Ботсвана. Пустыня Калахари и алмазы

Как всегда иммиграционный пост прошли быстро. Ребят отослал к мотоциклам и, как всегда, иду в свою «любимую» таможню. Таможенник — негр, старший, спросил:

— На чём вы едете, откуда, куда?

Попросил документы на мотоциклы, задал вопрос, который был мне очень неприятен:

— А где же ваучер депозитный?

— Какой такой ваучер? — в свою очередь я задал вопрос, делая вид, что мне подобный вопрос задают впервые. Он показал мне этот самый ненавистный ваучер, который показывали в Египте, Кении, Танзании, везде, на таможне. Понял, к чему он всё подводит — въезд в Ботсвану будет или невозможен, или придётся платить депозит.

Решил, много платить не буду, лучше вернёмся обратно в Замбию и поедем сразу в Намибию, по очень плохой дороге 145 км. Опять «напряг» на границе, когда же это кончится-то?

— Я хочу посмотреть на ваши мотоциклы и на ваших друзей! — сказал таможенник.

— Пойдёмте. Мы — гоночная группа, испытываем русские мотоциклы!

— А-а-а, понятно!

За углом здания сидели Володя с Санькой, на меня смотрели такие усталые, унылые глаза ребят. Завидев таможенника, стали подниматься. Он заговорил с ними на английском языке, но им, конечно, ничего не было понятно. Я старался держаться бодрей, чтоб произвести впечатление гоночной группы.

— Пацаны, вы хоть скажите, здравствуйте!

Володя как будто язык проглотил, из его горла вырвался нечленораздельный звук, а Сашка жалобно простонал на русском языке:

— Здравствуйте!

— Вы что «гуд дей» или «хэлоу» сказать не можете?

Мне так стало смешно: интересно, что подумал про нас таможенник, глядя на наши небритые физиономии, грязные одежды, измученные лица — наверное, какие-то бомжи, а не гоночная группа. Он привёл меня в другую контору, что-то объяснил девушке, сидящей за компьютером, и ушёл.

— Сколько стоят ваши мотоциклы? Я с серьёзным видом:

— 700 долларов USA — два мотоцикла, тот что побольше — 400, а поменьше — 300.

Мой ответ её почему-то удовлетворил, на моё счастье. Процедура оформления длилась очень долго, в конечном счёте, с меня срубили 210 долларов — депозит и страховка. Через три часа мы уже ехали по вечерней Ботсване.

Люди мне тут не понравились, чувствуется проявление неуважения и равнодушие к белому человеку, они несколько высокомерно ведут себя с нами. Такие чопорные, важные. Возле магазина видел объявление, наподобие как у нас — «Их разыскивает милиция!», и главное, на шести фотографиях — белые лица, можно подумать, что чернокожие преступлений не совершают, а вся беда от белых.

Зато в Ботсване населённых пунктов мало и людей тоже мало, а дороги вообще пустынны, где хотим — останавливаемся, и ни одной живой души, счастье! Только проезжающие иногда машины нарушают тишину. И место для ночёвки находить легко, не надо долго искать, здесь везде безлюдно.

Вечером нас беспокоят только дикобразы, разные тушканчики и множество клещей, но они кусают редко. Пищу, чай, готовим теперь на костре, до этого в других странах использовали примус, костёр не разводили, чтоб не привлекать внимание вездесущих людей. Так обрадовались костру, любуемся пламенем, наслаждаемся запахом костра, дыма, словно мы дома — на берегу реки Урал, а вокруг мелькают туда-сюда горящие глаза тушканчиков, они напоминают мне кенгуру, только маленькие.

Много тут страусов, но при нашем приближении они улепётывают от дороги. Сегодня двух страусов гнал вдоль дороги на мотоцикле: еду, а они рядом бегут со скоростью 70 км/ч, с перепугу забыли что надо свернуть! Верно пишут в книгах — с какой скоростью страусы бегают!

Громадина такая, с длиннющей шеей, вдруг выскочила внезапно с обочины и ломанулась в кусты, испугавшись звука двигателя, я тоже аж отпрянул в сторону, сердце забилось от внезапности, вот это зрелище! Жираф!!! Громадный, в два раза выше верблюда; если сравнивать вблизи жирафа и верблюда, то верблюд окажется карликом. В зоопарке видеть это не интересно, да они и более массивны на воле.

Тропический лес перешёл в пустыню Калахари. Но в этой пустыне, вопреки моим представлениям, из песка растут невысокие деревья, кустарник, жёлтая трава. И не очень жарко — зима, всё же. Да и спускаемся на юг, ближе к Антарктиде.

Дорога всё также проходит по пустынной местности. Вдруг нас обогнал джип, остановился, выходит из кабины белый мужчина и рукой машет, мы останавливаемся, он подбежал, поздоровался, спросил «куда мы едем?»

— Я уже понял, что вы из России, по нашивкам на куртках, хочу вас пригласить к себе домой, в столицу Гобороне, я сам тоже мотоциклист, имею Хонду.

Тут подошла его спутница, чернокожая девушка, тоже поздоровалась с нами.

— Спасибо за приглашение, брат! — отвечаю. — Но мы едем в Намибию, и: заезжать в Гобороне не собирались, слишком далеко в стороне от нашего пути. Торопимся! Извини!

Что ж, он расстроился. Поговорили ещё, попрощались, пожав друг другу руки, и кстати, девушка тоже как и мужчина — за руку. Здесь я заметил, женщины имеют одинаковые права, а может даже больше, чем мужчины, ведут они себя высокомерно и даже работают на АЗС. Здесь начался экономический подъём после того, как обнаружили алмазы, и страна заметно выходит из нищеты, вот ботсванийцы и возгордились. Для нас это плохо тем, что цены на продукты тут высокие, жизнь дорогая. Зато радуют хорошие асфальтированные дороги, с дорожной разметкой и светоотражателями на асфальте, лет двадцать назад этого, наверное, не было — до алмазов.

Всё большее число людей интересующихся нами, включая и полицейских, удивляются, когда узнают — откуда мы приехали, когда говорю, что от этого места до России мы преодолели уже 12500 км, все присвистывают. Такое началось после Танзании.

Ботсвану, мы проехали быстро, да что тут ехать — 1100 км за двое суток, но о стране сложилось не очень хорошее впечатление. Казалось бы, и дороги хорошие, и еда есть, и уровень жизни людей относительно высок, а люди какие-то не такие. Магазины и заправки почти как в Европе, но всё-таки многое зависит от людей. Были бы они поприветливее, подобрее, впечатление от страны было б совсем иное.

Появились в стране деньги, наверное это и испортило людей.

Приехали на границу с Намибией — городок Мамуно. Как хорошо, очереди на посту нет, подали паспорта, чтобы поставили выездные штампы. Девушка в руках держит наши паспорта и в недоумении переводит взгляд с одного на другой: я понял в чём дело, пояснил — «We are twins», то есть — «близнецы», она как засмеётся, паспорта отдала и всё продолжала смеяться. Потом ещё пояснила, что депозит за мотоциклы могут отдать только через две недели, не раньше, попросила оставить свой адрес в ЮАР или Намибии. Я дал ей адрес российского посольства, она была удивлена такому адресу.

Вот и Намибия

Подъехали к таможенному посту, иммиграционный работник тут тоже девушка, в паспортах начала искать намибийские визы.

— У нас виз нет, мы из России!

Россия входит в список стран, для граждан которых въезд в Намибию без визы. Красивая девушка за три минуты поставила въездные штампы. А опять в таможню. Добрый намибиец-таможенник объяснил, что для въезда в страну нужно заплатить только пошлину за дороги, что я и сделал, по 10 долларов за каждый мотоцикл. Девушки в конторе оказалась любознательными, я им был интересен, стали спрашивать, а как будет по-русски «доброе утро», «здравствуйте». Но они никак не могли поверить, что мы на мотоциклах приехали сюда прямо из России. Я им объясняю, а они посмеиваются:

— Вы мотоциклы как доставили сюда — судном или самолётом? А парень таможенник им:

— Да как вы не поймёте, из России они приехали сюда, по дорогам Африки!

Вижу и белых людей, а чернокожие люди тоже бывают добрые и приятные внешностью, девушки имеют красивые фигуры. Рядом с таможней, метрах в пятистах, цивильного вида кафе и заправка, где работают белые люди. Там оказался хороший туалет, а в нём — чистый умывальник!? Из крана течёт вода! Это всё было так радостно, приятно видеть.

Смотрю я на себя, на Володю и на Саню и думаю — как же мы одичали в Африке. Мы стали людьми дорог, пустынь, лесов, бушей, — бородатые, грязные, пыльные. В кого мы превратились?! Только сейчас, почему-то, задумался над этим серьёзно, на фоне встреченной цивилизации. Наконец-то выбрались! А может так радостно и спокойно на душе, оттого, что первый раз в Африке вижу таможню, где совершенно нет очередей, где нас не облепляют толпы, где нет назойливых менял, где не требуют взяток!? Самое главное — это то, что всё близится к завершению, я счастлив, и возможно, это наша последняя таможня на континенте.

Всё та же пустыня Калахари — поросшая кустарником и деревцами. Днём видим много бородавочников, они бегают возле дороги и через неё, похожи на кабанов, только немного поменьше и клыки побольше размерами — торчат в разные стороны. Эти намибийские кабаны такие смешные, напоминают мне львов, только маленьких. Особенно забавно наблюдать, когда улепётывают с дороги, так быстро, что даже мелькающих ног не видно. Говорят, их едят.

От границы до столицы Намибии — Виндхука, 320 км, хорошая асфальтированная дорога — «Транс-Калахари». Утром готовим кашу, пьём чай. Потом собрали палатку, собрались уезжать, а «Урал» с коляской не заводится!

До Виндхука остаётся 170 км, планировали до обеда там быть, встретиться с российским консулом, расспросить его о получении виз в ЮАР и в Анголу, о способах отправки мотоциклов в Россию или Америку морским или воздушным путем, узнать стоимость пересылки.

Сегодня суббота, и реально только до обеда можно было встретиться.

Володя часа два искал причину отсутствия искры, прозвонил проводку, проверил катушку, нашёл всё-таки — распределитель коммутатора! — хорошо, что взяли запасной.

Не доезжая 40 км до города, покрышка на заднем колесе у Саньки протёрлась до камеры (до тряпок), вся резина на «Урале» с коляской уже давно лысая, и две запаски тоже лысые — этого и следовало ожидать! Дед поменял порванную покрышку на другую, но тоже на вид она не лучше прежней.

Решили перекусить — открыли консервы под деревом, тут Санька как закричит:

— Сергей, под тобой змея!

Между ног вижу крупную голову змеи. Вскочил.

— Наверное спит, — предположил Дед, — а большая!

К моему счастью змея крепко спала, впредь нам надо быть осторожней. Мы решили быстренько поменять место трапезы, через минут двадцать змея выспалась и уползла. Мне повезло, а ведь могла укусить! Саня мне:

— Мы, конечно, расслабились, ночуем в лесах, бушах, вот и потеряли бдительность, а вспомните — в Танзании сколько видели на дорогах раздавленных змей.

— Представляю, как бы я сейчас летел ужаленный на «Урале» к Виндхуку! — пошутил я. — Что-то сегодня с утра никак не доедем до Виндхука, уже 16:00, а проехали всего ПО км.

Говорят, что осень грустное время года, но в этот день с утра я проснулся в прекрасном настроении, и ребятам ещё лёжа в спальном мешке сказал:

— Вот увидите, сегодня у нас будет чудный день, один из лучших в этом походе!

Володя за вчерашний так устал, с утра возился с электрикой, днём с колесом:

— Что-то твой прогноз, Сергей, пока не сбывается.

— Володенька, ты не спеши, всё что Бог делает — всё к лучшему, расслабься. Видишь, какой я сегодня спокойный, змея чуть не укусила, а я радуюсь жизни.

— Ну, ладно, посмотрим!

А вот и Виндхук. Предполагалось, конечно, что город будет цивилизованный, но тем не менее пришлось удивляться такой чистоте, такой немецкой аккуратности — то же самое я видел только в самой Германии. Город состоит из одно-, двухэтажных домов, с красной черепицей на крышах, зелёные газоны во дворах, красивые стеклянные витрины магазинов, тротуары выложены брусчаткой, нигде ни одной бумажки — и это в Африке! Подумать только! А главное — улицы безлюдны, так тихо, как в обычном европейском городке. И лишь в центре есть несколько многоэтажных зданий.

— Д-а-а, негры должны немцам в ноги кланяться за такое чудо! — восклицает Санька.

Остановился, чтобы спросить улицу, на которой находится российское посольство. И тут подъезжает на стареньком джипе с кузовом светловолосый парень в ковбойской шляпе, в сапогах, джинсах, в жилетке, ну точно как пионер Дальнего Запада. Стал расспрашивать: «Откуда, куда, чем помочь?» Оказался он «байк-доктором», чинит мотоциклы — в общем свой, единомышленник.

— Я вас в посольство провожу, поехали за мной, а потом поедем ко мне на «дринк».

В посольстве к нам вышла девушка:

— Ребята, а сегодня и завтра здесь никого не будет, подъезжайте в понедельник, ведь праздники же!

— Какие праздники?! — я в недоумении.

— Как какие? 9 мая — День Победы!

— Ой, извините, мы с бесконечной ездой всё позабыли, в голове винегрет, спасибо, до встречи.

Тут Шон, так звали нашего нового знакомого, подходит ко мне:

— Ну что, узнал что хотел? Кстати, вы где будете ночевать, а то можете у меня остаться.

— Не откажемся, О'Кей.

Приехали к нему домой, вернее, в мастерскую, постройка совсем новая, огороженная высоким забором, по бокам — шесть гаражей, посредине, в основном здании — выставочный зал с широким витринным окном, в котором стоят разные мотоциклы, пять штук: SUZUKI GSXR750 1986 года, HONDA GB750 1985 года, DAJAJ 150, ROYAL ERFIELD 535. Класс!!!

А на втором этаже, куда ведёт железная лестница, две необжитые комнаты.

— Вы не удивляйтесь, я только месяц назад сюда переехал, — обвёл Шон свою территорию рукой, — располагайтесь здесь, правда, мебели тоже нет никакой, но зато есть душ, туалет, а у вас, наверное, имеются спальники! Снимайте с мотоциклов все вещи, заносите наверх, сейчас поедем в центр города — в кафе, ужинать. Я на HONDE, а вы за мной.

— Какое счастье, — думаю, — не зря мы сегодня целый день промаялись. Снова Бог нас привёл к нужному человеку, а всё решил один момент, какие-то секунды, и мы разъехались бы, ведь, как Шон рассказал, нас он увидел случайно на перекрёстке.

— Вот, Володя, смотри, здесь всё как в Европе, туда и ехать не надо, всё здесь увидишь.

Тут к Шону приехали музыканты, они снимают одну большую комнату, для музицирования, нам было очень приятно услышать живой звук гитары, барабанов, они играли тяжёлую музыку — что и мы любим.

— Попали как раз туда, куда надо, Сергей?! — радостно Санька, он тоже любитель рок-музыки.

На следующий день решили съездить в мотоклуб, Шон на своём чоппере HONDA VLX, мы — на «Уралах». И въехали прямо в ресторан, туда все так мотоциклисты въезжают. Огляделся, чоппов мало, в основном — шоссейники и дорожники. Познакомились. Напоили нас пивом, мы рассказали о своём проекте, показали по карте пройденный маршрут и будущий. Восклицали:

— Фантастика! Вот вы даёте! Неужели? Задницы наверное, стали как у обезьян-бабуинов плоские?!

Президент клуба заинтересовался «Уралами»:

— Если отсюда никуда не поедете, то я куплю у вас один!

После праздников поехали в наше посольство. Там не могли поверить, что мы приехали из Москвы. Очень были так удивлены, что даже назвали нас героями, а мы о себе так вовсе и не думали.

Консул узнал всю информацию по отправке мотоциклов и оформлению виз. Оказалось — всё очень сложно: визу ждать в ЮАР надо 19 дней — долго проверяет ихний МВД. Отправление мотоциклов в Россию самолётом стоит дорого, а морем — проблематично! Подумал я тогда и решил продать «Уралы» здесь, и на эти деньги спокойно улететь домой.

Консул пригласил нас к себе домой на борщ, познакомил с сыном, который тоже мечтает стать мотоциклистом. Игорь Майданов — второй секретарь поела, повёз нас обедать в кафе, откармливать мясом. Интересный оказался человек, пол-жизни уже работает в Африке, и очень её любит, особенно Намибию.

Познакомились с Юрием Тихоновым, корреспондентом ИТАР-ТАСС, приятный человек, он взял у нас интервью. Пригласил нас в ресторан на следующие выходные, хотел накормить крокодиловым мясом, мы приглашение, конечно же, приняли. В общем, нарасхват.

На следующий день Игорь организовал пресс-конференцию, съехались представители разных СМИ. Туда же приехал Шон, отвёл меня в сторону и вытащил пачку денег:

— Покупаю Юрал виз сайд ка, мне он сразу понравился!

— Продано! — хлопнули по рукам, отдал за тысячу долларов.

— Буду беречь его и детям своим как реликвию оставлю! — Шон решил сразу на нём прокатиться.

— Ну зачем так дёшево, надо было попытаться продать полицейским?! — вмешался консул.

— Да, ладно, Шон же наш друг, да и лучше воробей в руке, чем журавль в небе! Среда русских был Сергей, оказалось — он муж той самой дежурной, которая работала в день нашего приезда. Она ему потом рассказывала про нас дома: «Смотрю, — говорит, — к территории посольства подъезжают какие-то „террористы-анархисты“ — все в чёрном, флаг чёрный развевается, на мотоциклах, все в пыли, думаю, ну, всё, наверное нападение?!»

Позже поехали мы демонстрировать «Урал» с коляской генералу полиции Виндхука, консул надеется поставить партию «Уралов» в Намибию. В этот же день продали и «Соло» местному мотоклубу.

Решили мы не торопиться домой, а погостить тут немного, ведь редко оказывают такое клаенное гостеприимство, а заодно решили съездить на побережье Атлантического океана, побыть там денёк, и зафиксировать пересечение материка с востока на запад от Индийского океана до Атлантического.

Для этого попросили у байкеров, уже не свои «Уралы». Также купили билеты домой, каждый обошёлся по 850 долларов. Шон везде с нами, помогает.

К вечеру, преодолев почти четыреста километров, приехали в Свакопмунд. Снова странно было видеть среди пустыни европейский городок, казалось, что мы находимся где-нибудь в портовом городке Франции, но никак не в далёкой Африке.

Долго сидели на берегу Атлантики втроём, вспоминали всё, что пережили вместе. Уже кажется будто в экспедиции мы целый год, после Турции и Сирии прошла вечность, не зря говорят — на войне год за три, а в путешествии год за два. Да это и понятно, за такой относительно короткий срок — два месяца, проехали одиннадцать стран, масса различных впечатлений, знакомств, 24 таможни, около пятисот полицейских постов! Просто переполнены информацией, сколько разных племён, народностей. Преодолели снежные циклоны России и Турции, аварию в Египте, проливные дожди Сирии, Кении, самую жаркую пустыню мира — Сахару, бездорожье Судана, Эфиопии, поголодали, испытали себя и мотоциклы, в разных климатических зонах, побывали уже в трёх пустынях.

Поздно вечером к нам приехал Шон с другом. Переночевали в кемпинге.

На следующий день вернулись в Виндхук, но уже было поздно, не успели сходить с Юрием в ресторан, попробовать крокодилов.

Приезжаем к Шону, а там гремит тяжёлый металл, а Шон поёт, прыгает с микрофоном.

В перерыве между композициями, я его спросил:

— Шон, а как же работа? Ты же так торопился из Свакопмунда домой, работать?

— Всё О'К! Сегодня наша с вами последняя ночь в Намибии, и в Африке, так что отдыхаем!

Вечером Володя вспомнил про свои значки — коммунистические, комсомольские, стал посвящать Шона, и его обкуренного друга Штефана, в коммунисты-комсомольцы. Шон всё внимание сосредоточил на куче значков, склонился над ними, напоминая своим видом мальчишку играющего в красивую машинку. Отбирая значки по разным кучкам, пояснял нам:

— Это жене Мэрилин, это дочкам, а вот эти я отдам президенту своего клуба DESERT RACE WOLVES, а тот раздаст в свою очередь, всем членам клуба по значку. Мне так стало смешно, я говорю Саньке:

— Володя посвятил половину детишек Африки в октябрята, и комсомольцы, а теперь в коммунисты — всех байкеров Намибии, да ещё смотри — с каким усердием Володя проповедует.

А Дед выпил, и полностью перешёл на русский язык, ему на английском и втрезвую трудно разговаривать, а уж в таком состояние тем более. Шон крутил в руках один из значков, спрашивая у Володи:

— Ху из зис? Володя:

— О-о-о, зис биг президент, Ленин!

Шон и его тоже пристегнул себе на грудь.

Тут Володя нашёл ещё один значок с Лениным — «Мастер-умелец», и говорит Шону:

— Вот это то же самое, что байк-доктор.

— А что если я приеду в Россию вот так?! — Шон выпятил свою грудь, увешанную разными значками. Я ухахатывался, глядя на всё происходящее.

Утром поехали в посольство, смотрю — в приёмном зале на стене, где вывешиваются объявления, новости, висит большого размера фотография, на которой мы на мотоциклах, и развевается чёрное знамя «NW», Байкерской Ассоциации России — «RACING TEAM», кстати, нас Игорь долго упрашивал оставить знамя на память посольству, но я вынужден был отказать — у нас ещё столько дорог впереди в кругосветке, а ещё на плакате висит первая полоса газеты «REPABLIK», на которой — тоже мы! Нам было приятно. И все люди такие приветливые, подходят строгие мужчины, в костюмах, спрашивают, как у нас дела, желают успехов! Здорово!

Нас в аэропорт поехали провожать Игорь Майданов и Юрий Тихонов — корреспондент ИТАР-ТАСС. Из посольства все вышли нас провожать, посол крепко пожал нам руки, пожелал успехов в дальнейших экспедициях. Я читал в их глазах уважение, понимание, восхищение, но нам думалось — кто перед ними, собственно: трое бородатых людей в затёртых кожаных куртках и в сбитых, исцарапанных ботинках. Значит, не всегда важны выглаженные галстуки и воротники. Почему же мы произвели на всех такое впечатление?! Может, от нас пахло свободой, просторами пустынь и саванн, ветром и пылью дорог? Тем, что понятно любому жителю нашей планеты.

Мы взлетели.

Где-то там внизу остались Шон, такой прекрасный человек, все кто трудится в посольстве! Даже не верится, что всё уже позади, и мы сидим втроём, целые, и невредимые, позади все трудности и радости Большого Пути по Африке; мы счастливы, что хоть немного узнали Африку, счастливы, что преодолели всё, что задумали — пересекли весь материк.

Приятно, что люди оценили по достоинству то, что мы делаем и это самое главное! Нам в Намибии оказали честь как настоящим героям: газеты, радио, приглашения на ужины, обеды, приветствия на улицах, значит, ещё живёт в людях дух романтики, вера в чудеса, во что-то необыкновенное, значит мы всё-таки привнесли в этот мир хоть немного сказки, энергии, приключений и, может, мир не погибнет от банальности, серости, от чрезмерной рациональности, прагматичности, от скуки! Пусть кто забыл — вспомнит, что надо мечтать и верить!

Мы ворвались в жизнь байкеров, потом в жизнь работников нескольких Российских посольств, как свежий ветер врывается в окна, распахивая их, вдохнули в них хоть чуточку новой жизни, дали глоток свежего воздуха.

Спасибо русским людям в Виндхуке за то, что они правильно поняли и оценили наше рвение, нашу идею проехать вокруг света именно на русском мотоцикле «Урале».

Прощай Намибия, самая лучшая страна, которую я видел в своей жизни, страна пустынь и хороших людей!

Прощай, загадочная, непознанная, Африка! Будем ли мы здесь ещё когда-нибудь?! Сюда невозможно не вернуться.

Часть 5

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: