Эксплуатация бассейна

Ванна бассейна должна быть обязательно оборудована системой водообмена. Для бассейнов в коттеджах типична рециркуляционная схема обмена воды. Это означает, что воду забирают из чаши, фильтруют, дезинфицируют, подогревают и возвращают обратно в бассейн. Независимо от проводимого обеззараживания по санитарным нормам каждые 8 часов непрерывного пользования бассейном 10% его воды следует заменять свежей водопроводной. Полную смену воды надо производить не реже чем через –2 года (обычно это делают через 7–8 месяцев). Воду на очистку можно забирать двумя способами: с помощью заборного устройства – скиммера – или через переливную решётку. Скиммер – ящик с водозаборным окном и сборником мусора – устанавливается в стене чаши на уровне зеркала воды и очищает её от плёнок и части взвесей. На дне может быть донный заборник – трап и подводный пылесос, для которых надо заранее предусмотреть в чаше систему подключения. Возвращается очищенная и подогретая вода с помощью регулируемых форсунок, которые обычно размещают напротив скиммера в стене бассейна и направляют поток воды от них таким образом, чтобы получить хорошее перемешивание воды в бассейне и исключить застойные зоны. Переливную решётку монтируют по периметру чаши вровень с её верхним обрезом. Под ней делают водосборную канавку с системой труб, отводящих воду в особый сборник. Решётка должна быть строго горизонтальна, иначе не везде вода будет переливаться через бортик и возникнут застойные зоны. Бассейны с переливной системой очищаются лучше: форсунки для подачи воды устанавливают ближе к днищу, и чистая вода постепенно вытесняет грязную.

Для фильтрации воды применяют стационарные фильтровальные установки, в которых специальный кварцевый песок очищает воду от взвешенных частиц.

Засыпку в фильтрах чистят обратным потоком воды, которую сливают в канализацию. Для этого фильтровальные установки оборудованы четырёх- или шестиходовыми вентилями управления. Используют и навесные (погружаемые) фильтры в виде цилиндров со сменными бумажными или полиэстеровыми картриджами. Если бассейн активно используется на мощности фильтра экономить не надо, так как ему нужно пропустить через себя всю воду 2–3 раза в течение 12 часов.

Для подогрева воды применяют проточные нагреватели. В небольших бассейнах воду греют ТЭНами (за температурой следит автоматика). Можно применять теплообменники мощностью 13–200 кВт с теплоносителем, подведённым от системы отопления дома. Они нагревают воду медленнее, но более экономно, чем электрические нагреватели, поэтому нужно правильно запроектировать котельную.

Для обеззараживания воды применяют хлор, реже бром и перекись водорода. Концентрация свободного хлора в воде должна быть не менее 0,5 мг/л. Добавляют его в воду в виде таблеток или гранул, содержащих гипохлорит кальция или натрия. Для плохо переносящих хлор можно применять активный кислород. Для уничтожения микроорганизмов в воду добавляют альгициды, например сульфат меди или сульфат алюминия. Можно применять озон или ультрафиолетовое облучение в особых установках.

В бассейне обязательно определяют жёсткость и кислотность воды. Вода жёсткая сушит кожу и при малом значении рН окисляет металлические части и разъедает швы облицовки, а при большом значении – хлор теряет свою активность. Нейтральное значение (рн = 7) поддерживается за счет добавок (обычно через автоматические дозаторы).

Бани

В древней Элладе бани появились после возвращения Александра Македонского из восточных походов, во время которых он впервые познакомился с их устройством и приемами парения у народов завоеванных земель. Испытав на себе их благотворное влияние, он начал строить их по всей Элладе. Наряду с частными банями сооружались и общественные. Греки пользовались баней для мытья, оздоровления, снятия усталости, врачевания. Наряду с гимнастикой и диетой банная процедура входила в основу лечения больного. Гиппократ в 50 случаях из 100 применял вместо лекарства парную баню.

Баня издревле была в деревянной бревенчатой избой у воды. Внутри для нагрева сооружался очаг с камнями. Разогрев камни до красна, помещение проветривали и потом поливали горячую воду на камни. Парились березовым веником, а прогревшись, обливались холодной водой или окунались в проруби. Бани на Руси ценили как прекрасное оздоравливающее и закаливающее средство. Первые лечебные бани были построены в ХI веке печорскими монахами, которые интересовались древнегреческой медициной. Первая каменная была построена в Переяславке в 1090 году. Весьма популярной на Руси была баня во время Петра I. За строительство бани не брали налогов. В Петербурге баня в те времена была при каждом доме и парились в ней 1–2 раза в неделю. Домашняя японская баня – деревянная бочка (фуро) наполненная горячей водой до 45º. Предварительно вымывшись и ополоснувшись, используя шайку, залезают в бочку по шею. В бочке сидят, поджав колени к подбородку и распаривают тело в течение 10–15 минут до малинового цвета. Затем покидают бочку и завернувшись в простыню отдыхают и потеют. В это время место в бочке занимает другой член семьи. Поскольку японские дома не отапливались, фуро – единственное место, где они могут согреться. В городе, в сельской местности жители посещают баню через день.

От климата парной зависит интенсивность потоотделения, самочувствие и, следовательно, длительность пребывания парильщика на полке на полке. Что же определяет климат в бане? В первую очередь, влажность и температура воздуха парной, зависящие от устройства бани, способов ее нагрева и приемов парения.

Влажность – смесь сухого воздуха и водяного пара, характеризуется следующими параметрами: температурой, давлением, объемом, плотностью, парциальным давлением пара, влагосодержанием и энтальпией. Два параметра – влагосодержание и энтальпия – основные, все остальные связаны с ними определёнными соотношениями. Влажность воздуха выражают в абсолютных и относительных единицах. Абсолютную влажность воздуха полностью насыщенного водяными парами, называют влагоемкостью и характеризуют ею максимальное количество водяного пара, которое может находиться в 1м³ воздуха при данной температуре. При повышении температуры воздуха его влагоемкость значительно увеличивается. Относительная влажность – отношение абсолютной влажности к его влагоёмкости при одной и той же температуре. Относительная влажность воздуха, выраженная в процентах, характеризует степень насыщения воздуха влагой при данной температуре. Чем выше относительная влажность воздуха в парной, т.е. чем больше парциальное давление водяного пара, тем медленнее испаряется влага, чем ниже относительная влажность и выше температура, тем быстрее идет испарение влаги.

Для определения влажности используют психрометры, состоящие из двух термометров. Один термометр сухой, фиксирует температуру воздуха, другой влажный (обвязан тканью, смоченной водой) – показывает температуру слоя воздуха, соприкасающегося с водой. Разница показаний сухого и мокрого термометров – психрометрическая разность – тем больше, чем интенсивнее вода испаряется с поверхности ткани, т.е. чем суше воздух и ниже его относительная влажность. Для определения относительной влажности воздуха по показаниям психрометра пользуются специальными таблицами. Содержание влаги во влажном воздухе характеризуется массой водяного пара, содержащегося в 1 м³ влажного воздуха (смесь сухого воздуха и пара), отнесённой к массе 1 м³ сухого воздуха. Содержание влаги в воздухе зависит от парциального давления водяного пара и не зависит от температуры. С температурой воздуха тесно связана энтальпия, которая для условий бани представляет собой сумму энтальпий сухого воздуха и водяного пара. Из практики известно, что наиболее благоприятные условия для парения достигаются при энтальпии воздуха 210–290 кДж/кг (50–70) ккал/кг). При таком уровне нагрева тело благодаря выделению пота поддерживает без особого напряжения теплообмен с окружающей средой, при котором его внутренняя температура сохраняется 36,6º.

В зависимости от влажности атмосферы парной различают бани с влажным и сухим паром. В бане с влажным паром парятся при температуре 55–60ºС и относительной влажности 40–60%. Такие условия парения бывают в общественных банях, где для нагрева парной по трубам пропускают перегретый пар.

В бане сухого пара температуру повышают до 110–120ºС, а иногда до 140ºС и, чтобы избежать перегрева, относительную влажность воздуха поддерживают 5–6%. Такой режим парной создают в современной финской сауне. Традиционная русская баня по тепловому режиму занимает промежуточное положение: идеальная температура 70 - 90ºС, относительная влажность до 30%.

Способы нагрева парной без каменки и с каменкой. В первой группе используют нагревательные приборы, передающие тепло непосредственно в атмосферу: калориферы с электрическими нагревателями и с металлическими трубами, по которым пропускают перегретый пар. Электропечи (калориферы) широко используют в современной финской сауне, так как ими можно с высокой точностью поддерживать заданную температуру при низкой влажности воздуха. Калориферы, нагреваемые паром, нередко используют для обогрева парной в банях общественного пользования. Но из-за низкой температуры теплоотдающей поверхности они не могут нагреть воздух до высокой температуры. В такой парной для создания требуемого для парения климата повышают влажность воздуха либо испарением влаги при обильном поливании труб водой, либо подачей перегретого пара.

Более широко в банях применяются способы нагрева с использованием каменки. Много камней, уложенных в дымоходе печи или поверх электрических нагревателей, аккумулируют тепло во время топки и затем отдают его воздуху. Косвенный нагрев бани мягок и стабилен, и если камни раскалены до 40ºС, то высокая температура в парной сохраняется длительное время. Каменки применяют как в финских саунах, так и в русских банях.

Хорошо натопить баню – это своего рода искусство. Прежде чем пользоваться баней, важно выдержать печь в течение некоторого времени для «созревания» бани, после того как каменка раскалится. В течение этого времени пламя в топке печи гаснет, тепло от камней равномерно распределяется, а стены, потолок, полок и пол в парной становятся тёплыми и сухими. Если баней пользоваться сразу после топки, то воздух может быть слишком влажным, полок и скамьи холодными, а в помещении ощущается запах дыма. Парильщик испытывает чувство удовольствия, когда входит в баню, которая «созрела».

Особенности устройства бани. Если баня построена из свежеспиленного леса, требуется длительное время, прежде чем в ней создается атмосфера настоящей бани. Сырые бревна медленно сохнут и только через год начинают поглощать влагу из воздуха. Топить такую баню надо дольше и чаще, чем построенную из хорошо высушенного леса.

Верхняя часть бани всегда теплее, чем нижняя, поскольку тепло распространяется вверх. Если потолок бани недостаточно утеплен, а стены плохо сложены и не проконопачены, то тепло быстро теряется независимо от того, как баня натоплена.

После того как баня натоплена, с полка удаляют всю сажу. Если полок не был покрыт тканью и слишком горяч, то для охлаждения на него брызгают немного воды.

Высокий нагрев не только улучшает климат в бане, но и удлиняет срок службы строения. В плохо натопленной бане, чтобы пропотеть, камни приходится часто поливать водой. Когда все накопленное тепло таким образом «выжато» из камней, они становятся слишком холодными, чтобы выполнить свою последнюю функцию – высушить баню. В результате стены остаются серыми начинают гнить.

Хорошо натопленной баней можно пользоваться несколько раз и даже после этого в камнях остается еще достаточно тепла, чтобы хорошо высушить помещение.

Приёмы парения. Климат парной в значительной мере зависит от приемов парения. Неправильные действия парильщика могут в течение минуты «испортить» её атмосферу и тогда для её «налаживания» потребуется много времени.

Приемы парения в паровой бане отличны от парения в современной финской сауне сухого пара. В бане с влажным паром потение из-за низкой температуры начинается не сразу. Для большинства людей, чтобы создать интенсивное отделение пота, надо прогреться при температуре 60°С в течение 10 мин и даже более.

Для усиления прогрева на каменку плещут воду, влажность и температура в парной повышаются. Другой прием, широко используемый для усиления выделения пота, – обхлестывание тела березовым веником. Веник гонит к телу волну горячего воздуха, что наряду с массажем кожи при ударе распаренными ветвями вызывает приток крови, усиливающий потоотделение.

В финской сауне воздух горяч и сух, поэтому человек потеет вначале медленно. После прогрева тела пот уже не успевает полностью испаряться, кожа постепенно увлажняется, и все тело становится мокрым. Чем суше воздух, тем большую температуру может выдержать парильщик.

В финской сауне, обогреваемой электропечью с терморегулятором, температура в парной повышают не поливанием камней водой, а терморегулятором. Из-за низкой влажности в финской сауне тело веником обычно не обхлестывают.

В русской хорошо натопленной бане воду на каменку плещут совсем немного. Это правило знают и строго его придерживаются любители первого пара. Однако некоторые парильщики, которые хотят почувствовать жжение кожи сразу после того, как поднимутся на полок, совершают грубую ошибку, выплескивая в большом количестве воду на камни в момент захода в баню. Из-за высокой влажности затрудняется дыхание, и в парной нельзя оставаться более пяти минут. Наилучший приём повышения температуры – открыть паровую дверцу. Если каменка хорошо нагрета, температура в парной повышается до 70°С в течение нескольких минут.

В русской бане березовый веник – неотъемлемый инструмент парильщика. Высушенный веник распаривают в горячей воде. Перед заходом в парную с него встряхивают лишнюю воду, чтобы не нарушить влажность в помещении, которую легко определить, подув на кожу. В сухом воздухе про 100°С кожа от обдува не испытывает никакого неприятного воздействия, но во влажном воздухе даже при 45°С появляется обжигающее ощущение.

В бане для создания аромата используют несколько приёмов: на полок перед парением кладут свежесрезанные еловые ветви, которые, распариваясь в жарком воздухе, создают аромат хвойного леса; иногда добавляют в таз с водой немного пива или кваса, тогда появляется хлебный запах, а если налить в воду ложку меда или липового цвета, то парилка наполняется ароматом пасеки. Любители бани пользуются мятой, эвкалиптом, а также букетом «аромат степи», составленным из ромашки, душицы и степного чабреца

Как построить традиционную русскую баню. В последние годы конструкция традиционной русской бани изменяется, часто простые бревенчатые избушки для удобства заменяют банями, изготовленными из современных материалов.

Баню желательно ставить на берегу озера или реки. Озёрная или речная вода лучше для мытья, чем жёсткая из колодца. Если озеро (река) находится слишком далеко, то баню строят вблизи колодца или родника. Если места с баней достаточно, то можно выкопать небольшой водоем глубиной 1,5–2,5 м. Подход от бани к воде желательно забетонировать или выстлать строганными досками. Для входа и выхода из воды необходимо устроить деревянный спуск. Расстояние между домом и баней не должно быть очень большим и сама баня должна быть хорошо видна.

Русскую бревенчатую баню строят таких размеров, чтобы ею одновременно могли пользоваться несколько человек. Обычно баня состоит из парной, комнаты для переодевания, иногда прихожей – тамбура. Парилка площадью 7–9 м² используется как для парения, так и для мытья. Вдоль стены с окном размещают скамьи с принадлежностями для мытья. В углу у двери находится печь-каменка, отапливаемая дровами. В печи устанавливают ёмкость или змеевик для нагрева воды. Помимо этого предусматривают ёмкости для холодной воды.

Рис. 129. План русской бани семейного пользования: 1 – парилка, 2 – низкая убираемая скамья, 3 – высокая убираемая скамья, 4 – полок. 5 – бак с водой, 6 – печь с каменкой,
7 – прихожая, 8 – предбанник

Комнату для переодевания (предбанник) стали делать сравнительно недавно. В ней обычно ставят скамью, вешалку, маленький стол и иногда лежанки. Комната должна быть площадью 4–6 м² и иметь одно окно нормальных размеров. Удобнее всего сделать прихожую, в которую выходят двери из парилки и из предбанника.

Фундамент. Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили непосредственно на грунт. В настоящее время почти всегда баню строят на специальном фундаменте из камня или бетона. Фундаменты по конструкции делятся на ленточные – в виде непрерывных стен и столбчатые – в виде отдельных столбов-опор. Глубина заложения фундаментов зависит от глубины залегания слоёв грунта, принятых за естественное основание. Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном растворе или бутобетона и бетона. Блоки укладывают обычно на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Столбчатые фундаменты делают обычно для деревянных бань при незначительных нагрузках в виде отдельных каменных или кирпичных столбов. Располагают столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчётом, чтобы расстояние между соседними не превышало 2 м. При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружной стеной бани и внутренней стеной парилки выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм, заглубляя её в землю на 200–250 мм. Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня почвы на 200–400 мм, выравнивают цементным раствором и покрывают двумя слоями рубероида для гидроизоляции. Столбы и стены выкладывают из глиняного красного кирпича.

Стены делают из брёвен или брусьев хвойных пород деревьев. Бревенчатые стены строят так же, как и для избы. Основу стен бревенчатых домов составляют срубы из тщательно обработанных круглых брёвен диаметром 200–240 мм, укладываемых горизонтальными рядами (венцами). С нижней стороны каждого бревна вытесывают паз, которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб) с прокладкой слоя пакли из льняных или конопляных очесов или мха толщиной 1 см. Поскольку брёвна имеют коническую форму, для соблюдения горизонтальности рядов брёвна кладут в стены, располагая комли в разные стороны. В углах брёвна соединяют с остатком («в обло», или «в чашку») и без остатка («в лапу»). Выступающие из плоскости стены остатки опиливают по отвесу. Стены брусчатых домов выполняют из брусьев, т.е. опиленных на четыре канта бревен толщиной 150 и 180 мм, высотой 150 мм. Брусья соединяют на круглых шипах (шкантах) диаметром 25 мм, длинной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее двух шипов. Между брусьями укладывают паклю или минеральное войлоко и облицовывают досками. В проёмы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплетов и дверей.

Крыша – верхняя ограждающая конструкция, состоит из несущей части, передающей нагрузку от снега, ветра и собственного веса на стены и отдельные опоры, и наружной оболочки или покрытия здания – кровли. К кровле относятся водоизолирующий слой и основание (обрешётка, сплошной настил, стяжки), которые укладывают на несущие конструкции. По конфигурации различают крыши односкатные и двускатные.

Кровлю бани делают из асбестоцементных листов, рулонного материала или листовой кровельной стали. Кровлю из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля стандартного размера, толщиной 5,5 мм с опиранием листов на обрешетины укладывают на деревянную обрешётку из брусков, располагаемых на расстоянии 1050–1100 мм.

Рулонные кровли изготавливают из рубероида, толя или пергамента и укладывают на сплошной деревянный настил. Основания под рулонные кровли делают гладкими, без выбоин и бугров, чистыми и сухими, так как к сырому основанию нельзя приклеить рулонный материал.

Перед началом работы чёрные листы кровельной стали очищают от ржавчины, загрязнений и покрывают олифой. После сушки листы соединяют в «картины» и крепят к деревянной обрешётке крыши кляммерами из полос листовой стали, которые заделывают в стоячий фальц по 2–3 штуки на каждый лист. Карнизные свесы укрепляют Т-образными костылями из полосовой стали, поперечники которых выступают за край свеса на 100–200 мм. Отворотную ленту свеса огибают вокруг костылей в виде жёсткого отворотного борта, образующего капельник. Однако применение кровель из чёрной листовой стали ограничено, так как их необходимо периодически красить и ремонтировать через небольшой промежуток времени из-за коррозии, что удорожает их эксплуатацию.

Полы в бане делают бетонными и дощатыми. Лучше делать полы из бетона, залитого поверх основания из гравия. Тёплые полы делают из двух слоёв бетона с промежуточным слоем минеральной или стекловолокнистой ваты или другого материала. Такие поля легко чистить, а чтобы предохранить промежуточный слой от влаги, его отделяют от бетона слоем пропитанного битумом войлока или рубероида. Бетонные полы делают с наклоном в сторону закрытого решёткой сливного отверстия, через которое воду по трубе отводят в дренажную яму. Стык между полом и стенами покрывают слоем бетона, который не дает воде просачиваться наружу. Чтобы не ходить босыми ногами по холодному бетону, на полы кладут деревянные решётки.

Дощатые полы в бане устраивают обычно в тамбуре и прихожей, но при желании их устанавливают и в парилке, хотя из-за воздействия влаги они служат недолго. Дощатые полы настилают из шпунтованных или обрезанных досок толщиной 25–37 мм по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое. В парилке целесообразнее делать бетонные полы с уклоном для отвода воды и применять обрезные доски, закрепляя их на лагах с зазором 3–5 мм, чтобы вода свободно с них стекала.

Потолок бани изготавливают из строганных досок, плотно подогнанных друг к другу. Для сохранения тепла поверх досок устраивают паровую и тепловую изоляцию. Наиболее просто сделать пароизоляцию – поверх досок нанести обмазку из глины толщиной 1,5–2 см. Для утепления используют минеральную вату или засыпку древесной щепкой, смоченной раствором цемента в отношении 8: 1, толщиной 15–17 см. Поверх утепляющей засыпки устраивают известково-песчаную стяжку. Тепловой режим парной в значительной степени зависит от качества теплоизоляции потолка.

Полки делают нескольких видов. Верхнюю делают более широкой, чтобы на ней можно лежать, т.е. не менее 105 см. Окна – двойные, рамы закрываться должны плотно, размеры разные. Располагать их нужно как можно ниже, чтобы избежать потерь тепла.

Дверь парной делают дощатой с теплоизоляцией из минеральной ваты или войлока. Поверх теплоизоляции нашивают доски – планки. Высоту двери для сохранения тепла принимают меньше обычного размера 1,6–1,8 м. Порог в парную, чтобы уменьшить приток холодного воздуха, устраивают высоким – 100–150 мм.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: