве применяют из­вестняковый и гранитный щебни, которые являются отличным ма­териалом и для колодца. Кирпич­ный щебень непригоден.

Состав бетонной смеси опреде­ляют соотношением по массе (иногда менее точно по объему) между цементом, песком и грави­ем (щебнем), принимая количе­ство цемента за 1. Обязательно указывается также водоцемент­ное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев бетонная смесь: 1:2:3 или 1: 2,5:4 и В/П = 0,5 — 0,7.

Смесь можно составить, осно­вываясь на расходе материалов по массе (кг) на 1 м³ уложенной ц утрамбованной бетонной смеси. Например, цемента — 300 кг, пе­ска — 750, щебня — 1200, во­ды — 150 кг, а всего — 2400 кг. Водоцементное отношение

(В/Ц) является очень важным показателем: с его увеличением подвижность бетонной смеси воз­растает и она легче заполняет форму, по при этом прочность бетона резко снижается. Поэтому для колодцев В/Ц более 0,7 брать нельзя.

Приготовляют бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготов­лении сначала смешивают це­мент и песок, затем добавляют нужное количество воды по В/Ц и перелопачивают, далее добав­ляют гравий или щебень, пред­варительно смоченные водой, и еще раз все перелопачивают до получения однородной смеси.

Бетонпую смесь укладывают в форму слоями по 10 — 15 см и уплотняют трамбовками до появ­ления «цементного молока». Эта операция также имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем вы­ше прочность бетона. В строи­тельстве уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. Бетонная смесь при вибрирова­нии приобретает свойства тяже­лой жидкости, расплывается, за­полняет форму и уплотняется. Домашнему мастеру для этой це­ли можно посоветовать приспосо­бить вибрационный насос, вибра­ционный активатор стиральной машины или вибрационный рас­пылитель для краски. Например, самодельный вибратор из актива­тора стиральной машины описан в журнале «Катера и яхты» (1974, № 50).

После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы процесс тверде­ния, особенно в первые 7 — 10 дней, проходил без подсыха­ния и подмерзания. И то и дру­гое очень вредно. В жаркую и ветреную погоду бетон надо за­крыть влажными опилками или другими подходящими материа­лами и в течение дня несколько раз смачивать водой. Если воз­можны заморозки, бетон утеп­ляют, закрывая теми же опил­ками, но только сухими. Тепло­проводность сухих опилок очень низкая, и слой в 5 см надежно предохранит свежеуложеппый бе­тон от любого осеннего мороза.

Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому в тех случаях, когда в работе конструкции ожидаются деформации растяжения, бетон армируют железом, которое и бе­рет на себя растягивающие на­грузки. Такой материал назы­вается железобетоном. Для арми­рования бетона лучше всего при­менять специальную арматурную сталь с рифленой поверх­ностью — арматуру периодиче­ского профиля (периодичку, как ее называют), подойдет также любая прутковая или полосовая сталь, а также проволока, даже колючая. Надо только, чтобы ржавчины на металле было как можно меньше, самое лучшее, если она отсутствует вовсе. Кон­цы гладких стальных прутков нужно загнуть или приварить к ним стальные зацепы. Это необ­ходимо для того, чтобы при рас­тягивающих нагрузках арматура не сдвигалась относительно бето­на, а работала с ним как одно це­лое. Благодаря щелочной среде, которую создает бетон, арматура в бетоне не корродирует, но для этого арматура должна быть не ближе 15 мм к поверхности бе­тонного изделия.

Крепление шахты колодца можно осуществить и бетоном и железобетоном. Поскольку прин­ципиальной разницы в строитель­стве бетонных и железобетонных колодцев нет, условимся в даль­нейшем называть эти колодцы бетонными.

В практике колодезного строи­тельства существуют три типа бе­тонных колодцев: колодцы из монолитного бетона; колодцы из бетонных колен; колодцы из бе­тонных пластин.

Строительство колодца из мо­нолитного бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бето­нированием между двумя опалуб­ками, наружной и внутренней, подобно бетонированию обычной стенки. Конечно, строительство колодца из монолитного бетона идет медленнее, чем сооружение колодца из готовых бетонных колец. Однако для самодеятельного строителя этот способ представ­ляет определенную ценность, так кик позволяет обойтись без грузо­подъемной техники.

Если глубина колодца значи­тельна, рытье и временное креп­ление шахты становятся очень дорогими. В этом случае шахту отрывают сначала на некоторую глубину и бетонируют, стараясь вывести крепление над землей как можно выше. Далее работу ведут опускным методом, подры­вая грунт под стенками колодца и постепенно его осаживая. Для облегчения работы в нижней ча­сти бетонного крепления надо предусмотреть устройство режу­щего башмака. Грунт вынимают до тех пор, пока колодец не опу­стится на 2 м ниже поверхности земли. Затем рытье прекращают, устанавливают опалубку и нара­щивают ствол колодца бетониро­ванием опять как можно выше. «Свежим» стенкам позволяют на­брать необходимую прочность в течение 7 — 10 дней, после чего продолжают углубление шахты. Эти операции повторяют до, вскрытия водоиосн-ого слоя.

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее. Лучше всего, конечно, для этой пели использовать кольца завод­скою изготовления. Однако при необходимости их несложно сде­лать и самому. Размеры кольца, обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8 — 1,2м, толщина стенки бетонного колод-на — 10 — 12 см (железобетонно­го — 6 — 8 см), высота кольца — 0,7 — 1,2 м. Заметим для сравнения, что масса бетонного кольпа диаметром 1 м и высотой 0,7 м равна 800 кг, а такого же желе­зобетонного — 500 кг.

Опалубку для колец изготовить несложно. Me будем приводить рдесь подробное ее описание в надежде, что строитель колодпа сам подберет конструкцию опа­лубки, принимая во внимание имеющиеся у него материалы. Очевидно, что опалубка должна представлять собой два разбор­ных кольца пз дерева или ме­талла, концснтрично устанавли­ваемых одно в другое. Надо так­же постараться, чтобы боковые стенки бетонных колец после удаления опалубки были как можно более гладкими. Это уменьшит трение о грунт во время строительства колодпа опускным методом и снизит ве­роятность зависания бетонного ствола в шахте.

По высоте бетонные кольца обычно соединяют впритык. Что­бы предотвратить относительный сдвиг колен, между ними уста­навливают гнутые или сварные скобы из мягко! стали (напри­мер, Ст. 3) толщиной 5 — 8 мм и шириной 50 — 80 мм (рис. 10). Иногда кольца соединяют в чет­верть (фальцсвый стык) либо де­лают стык к раструб, скашивая ребро четверти (рис. 11). Соеди­нение в четвери, и в раструб обеспечивает более высокую плотность бетонного ствола, по при перевозках такие кольпа трудно предохранить от скалы­вания (громок. Кроме того, на каждый стык в этом случае те­ряется -1 — 5 см высоты. Поэтому, например, при глубине колодца 20 м и высоте кольпа 1 м по­требуется для крепления шахты колодца дополнительно одно кольцо.

Расположение арматуры в же­лезобетонном кольце показано на рис. 10. Uо высото бетонного кольца устанавливают 5 колец из арматуры с расстоянием между ними 1(50 — 200 мм. Вертикальные стержни арматуры размещают через 250 мм. Стержни связыва­ют мягкой железной проволокой, и собранный каркас устанавли­вают в зазоре между опалуб­ками.

Рис. 10. Ствол (крепление) из бе­тонных колец впритык

Нижнее бетонное кольцо луч­ше сделать слегка коническим (расширяющимся кинзу) и со скошенной внутрч нижней кром­кой, усиленной стальной поло-сон. При подкапывании дна шах­ты опускание крепления идет в этом случае легче и надобность в специальном режущем башмаке отпадает. Когда применяют бе­тонные кольца заводского изго­товления, для облегчения про­ходки шахты нижнее кольцо на­до установить на башмак с рез­цом.

Рис. 11. Бетонные кольца, соеди­няемые в четверть (а) и в рас­труб (6)

При опускном способе возмо­жен зажим верхней части ство­ла колодца обрушившимся грун­том, тогда как нижняя может беспрепятственно опускаться.

В этом случае, если ствол колод­ца выполняется из бетонных ко­лец, в результате очередной вы­емки грунта произойдет разрыв оболочки по стыку между коль­цами. Ото авария, и весьма серь­езная. При наличии такой опас­ности кольца нужно обязательно соединять между собой по высо­те, что одновременно устраняете возможность сдвига колец по плоским торцам.

Рис. 12. Соединение бетонных ко­лец скобами и болтами

Соединение колец производят накладками из полосовой стали шириной 40 — 60 мм и толщиной.5 — 10 мм. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диаметром 16 мм, или болтами (рис. 12). Для этого в стенках бетонных колец нужно предусмотреть отверстия при бе­тонировании. Каждый стык ко­лец соединяют в 3 — 4 местах равномерно по окружности.

Полое надежным является спо­соб соединения колец с помощью стальных стержней, забетониро­ванных в их стенках. Стержни имеют на концах кольцеобразные загибы, куда и вставляют скреп­ляющие болты (рис. 13).

По мере наращивания крепле­ния швы между бетонными коль­цами тщательно заделывают це­ментным раствором 1:3.

Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хо­рошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Это уплотнение уклады­вается в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка.

Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала вы­бирают грунт под кольцом вдоль пожа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если по­гружение бетонных колец оста­новится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольпо установить платформу с допол­нительной нагрузкой.

Рис. 13. Соединение бетонных ко­лец стержнями

Устройство водоприемной ча­сти бетонного колодца в принципе аналогично деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, под нижнее кольцо подво­дят пол из толстых досок и гра­вийный фильтр насыпают уже на этот пол,-

В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонталь­ными, восходящими или V-об-разными (рис. 14). Последнее с внешней стороны засыпают пе­ском или мелким гравием, а с внутренней — более крупным гравием, что должно предохра­нить колодец от заноса песком. Однако лучше выполняют ату функцию специальные фильтры, которые устанавливают на ра­створе в боковые стенки или же формуют такие фильтры непо­средственно при изготовлении колец. Наибольшее распростране­ние получили фильтры из круп­нопористого бетона, то есть бе­тона без мелкого заполнителя (песка). Размеры верен гравия и щебня для крупнопористого бе­тона подбирают в зависимости от крупности зерен песка водонос­ного слоя в соотношении 10: 1. Крупный заполнитель обволаки­вают сметаиообразиой смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют.

Рис. 14. Формы отверстий водопри­емной части колодца при боковом притоке воды

На 1 часть цемента (по массе) берут 6 частей гравия или щебня при В/Ц = 0,3 — 0,5.

Боковые фильтры из крупнопо­ристого бетона сделать несложно, если бетонные кольца самодель­ные. Для этого у нижнего водо­приемного кольца при его фор­мировании делают два пояса вы­сотой 15 — 20 см не из монолит­ного бетона, а из крупнопористо­го. Или же при укладке бетона в опалубку закладывают в шах­матном порядке заранее изготов­ленные из крупнопористого бето­на вставки в виде кирпичей. В бетонных кольцах заводского изготовления для фильтров при­дется пробивать окна в стенках.

Если крупнопористая бетонная смесь готовится в бетономешалке, сначала подают воду, затем по­ловину массы щебня и полную массу цемента. После этого до­гружают вторую половину щеб­ня. Дозировку производят по массе. Бетономешалка при этом должна все время вращаться. Смесь перемешивают в течение 3 — 7 мин до полного обволакива­ния отдельных зерен заполните­ля цементным раствором, кото­рый на поверхности зерен име­ет слабый отблеск воды. Готовая к укладке бетонная смесь полу­чается жесткой и рассыпчатой.

Рис. 15. Железобетонная пластина

Иногда колодцы делают из бе­тонных пластин. Изготовление пластин намного проще, чем колец, — форма для них очепь простая. Прямоугольные и квад­ратные колодцы пз бетонных пластин по внешнему впду похо­дят на деревянные срубовые, только вместо бревен — бетон­ные пластины. Концы пластин для надежного сопряжения в уг­лах отформовывают в лапу. Рас­положение арматуры в пластине показано на рис. 15. Пластина должна воспринимать изгибаю­щую нагрузку от возможного бо­кового давления грунта, то есть работать как балка. Поэтому ар­матуру в пластине надо располо­жить ближе к плоскости, обра­щенной внутрь колодца. Для уменьшения проницаемости сте­нок бетонного ствола пластины ставят на растворе.

В сравнении с круглым колод­цем, при равновеликой площади сечений в свету, квадратный ко­лодец требует для ствола больше материала примерно на 13%. Чтобы приблизить расход мате­риала к потребному расходу для круглого колодца, сечение колод­ца из пластин принимают не квадратным, а шести- или вось­миугольным. Для шестигранного колодца по сравнению с круглым расход материала увеличивается только на 5%, а для восьмигран­ного — уже только на 2%. Мож­но сэкономить и эти 2%, сделав пластины кольцевыми. Высоту од­ной кольцевой пластины делают равной 18 см, ширину — 10 — 15 см. Среднюю длину кольцевой пластины берут такой, чтобы в одном ряду уложилось, 6 — 8 пла­стин, составляющих полное коль­цо. Очевидно, что форма для из­готовления кольцевых пластин будет уже сложнее.

Если при строительстве колод-на из бетонных пластин пользо­ваться сваркой, то концы бетон­ных пластин не надо формовать в лапу, а вместо этого предусмот­реть стальные закладные пла­стины.

В заключенно заметим, что бе-топ позволяет сравнительно легко производить ремонт деревянных колодцев. Сруб, находящийся в водоносном слое, может быть разобран, если это возможно, и заменен бетонными пластинами, а верхняя часть, над уровнем во-| ды, укреплена монолитным бето­нированием. Для этого к деревян­ным стенкам гвоздями крепится арматура, например, в виде сет­ки, и производится бетонирование с помощью скользящей опалубки или без нее, по уже набивкой раствора, а не бетона. В этом случае получающийся после твер­дения матерная носит название армоцемента. Прочность армоце-мепта высока. Кстати, в судо­строении армоцемент применяют для строительства корпусов су­дов и для ремонта разрушенной гниением деревянной обшивки. При ремонте очень гнилых дере­вянных колодцев, когда есть опасность разрушения крепления, колодец засыпают песком и за­мену крепления производят, как и нри строительстве нового колодца, извлекая песок, что, по­пятно, легче.

КАМЕННЫЕ

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: