Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Немного о дорогах Судана




 

Чтобы понять национальный характер и темперамент суданцев, достаточно поглядеть на пути сообщения между их городами. Душа суданца с размахом, и просторы бескрайние в их глазах только подкрепляют этот размах. Оттого и колеи в песке тут порою уходят на тысячи направлений, а мы, приезжие чужестранцы, должны уметь выбирать, обдумывать — какая тропа для нас лучше и удобнее. А если ты ещё и обладатель такого чуда технического прогресса, как компас или спутниковый навигатор, то просто счастливец и можешь сам идти своей дорогой.

А у жителей пустыни, у каждого, есть свой компас в голове, который работает не хуже, чем магнитная стрелка под стеклом или спутниковый навигатор. Пустынножитель, как мореплаватель, впитал запах песков и жарких ветров с молоком матери, и интуитивно предугадывает направление нужное ему.

Когда нам случалось проезжать какой-либо населённый пункт, то многочисленная змеистость путей принимала просто грандиозный размах… Суданская дорога непостоянна и до смешного обманчива. Полная свобода выбора! Свобода!

Порою, дорога, по какой-то иронии, проходила вдруг через футбольное поле, и мне было невдомёк — кто же мог додуматься на такой свободной территории, такой «широкомасштабной трассе», устроить такую тесноту. Может заядлые футболисты изначально просто не знали, что изменчивость и витиеватость дорожного русла охватит и их сокровенное место игр? А может, это тот, кто проезжал, налаживая глубокие колеи через футбольные ворота, вовсе и не предполагал, что это поле кому-то, для какого-то там футбола, нужно!? Ответа тут нет!

На самых главных, прямо-таки, «центральных» улицах больших селений мотоциклы наши порою глубоко застревали в песке, привлекая к нам ещё большее внимание любопытных граждан. Но, о, чудо! Суданских парней не нужно просить помочь, они сразу сбегаются к мотоциклу и толкают его всем гуртом. Спасибо, ребята!

Всем известно, что у людей от излишнего распития спиртного часто начинается раздвоение в глазах видимых предметов, а вот нас от удивительного разветвления суданских дорог, похоже, ожидает косоглазие. Судан — страна совершенно безалкогольная, здесь нет сухого закона, здесь просто люди чтят Коран. Вера в Бога в Судане крепка, и понятно одно — спиртное суданцам только повредит.

На ввоз спиртного тут строгий запрет. Да и вообще человек, часто заглядывающий в бутылку, рискует извлечь вместе с её содержимым злого джина, который быстро обезобразит искушённого пьяницу, превратив его в безнравственную, безвольную развалину. За те две недели нашего передвижения по Судану я ни разу не увидел пьяного, дурного, опустившегося человека, бомжа, потерявшего свой естественный облик.

Вот только расположение суданских дорог создавало нам проблемы, надеяться приходилось лишь на интуицию и спутниковый навигационный прибор, имеющийся у Сергея.

Для меня оставалось загадкой — куда ведут все эти импровизированные колеи в бескрайней пустыне. Спрашивал местных — ответ суданцев на этот вопрос неизменен: «Дорога ведёт туда, где есть жизнь. От села до села, от пункта до пункта!» Нам не верилось, что безводная пустыня может быть так плотно заселена. Не верилось, что эта пресловутая ветвистость дорог «срастается» рано или поздно в каком-то определённом месте.

А однажды в бесконечной пустыне вдруг откуда ни возьмись появился участок разбитой асфальтированной дороги! Мы не верили глазам своим. О, как же облегчается тогда путь!

Только радость наша была недолгой, и когда асфальт внезапно оборвался, точно также как и начался, мне он показался призраком разыгрывающим и смеющимся над нами. Это только кажется, что ты умом понимаешь, что даже хорошо асфальтированная автомагистраль может оборваться в любой момент, превратиться в одноколейную разбитую тропу, а то и вовсе исчезнуть, будто бы её и не было вовсе, но когда на практике вдруг так резко кончается твоя радость, то впечатление не из приятных. Так мы снова остались наедине с загадочной природой песков, пустыни, нам оставалось по-прежнему вопросительно, в недоумении, обозревать необъятные просторы.

Если в какой-то части повествования я не смог передать полноту своих наблюдений и допускаю бессвязность, то причина такого упущения кроется в невозможности вести постоянные дневниковые записи. Всё наше время было заполнено движением, а на привалах приходилось освобождать переполненные ботинки, одежду и глаза от песка, отдыхать, спать, есть, пить. И все усилия, и наша прыть отдавались мотоциклам, которые очень часто приходилось нести, так сказать, на себе — какие уж тут дневники!?

 

Но это не потому, что «Уралы» — капризные как малые дети, и вовсе не потому, что мы избаловались и испортились размеренностью Сахары, что не пишем регулярных дневников, нет! — на самом деле — рыхлый песок всему вина. Это, скажу вам, коварнейшее из всех созданий природы! Его подлейший, надо отметить, характер вытягивает все физические силы, выводит из терпения, изматывает физически и духовно: мало того, что он проникает во все внутренние отсеки двигателя мотоцикла, что нас больше всего беспокоит, но и в наши тела, и после этих недель, проведённых в пустыне, уже наполовину, никак не меньше, мы сами состоим из песка. Доказательством тому является то, что и во рту у нас постоянно присутствует песок — сколько ни сплёвывай, и в глазах, в ушах, везде. Так что на тех непродолжительных остановках, когда я ложился в какую-нибудь тень, чтобы хоть немного восстановить форму, про блокнот забывается — не до него! В результате ценность живых заметок была частично утеряна. Но не настолько же, чтобы не утверждать что-либо. А на самом деле, я уверен, и через пятьдесят лет, пусть что-то малое забудется, но в главном — никогда не сотрутся в памяти впечатления от этих первых наших встреч с самой великой пустыней планеты. Они — эти воспоминания, будут питать нас всю оставшуюся жизнь!

Гляжу на нашего оператора и фотографа — Владимира Новикова, ему нелегко с его излишним весом в этом сложном пути. От сильной тряски его, несчастного, сидящего в коляске, укачивало, а беспощадное солнце ещё более ухудшало самочувствие. У него, бедняги, совсем пропал аппетит, и поначалу, кроме свежей воды и каких-то таблеток, он ничего не принимал.

Но Володя стойко терпел все эти лишения, и постепенно, через неделю примерно, организм его адаптировался, и все болезненные признаки исчезли навсегда.

А вот у Володи Сайгакова вдруг появилась какая-то крупная красная сыпь на животе и руках. Хорошо, что в лице оператора Новикова мы имели ещё и доктора, он долго не думал и вынес Сайгакову безапелляционный диагноз — экзема, и назначил соответствующее лечение. Выделил таблетки и напрочь запретил купаться в африканских водоёмах. Позже, однако, выяснилось, что это была обыкновенная потница, а в водах Нила, наш инженер всё также продолжал находить утешение. Так что и с этим всё обошлось.

Первое время мне сложно было с «УРАЛом» с коляской: всю предыдущую свою мотожизнь я имел дело с лёгкими спортивными мотоциклами, а тут — на тебе! Почему-то поначалу казалось, что «УРАЛ»-тяжеловес перевернётся на бок и подомнёт меня. И пришлось довольно долго избавляться от этого неприятного ощущения. В первые дни, когда приходил мой черёд вести мотоцикл, у Владимира-оператора, сидящего справа в коляске, наверное, сжималось от ужаса сердце. А ведь сильный мотоцикл можно сравнить с резвым конём, требующим определённого навыка. Впрочем, чуть позже и я, и оператор настолько привыкли, что начали даже вставать на ходу, а когда Володя при этом, стоя в полный рост в коляске, манипулировал видеокамерой, то всё было похоже на голливудский боевик. Даже позабывалось, как вначале сверхосторожный Володя Сайгаков был оператору более желанным водителем.

 

* * *

 

В ночной темноте запросто можно потеряться в пустыне, двигаясь по колее, которая вдруг резко, словно порванная нить, обрывается и исчезает в песках. И однажды с нами всё же произошёл такой случай.

 

Мы оказались во мраке и неизвестности на просторах пустыни. Над нами сверкал звёздный купол и хозяйка ночи — луна, но вдруг всё спряталось, пустота. Лишь только вдалеке, примерно в трёх километрах слева от нас, мерцали тусклые огоньки какого-то посёлка. Необходимо было выйти на верный путь. Прибор GPS показывал координаты, а линия тропы исчезла «в никуда». Прорываться на мотоцикле через пески и небольшие барханы-наносы к огням домов не стоило — это тяжкий, если не невозможный, труд. Я вызвался сбегать к селению, мы думали, что оно располагается вблизи Нила.

Беру у Сергея компас, определяю направление, и иду на свет огней. Не прошел я и одного километра, как уже был отрезан тьмою от нашего становища — его огонька не было видно. Я то бежал, то шёл быстрым шагом, натыкаясь в спешке на чахлые мимозы, предвестники нильской воды, спотыкался и чуть не падал. Тут и там, словно автомобили на свалке, отслужившие людям, а ныне преданные забвению, валялись мёртвые верблюды — корабли пустыни.

Ближе к постройкам послышался неистовый лай собак, конечно, они почуяли чужака. В темноте я увидел силуэты женщин с мотыгами допоздна работающих на огородах. Я крикнул: «Салам Алейкум!» Увидев меня идущего со стороны пустыни с фонариком в руке, те подняли крик и шум, побросали всё и испуганно побежали в сторону ближайших глиняных домов, призывая к помощи мужчин. Собаки надрывались вовсю, но пока не приближались ко мне. И у меня мелькнуло предположение: «Возможно, скоро псов отпустят на таинственного пришельца! И что тогда?» Вскоре из мазанок выбежала целая толпа мужчин в белых сорочках, и все они направились в мою сторону. Интересно — кого они во мне узрели? На всякий случай я психологически приготовился к битве, втайне надеясь, что меня не забьют камнями и палками без суда и следствия.

— Who are you? (Кто ты?) — нашёлся один из толпы англоговорящий.

— Я — путешественник! Русский! Мотоциклист! — быстро ответил я окружившим меня арабам. — Там, в пустыне, меня ждут друзья! Мотоциклы завязли в песке, — добавляю я, указываю рукой в темноту. Арабы заулыбались, почувствовалось их удивление и душевное расположение, как будто их предупреждали, что мы можем появиться в их краях.

Во все глаза они принялись меня разглядывать — странного ночного пришельца. Жестикулируют, с жаром делятся друг с другом впечатлениями, царит прямо-таки воодушевление. Действительно, я для них — интересный и необычный объект: светлые волосы и борода, любопытная одежда, появился из ночи, из пустыни, весь в пыли, немытый. Некоторые касаются моего кожаного жилета, берут меня за руку, тем самым дают мне понять, что я — лучший гость у них в деревне.

— Добро пожаловать! Русский — это хорошо! Америка — плохо! — приглашают меня знаками в дом.

Я деликатно отказываюсь от приглашений, признаться честно, мне вовсе не хотелось гостить у них в тот момент, когда мне нужно бежать к оставленным ребятам и мотоциклам. Быть может, для арабов жизненно важно принять как полагается ночного русского скитальца. По ходу я задаю вопросы англоязычному суданцу:

— Как выехать на главную дорогу? И есть ли она вообще? Арабы уверяют меня:

— Very good road! (Очень хорошая дорога!) — и указывают в сторону, где я сумел разглядеть огоньки фар автомобилей.

Слава Богу, дорога найдена, и я ретируюсь, прощаясь, убегаю в темноту, туда, откуда пришёл, очевидно, оставив моих новых гостеприимных знакомых в большом недоумении.

Найти ребят оказалось не так-то просто в этой тьме. Три километра я уже давно пробежал, а мотоциклы всё не появлялись. В перспективе остаться одному в пустыне на ночь мне не виделось ничего хорошего. Начинаю искать нужное направление, то ли мой прибор немного врал, но мне казалось, что я отклонился вправо от ребят. Начинаю выкрикивать имена, а в ответ — тишина. Куда идти? Но через какое-то время показалось мигание фар мотоциклов — условный знак, верный ориентир для меня — потерявшегося.

 

Дух пустыни

 

Разбив очередной бивак в десяти метрах от Нила, сидим на берегу, любуемся на его вечные стремительные воды в ночном виде. Выбранное место вполне соответствовало нашим требованиям. Рядом не было никаких признаков пребывания и жизнедеятельности человека. Над палаткой шелестели пальмовые листья, потрагиваемые лёгким ветерком. Мысли, разгорячённые дневной жарой, постепенно приобретают другое течение, более умиротворённое и тихое.

Ночью мне не спалось, за тентом палатки что-то происходило. Копошились какие-то животные. Возможно, грызуны подбирали хлебные крошки, оставленные нами после лёгкого ужина. Но звуки становились всё громче — как будто приближались копытные. «Антилопы!» — пронеслось в голове, и мне очень захотелось увидеть ночных гостей. Я резко выглянул из палатки, но, на удивление никого не оказалось. Выхожу наружу, брожу по зарослям, но нет никакого близкого присутствия животных. Странные повадки? Кто бы это мог быть? У берегов реки, где есть хоть какая-то растительность, ищут спасения от дневного зноя и раскалённого песка, впитывают влагу жизнедающего русла многочисленные птицы и звери.

Вскоре забрезжил рассвет. Жгучее солнце готовилось вновь иссушить всё на своем пути. День начинался в своём обычном ритме: увязав крепко палатку и рюкзаки к багажнику, наскоро попив чай, мы готовились продолжить преодолевать Сахару. Новый день зачинался, и мы не знали, что он несёт с собой, какие непредсказуемые события.

Прерванный короткий сон сказывался на настроении уставшей команды. Излишняя раздражительность, тяжесть в голове не способствовали ясному восприятию действительности. Каждый вольно или невольно пытался подковырнуть чем-то другого, тем самым снижая нашу сплочённость, столь необходимую в тяжёлых условиях непростого мотопробега.

Пытаясь восстановить в голове картину всех последовавших позже злоключений, я хочу пролить свет на мотивы, причины, предшествующие им.

В очередной деревушке мы нашли столь ценный здесь бензин, что заполнили все имеющиеся у нас канистры. Ведь что ждёт нас дальше — не узнаешь! Излишние запасы никогда не помешают в этих глухих районах.

Тут же имелась дорожная харчевня. Под навесом стоял котёл с единственным блюдом в этих забытых краях — фуль, толчёная, варёная фасоль.

Хозяин поднёс нам коврики, побрызгал водичкой для свежести и подал знак присаживаться. Тут же рядом два араба с несколько испуганным видом скручивали самокрутки, начинённые коноплёй. У них — своя реальность.

Подкрепившись, мы оплатили хозяину сколько полагается. Обошлось без мелкого мошенничества. Такое частенько бывает, замечается там, где идёт торговля или какие-либо денежные операции.

Выехав из деревни, окружённой валом, через странного вида каменную арку, на бескрайние просторы, мы взяли ориентир на виднеющуюся вдали полоску растительности вдоль Нила.

Сегодня вёл мотоцикл я, у Володи был выходной, и он ехал с Сергеем на «соло». Не знаю, что на меня нашло, возможно, улучшение качества колеи, но я вырвался вперёд. Объезжая ухабы и большие камни, я ехал, как заводной, даже не оглядывался на отставших Сергея и Володю. Проехав в таком темпе минут десять, я остановил мотоцикл возле каких-то домиков-мазанок, рядом с колодцем. Оператор Владимир, воспользовавшись случаем, выпрыгнул из коляски, умылся холодной водой. А отставшие наши парни почему-то не показывались.

— Что-то плохо работает сегодня первая команда! — проговорил довольный оператор, вглядываясь в даль. Тут же появились местные обитатели и начали задавать всё те же однотипные вопросы. Получив исчерпывающие ответы, сказали, что на этом месте Нил делает большую петлю, и что для сокращения километража есть некий неплохой путь в 40 километров, срезающий изгиб реки. Перекрёсток, который мы только что миновали, и является нужной развилкой.

Я посмотрел на карту, действительно — река сильно изгибается, а русло выравнивается там, где расположился городок Керма. Мы быстро поспешили назад, до перекрёстка, но по пути Сергея и Володю опять не встретили. Добравшись до развилки, видим группу кочевников на верблюдах, они замахали нам руками, указывая, наверное, более короткий путь в сторону пустыни. Мы спросили о наших исчезнувших ребятах на мотоцикле. Они помахали головами и показали всё то же направление. Весь этот язык жестов мы истолковали как призыв догонять парней, оказавшихся, теперь уже, впереди нас. И недолго думая, мы поблагодарили наездников и поехали по наезженной дороге, постоянно вглядываясь в горизонт, преследуя одну только цель — увидеть второй мотоцикл.

По обочинам этой, так называемой, дороги попадались дощечки с арабскими буквами — как будто дорожные знаки, вселяющие уверенность в правильно выбранном пути. Я прибавил скорость. Но сколько ни вглядывался, и сколько бы Володя не напрягал зрение, но «УРАЛа» мы не замечали, не видели и облаков пыли, которые поднимает мотоцикл.

 

Так мы проехали ещё 20 км, и у меня появилось сомнение в том, что здесь проезжали Сергей и Володя.

Во-первых, не видно было следов от шин «УРАЛа-соло», а я лишь только автомобильные следы. Во-вторых, Сергей не мчался бы так скоро вперёд, не выяснив, где мы. Почему-то я не подумал об этом раньше. Что же мы тогда так мчимся, сломя голову, как в каком-то дурном сне? Можно было постоять на развилке и не спешить действовать. И наверняка, мы неправильно поняли, что хотели донести до нашего сознания погонщики верблюдов. Одна противоречивая мысль наслаивалась на другую в моём уже затуманенном рассудке. «А может быть они поехали какой-либо другой дорогой, ведь их здесь очень много?!?» И мы стали ждать.

Мы потерялись, и по моей вине! Если наши друзья не впереди, то маловероятно, что будут ехать за нами вслед. А может быть, они поехали вдоль Нила не сокращая пути? Но все запасы бензина, воды и даже запчастей у нас в коляске, а у них нет ни одной канистры! «Как же они одни теперь?!?»

Голова начинала кипеть от всех этих неспокойных переживаний и мыслей. Так мы простояли 20 минут, давая отдохнуть мотору. Солнце было в зените и нужно было что-то делать. Возвращаться назад уже не стоило, слишком тяжело даются километры по этим камням и песку. Да и у Сергея не в правилах было стоять на одном месте бездеятельно. Логичнее нам было пересечь этот участок, этот изгиб Нила, сократив путь. Мы все двигались на Хартум, а ближайший крупный город — Донгола, был теперь на нашем пути, до него примерно 100 км. И там, в Донголе, мы планировали переправиться на другой берег Нила, на пароме. Сергей и Володя, наверное, продолжают тоже путь в Донголу, даже если они и выбрали другое направление, то сообразят ждать нас там, если конечно, приедут туда первыми. Они не дети, и, наверное, найдут бензин и воду в каком-либо селении. К тому же, у них есть прибор GPS.

Успокоив себя такими соображениями, мы решили не мешкать и выбираться к реке. Машины, несмотря на их следы, здесь редкое явление и пристроиться за каким-либо авто, как за путеводителем, к сожалению, не представлялось возможным.

Поехали. Колеи, по своему обыкновению, начали расходиться во все стороны, и мы не знали — какой отдать предпочтение, считали, что лучше — по самой накатанной.

Продолжаем продвигаться. Местные водители легко чувствуют и выбирают нужную им дорогу, они родились в этих краях: пустыня для суданцев — дом родной, а вот для нас нужная дорога в пустыне — непонятный, спорный вопрос. Мы ехали по какому-то внутреннему наитию, пытаясь прислушаться к нему, а точнее — выработать его внутри, как бы, превратившись, на время, в суданцев.

Тут впервые мы стали жертвой обманчивого миража, приняв иллюзорное видение за разлив Нила. Я и Владимир были уверены, что приближаемся к реке. Да, к тому же по спидометру истекли те самые 40 км среза, о чём нам говорили те встреченные на развилке пустынножители.

Но вода на горизонте не приближалась, а вскоре исчезла, растворилась, оставив нас опять в реальности — в голой пустыне, на песчаной колее, ведущей неизвестно куда. Мотор кипел от жары и нагрузки и требовал остановки. Было тяжело дышать, воздух горел огнём. Только бы не подвёл наш «УРАЛ» в такой ситуации. Если случится поломка двигателя или колеса, понадобится поработать, начнёшь сильно потеть, а восполнить потерю влаги, увы, уже было невозможно.

Иногда из песка появлялась полузаметная колея, но через каких-нибудь 300 метров она обрывалась, мигнув, словно призрак, пытающийся запутать и завести ещё дальше. Я принял было другое разумное решение — вернуться назад, туда, откуда началась эта безумная гонка. Но, проехав всего 20 км, замечаю, что следы мотоцикла уже заметены передвигающимся песком. Что за замкнутый круг? Долго ли можно обойтись без воды при таком солнцепёке в пустыне?

Я много читал об этом, но сейчас голова соображала туго. Мы постоянно закапывались в песке, но всё же медленно продвигались вперёд. Я орудовал сапёрной лопаткой с удвоенной энергией, откапывая севший в песок, по самую раму, тяжёлый «УРАЛ». Подкладываю под колёса пакеты и всякие твёрдые предметы, имеющиеся у нас в коляске, пытаясь сдвинуть его с места, при этом задыхаемся от песчаной пыли, забивающей нос и горло.

Пришлось включить привод на третье колесо, на коляске, и на первой скорости, вдвоём, прилагая неимоверные усилия, мы сдвигаем аппарат с места.

Мотоцикл ехал, а я бежал рядом, управляя рулём, чтобы не нагружать ведущее колесо. Не помню, сколько длилась эта напряжённая игра, и сколько бы она длилась ещё, если бы впереди помутнённому взору не предстал оазис — группа деревьев. Ветер раскачивал ветви, дающие столь желанную тень. Спустя несколько минут раскалённый мотоцикл стоял уже под пальмами.

Я инстинктивно чувствовал в этом месте влагу, наверняка здесь должен быть колодец. Натыкаюсь на груду камней — остатки от когда-то действующего колодца, такое очень часто случается в пустынях. Очень хотелось пить, к счастью у нас в запасе было несколько литров горячей воды. Но это, если учесть наше положение, всего лишь малость, с которой нужно обращаться крайне осторожно. Ведь можно одним махом выпить всё содержимое бутылок и всё равно, уже через час, захочется пить.

 

Неприятности вихрем летели на нашу маленькую команду, вначале раскидав нас в разные стороны, теперь этот вихрь занёс нас в неизвестную, открытую пустыню. Ситуация, в которой оказались Владимир и я, усугублялась ещё и беспокойством за брата и Володю.

Охлаждения двигателя можно ждать хоть до вечера, и всё равно он будет горячим. Немного передохнув и приведя свои мысли в порядок, стараюсь соблюдать спокойствие, пытаюсь по солнцу определить нужное направление, чтобы выехать к Нилу, а не забраться в глубь Сахары. Жаль, что у меня нет компаса.

Снова завожу мотор, чувствуется его напряжение. Начинаю замечать утяжеление хода, тем более, что началась полоса рыхлого песка. И это суданцы называют хорошей дорогой!? Какие же у них считаются плохими? Сразу же включаю привод на коляску и перехожу на первую скорость и так мы едем не останавливаясь. Стоит только затормозить и тогда тронуться с места уже не получится, потому что заднее колесо начнёт пробуксовывать и закапываться.

Очень хотелось пить, пот катит струями по спине. Владимир сидел в коляске и молчал как сыч. Нам нужно было во что бы то ни стало найти выход к Нилу. Встретить здесь проходящую машину нереально, её можно не дождаться никогда, ведь каждый водитель здесь едет своей тропой. Оглядываюсь и взору представляется однообразная, томящая душу картина: пески, пески, пески в знойном мареве.

Вскоре рыхлые пески кончились, мы остановились перевести дух на достаточно твёрдой полосе. Вокруг — ни звука! Я стал вслушиваться в тишину и понял, что безмолвие в пустыне пугающе. В этой тишине вскоре появляется зловещий звон, давящий на психику. Откуда он — разве не из песков исходит? Или от солнца? Нет — это начинает отказывать голова. Мы начали переговариваться, чтобы заглушить голоса пустыни. Я снова задумался, что же привело нас сюда, перебирал в памяти каждое слово брошенное друг другу ранним утром. Начиная день со склок и разногласий, можно ли было надеяться на лучший исход? Нет, конечно! А сейчас приходит постепенно вразумление. Господь и учит человека через вот такие жизненные обстоятельства! И сейчас Он даёт понять, что мы — люди, слишком слабы и ничтожны в своей дерзости и своеволии, тем более смешно проявлять её, когда ты находишься за тысячи километров от дома, в чужой стране, да ещё в дикой безводной пустыне.

Говорят, кто не был в море, тот не молился. Пустыня — тот же океан. Великая и красивая, вероломная, неумолимая и бескомпромиссная стихия, требующая от нас самообладания и мужества. Что мы — люди, заслуживаем, то и получаем: испытания, несчастья, болезни, но часто это бывает нашим спасением, способом врачевания наших закостеневших душ, постоянно отступающих от Бога. Многих самоуверенных гордецов смиряла стихия, оттачивая лучшие душевные качества, освобождая от худших. Мы всего лишь песчинки для океана и капли жизни в пустыне, во власти которой испепелить нас и уничтожить. Но всё в наших руках. Не повороты и прихоти судьбы ведут и направляют нас, звёзды лишь указывают нам путь, но не лишают нас свободы в выборе пути. Что там говорят разные астрологи, гадалки, шарлатаны, экстрасенсы? Разыгрывают людей, манипулируют их некрепкими душами. Люди легко верят кому и чему угодно, не имея твёрдой внутренней опоры, не веря не только в самих себя, но и в Создателя — требующего от нас борьбы и усилий. Где крепкая вера? Наша жизнь состоит из борьбы. Борьбы не только за жизнь, но и внутренней борьбы со своим слабеньким «я».

Каждый сам себе наметил, как он будет уничтожать в себе плевелы, самоутверждаться, выковывая свой характер и находя свой чистый путь. Неужели нам заранее уготован и размечен какой то определённый путь, с которого мы не можем свернуть? И изменить собственной силой воли и усилиями ничего не можем? Так значит, мы — марионетки? Значит, можно забыть про наше истинное назначение и главную цель существования в этом мире? Неужели заранее предрешено, куда пойдет человек — вниз или вверх, в ад или в рай? Если так, то человек — это существо слепое и обманутое. Может ли кто определить широту и глубину мироздания?

Если мы запутались и заблудились на дороге, Господь Бог указывает нам стезю, освещает путь. У любой дороги есть конец, поэтому мы просим благословения у нашего Творца и идём дальше.

Страшно пропасть впустую, не измерив глубины и полноты Божьего помышления о нас. Святые говорят, что смирение — сильное оружие, которое рушит козни врага рода человеческого, сплетающиеся вокруг нас, словно оковы, ведущие в пропасть. В таком случае, смирение — редчайшее качество. Значит, нет путей, кроме тернистых, а вся радость — в преодолении их.

Солнце клонилось к закату, а с ним уносились прочь все шальные и взбалмошные вихри мыслей, как ослаблялись потоки обжигающего света. И прояснялось воспалённое жаром сознание, и надежда, словно лёгким взмахом крыльев, открывала очи нам — прозревающим, в этом пылающем вареве яростного столкновения света и тьмы.

Вырисовывается обновлённая дорога. Кривые пути исправляются и делаются ровнее. Стучащий не стучит в пустоту, а заведомо знает, что отворят. Поверхность песков становилась постепенно твёрже, обеспечивая мотоциклу более лёгкий ход. На фоне заходящего красного солнечного зарева выделялись верхушки пальм, колышущихся на вечернем ветерке, словно причудливые опахала. Упоительная, живая картина, а вовсе не призрачное видение миража, предстала взору — там, за пальмами, свежие стремительные воды Нила. Мы ехали среди густорастущего кустарника. Вдалеке появились огоньки береговых селений. Слава Богу!

Устав от постоянного напряжения и необходимости бдительного контроля в сложной ситуации, я дал сбой! То ли от усталости, а то ли от дрожи в руках, я потерял управление мотоциклом, который перескочив через бугор, ограничивающий наезженную колею, чуть не перевернулся, ударившись о груду камней. Оператор вывалился из коляски, видимо он ушибся, и дал волю своим нервам: «Ну, куда ты гонишь? Ты что — совсем спятил?!» Он сжимал свою сумку с видеокамерой и фотоаппаратом. Я еле сдержался, чтобы не ответить грубостью, молча посмотрел на него, потом ответил: «Да, конечно, я — безумец. Только такие дураки, как мы, ищут что-то вдали от дома!»

Рядом оказалась группа домов, больше всего хотелось пить, и я зашагал к ним. Парень с девушкой, издалека приметив приближающегося к ним измотанного и усталого европейца, безоговорочно поняли, в чём я нуждаюсь больше всего. Они вынесли мне навстречу наполненный водой кувшин. Я с благодарностью принял воду и с жадностью выпил половину, перевёл дух, и ещё раз поблагодарил заботливых жителей Нила. Потом наполнил все имеющиеся у нас пустые ёмкости.

Пустыня многому научила нас, особенно, ценить воду — эликсир жизни. Из сбивчивых ответов местных жителей мы выяснили наше местонахождение. Оказалось, мы недалеко от города Донголы, до которого всего около 40 км. Теперь нужно было вернуть в дорожное русло измученный мотоцикл. Ожидать помощи долго не пришлось — мимо медленно проехал переполненный людьми автобус, наподобие старого советского «пазика». Без лишних разговоров пассажиры, с лёгкостью, с шумным весельем, вытолкали из песка наш мотоцикл.

Я объяснил водителю, что нам необходимо добраться до Донголы, желательно в сопровождении, ведь мы оказались очень склонны теряться в пустыне. Не так ли?

Так как автобус направлялся туда же, то есть, в Донголу, водитель согласился не гнать, держаться в поле зрения. Владимир, чтобы облегчить мотоцикл, а может быть, ему просто надоела моя резкая манера вождения, нашёл свободное место в автобусе, зацепившись на стойке. Я поехал впереди, а автобус следом. Автобус продвигался очень медленно, всё время буксуя в рыхлом песке, даже немного отставал. Никогда не забуду надрывный звук моторов, пробивающихся сквозь пески. Их усталый рёв будет всегда у меня в памяти ассоциироваться с запахами суданских призрачных дорог.

Чтобы не застрять, я ехал не останавливаясь. Остановку сделал только тогда, когда потерял из виду автобус, который скрыли разросшиеся кустарниковые мимозы. Невдалеке я заметил небольшую башню и глиняное сооружение, скрытое забором из того же материала. Возле строений на ковре совершали вечерний намаз несколько арабов. Решив дождаться отставший автобус здесь, я хотел удостовериться — правильном ли еду? Жду, не мешаю молитве людей, пока они закончат. Вскоре один их низ подошёл ко мне и пригласил, так сказать, к столу, то есть к ковру. Мне вынесли чай, сильно разбавленный молоком — это по-судански. Первым делом я спросил:

— Эта дорога на Донголу?

Получаю подтверждение, «да, дорога на Донголу!»

— А сколько километров до Донголы?

— 30 км, один час езды, — уверенно отвечает араб.

 

Если в Европе все дороги ведут в Рим, то, несомненно, в этом районе все дороги ведут к Донголе. Только там есть паром, переправляющий через Нил, и далее, к дороге на Хартум — столицу страны. Но вообще-то, африканцы склонны отвечать на любой вопрос уклончиво, преуменьшая испрашиваемое расстояние, чтобы не разочаровывать вас. Поэтому мы привыкли переспрашивать, и на основании нескольких ответов иметь более чёткое представление. Если вы спросите, «как далеко до такого-то объекта?», у простодушного крестьянина, оказавшегося случайно у вас на пути, то он, почесав затылок, вместо реальных 50 км, пообещает вам 25 км.

Из личного опыта: предполагаемая дорога длиной в 1 час, составленная на основе ответов африканцев, превратилась в полдня пути. Вот так! Но это, конечно, делается суданцами из лучших побуждений. В их понятиях плохих дорог не существует, если есть дорога, то она — очень хорошая!

За чаепитием завязалась дружеская беседа, в которой я, как мог, рассказал о себе и своих приключениях. Но постепенно у меня всё более забеспокоилась мысль — запоздавшему автобусу пора бы уже давно появиться, а он как в бездну канул!?

Автобуса не было! Может быть, он засел в песках, но скорее всего — наши пути разошлись, по той же прихоти непостоянной разветвляющейся колеи в песках.

Суданские дороги опять выкинули свою злую шутку, разлучив уже всю команду. Пришла темнота — хоть глаз коли! Я задумался и прилёг на мягкий песок, очень хотелось спать. «Вот и Володя Новиков теперь потерялся, едет, наверное, к Донголе, в том автобусе?» В данной ситуации действовать нужно более обдуманно. Не знаю почему, но я наконец-то успокоился, у меня появилась твёрдая уверенность, что все мы скоро встретимся: может, Сергей и Володя Сайгаков были где-то рядом, и мы чувствовали приближение друг друга!? Мои новые знакомые, увидев меня дремлющим на песке, вынесли плетёную кровать, и посоветовали дождаться утра. А утром хотели проводить до Донголы. Но мне не терпелось попасть в этот город немедленно. Мне нужен был бензин, а суданских денег не было. Я кое-как объяснил свою проблему. Вскоре появился белый «лендровер» — машина пустынь и джунглей. Водитель ехал в Донголу. Он наполнил бензином пустой бак моего мотоцикла и посоветовал следовать за ним. Лендровер мчался по наезженной колее, я еле поспевал за ним, во время этой гонки с головы улетела в темноту моя кепка, и как ни странно, но я подумал, что когда-нибудь вернусь сюда, за ней, быть может, спустя много лет. За нашей «гоночной двойкой» поднимались облака пыли.

Через пару часов в темноте показались огни города, судя по всему, состоящего из многоэтажных домов. «Лендровер» свернул куда-то в сторону и скрылся из виду. А я поспешил к скоплению огней.

Немного поплутав среди однообразных улиц, я всё же выехал к переправе, к Нилу. Кругом стояли грузовики, по всей видимости, ожидавшие первого утреннего парома через реку. Здесь только паром, моста связывающего одну часть города с другой, нет. Да, наверняка, никогда не будет.

На другой стороне реки проступали очертания глиняных строений, среди которых возвышались минареты желанной Донголы.

Я огляделся, но русского «Урала» нигде не было, а ведь я надеялся уже увидеть здесь брата с Володей, мне казалось, что они меня обязательно должны обогнать. Заприметив свободное место возле убогой харчевни, решаю здесь сделать остановку. Тут же ко мне подошли местные обыватели, оказавшиеся смотрителями. Заявили, что на этой стоянке можно оставлять только сам транспорт, а самому до наступления светлого времени суток, находиться тут нельзя, во избежание краж. Они указали на закопчённое здание — так называемый, отель, «привал странников». Мне всё это показалось абсурдным и непонятным, потому что стоянка сама по себе напоминала проходной двор, и если бы я покинул мотоцикл, то кража точно стала бы неизбежной. Возле «Урала» и так собралось достаточно ротозеев, несмотря на столь поздний час — далеко за полночь.

Я поинтересовался — кто здесь главный, и когда среди напирающей толпы нашёлся таковой, то уверенно и строго объяснил ему, что я — не вор, а мотогонщик, и должен дождаться здесь своих друзей. Сказал ему, что покидать мотоцикл не привык, и в разных, сомнительных, отелях не нуждаюсь! И добавил главное:

— Мой отель — сама Сахара!

Не дожидаясь, какой последует ответ, я поудобнее расположился в коляске. Видимо, на всех собравшихся мои слова произвели должное впечатление, и они разошлись по тёмным углам.

Вдруг, к моему величайшему удивлению до меня донёсся очень знакомый голос, окликавший меня по имени. Обернувшись, вижу запылённого и измученного фотографа-оператора, с неразлучной сумкой на плече. Мне не терпелось узнать у него — какие ж ветра разлуки раскидали нас в стороны? Так и оказалось, что переполненный автобус, на котором ехал следом Владимир, свернул на другую колею. Когда Владимир понял, в чём дело, он, не долго думая, спрыгнул с автобуса, при этом подвернул себе ногу, но, как мог, поспешил в моём направлении. Шёл, шёл, но всё безрезультатно. Так он остался один в пустыне, среди чуждой ему обстановки. Но, по воле счастливого случая, на его пути попался какой-то старик на ослике. Прямо, библейский случай. Ослик и стал очередным средством передвижения Владимира. Старик, добравшись до мелкого поселения, где я пил чай, посоветовал Владимиру идти до Донголы одному. Впрочем, удручённый положением дел, он не пал духом, а потихоньку поковылял, пока удача снова не улыбнулась ему: на этот раз в Донголу он покатил на автомобиле.

— Вот так цирк! Володя, а ты знаешь, как я рад тебя видеть! Я уж, грешным делом, подумал — как бы мне не пришлось оплакивать всех троих!

— Ну, знаешь, не время шутить, — оборвал меня он. А потом добавил глухим голосом:

— У меня плохое предчувствие, что с нашими парнями что-то случилось. А вдруг они перевернулись, а может быть, сломались или занялись поиском нас в том районе, где мы потерялись?!

Подобные мысли приходили и ко мне, но пользы от них маловато. Я хорошо знал своего брата:

— Не тот он человек, чтобы пропасть. Из любой ситуации он найдёт выход. Да и Володя Сайгаков — стойкий мужик. Вот ты ж добрался сюда, даже на осле проехался! Значит, ты сознательно стремился к этому месту нашего пересечения. Так и они.

Владимир уселся на одну из лавок и задремал в обнимку со своей съёмочной сумкой. Я расстелил туристический коврик возле мотоцикла и попытался уснуть.

Ранним утром нас разбудил голос муэдзина, доносившийся с ближайшей мечети. Но не эти звуки сейчас занимали наш слух: мы напряжённо прислушивались к любому приближающемуся транспорту. В каждом звуке мотора я хотел услышать звук родного «Урала». И это чудо свершилось! До слуха донеслось характерное тарахтение, такое желанное сейчас и вселяющее необъяснимую радость. Я вскочил и увидел приближающийся «Урал-Соло», а над ним — улыбающиеся, родные лица.

Спустя мгновение мы с радостью жали друг другу руки и наперебой рассказывали каждый свою историю. Вволю посмеявшись над нашими приключениями, мы поспешили к парому, по ходу попробовали на вкус местные арбузы, продававшиеся здесь же, рядом с переправой. Теперь уже было смешно, конечно, когда всё кончилось благополучно!

Тут же, с нами, переправлялись те самые велосипедисты-голландцы, их велосипеды стояли в кузове автомобиля, потому что ехать по пескам не представлялось возможным никак. Мы поприветствовали их, но пускаться в расспросы и разговоры не стали. Выглядели они уже не так бодро, как в Асуане, на пароходе «Синай». Вид сейчас у них был встревоженный и усталый, Сахара наложила на их лица свой отпечаток, капитально опылила их.

Девушка-голландка носила теперь какой-то местный платок, прикрывающий её волосы и наполовину лицо. Это вам не Голландия, а внутренний Судан, где действуют совсем другие законы, а люди живут, и должны жить по своим, исстари заведённым, правилам, потому и носить нужно те же вещи, которые носят местные жители, тут европейские «кепочки» никому не нужны как полностью бесполезные безделушки. Наше дело — адекватно вместить в себя опыт местных жителей и понять его.

На пароме фотограф Владимир Новиков взялся за фотосъёмки, настроение у него уже значительно улучшилось. Бессменный и непревзойденный механик Володя решил немного попозировать перед фотокамерой, и в своем рвении уселся верхом на осла, который переправлялся вместе с хозяином. Владелец осла — чистокровный араб, преклонного возраста и, вместе с тем, добродушного вида, всё время наблюдал за нами. Видимо, проявив интерес к кино и фотосъёмкам, этот человек изъявил желание и самому запечатлеться на «Урале-соло», рядом с нами. Оператор охотно выразил согласие, и владелец осла под общий дружный смех взгромоздился на сиденье «Урала». Он во время съёмок буквально не сводил глаз с объектива, а после съёмок всё поглядывал на фотоаппарат. По его вопросительному виду мы поняли, что он хотел бы тут же взглянуть на готовый фотоснимок. Оператор принялся что-то объяснять арабу, но тот ничего не понимая, лишь кротко махал головой. Может быть, он когда-то встречался с чудом моментальной фотопечати, но у нас «Поляроида» не было — понял ли пожилой араб, что фотоаппараты бывают разные, не знаю?

Наша мотопроцессия представляла на пароме необычное зрелище и вызывала интерес и участие у неискушённых благом прогресса людей пустыни, родившихся и живших там, где в подавляющем большинстве деревень нет электричества, или газа, нет ничего из современной цивилизации, но люди легко обходятся без всего этого.

Мы обменялись монетами, что вызвало восторг у этого араба. Глядя на этих людей, жизнь которых предельна чиста и проста, видишь в себе те следы-язвы, что оставляет на людях современная псевдо-культура и, так называемый, «прогресс», в котором растворилась понемногу наша русская национальная самобытность.

— Куда вы? — спрашивают нас попутчики.

— На Хартум! — люди понимающе кивают головами.

Так пустыня научила нас быть сплочённее. И теперь, всю дорогу, от Донголы до Хартума, мы двигались уже не теряя друг друга из вида, как это было и дальше — до самого финиша.

 

О Судане разное

 

Мы уже вполне освоились с жизнью в этой интересной и необычной стране, и начали приспосабливаться к её ритмам и особенностям. Дни проходили в медленном продвижении. А под вечер в ушах стоял гул, словно весь день стучишь отбойным молотком в шахте: таков двигатель «Урала».

Нил остался позади, от Эд-Деббы до Омдурмана — столичного пригорода, и самого Хартума, построена новая асфальтированная дорога сквозь голую пустыню, трасса значительно сокращает продвижение. Конечно же, это был уже однообразный путь, ничем не примечательный, в сравнении с тем полным приключений, что пройден нами вдоль Нила.

А если бы мы продолжали следовать по-прежнему вдоль Нила, а не свернули бы на современную трассу, то могли увидеть в районе города Кутейбы, а также близ селения Атбары, большие археологические раскопки. Там найдены древние пирамиды затерянные в песках, малопосещаемые и малоисследованные, не то что знаменитые египетские, а может — и более интересные.

Ближе к слиянию двух рек, Белого и Голубого Нила, заметно меняется природная зона, она постепенно из пустынной переходит в степную. На смену пескам приходят красновато-бурые почвы опустыненных саванн. Здесь уже, хоть и крайне редко, но выпадают осадки.

Дальше, от Хартрума до Гедарефа, в селениях начинают появляться фруктовые деревья. Да и перечень сельскохозяйственных продуктов становится разнообразнее, нежели тот вечный фасолевый фуль, что мы ели до сих пор. Мы были несказанно рады этому обстоятельству, будучи истощёнными однообразным рационом в пустыне. Удивительно, как можно изо дня в день питаться одним и тем же продуктом — этой варёной фасолью. Где находят люди нужные организму витамины, белки, калории? Тем не менее, фасоль — каждодневная реальность для нубийца и северо-суданского араба.

Вспоминается момент, вызывающий у меня больше смех, чем грусть. На одной из остановок мы едим поданный хозяином фуль из одной чашки, причём без каких-либо столовых приборов, которые там считают совершенно излишними и никчёмными железками. Фуль берётся тонкой лепешкой, вместо ложки. По вкусу он почему-то немного отдаёт машинным маслом, и Владимир Новиков воротит от него нос. Кстати, только он ни разу не попробовал это редчайшее кушанье, я даже не помню, чем он вообще питался тогда? При тамошнем ограниченном выборе в пище он всегда оставался голодным, сильно сдавая в весе. В дополнение к этой суховатой трапезе до нас обычно доносилась заунывная однотонная песня, как и сама пустыня, наверное, столь сильно влиявшая на автора и исполнителя. Только такими были по характеру услышанные нами в Судане музыкальные произведения. Но музыканты, конечно, остались в блаженном неведении о столь строгой критике их работ у взыскательных проезжих русских мотоциклистов.

В восточном Судане стали чаще встречаться представители негроидной расы. А на юге Судана они и вовсе превосходят своей численностью арабов. Стоило нам только сделать остановку в черте города или какой-либо деревне, как нас, и наши мотоциклы, облепляли сотни чёрных, как смоль, мальчишек, безгранично радующихся появлению таких редкостных объектов на их территории.

Первоначально в планах стояло пересечь весь Судан с севера на юг, а далее через Уганду, попасть в Кению, минуя при этом Эфиопию. Но военные события, разыгравшиеся на юге Судана, вносили свои коррективы в наш проект.

Война с Суданом преследовала какие-то тайные цели. Угандийские боевики вторгались на территорию Судана сея смуту и разрушение. Так жалко! Экваториальная южная часть Судана считается одним из уникальных районов в мире, где до сих пор ещё сохранился первобытный уклад жизни. Есть такие потаённые утолки на планете, о которых известно немного. Посетить эти места было бы знаменательно. Владимир мечтал сделать там свои киносъёмки. А сейчас мы направлялись к восточной границе Судана, к Галлабаду, по очень узкой, но довольно хорошо асфальтированной дороге.

По сторонам мелькали дома, туземные хижины с соломенными конусообразными крышами с макушками наверху. Арабские глиняные мазанки остались позади. По дороге тянутся колонны нагруженных грузовиков, очень затрудняющих нам движение. Узость дороги и внезапно возникающие ямы, по полтора метра шириной, создавали немало рискованных ситуаций.

В «Урале-спортсмене», с коляской, я так до конца и не был уверен, весь его корпус постоянно тянуло влево, приходилось крепко держать руль. В любой момент можно было оказаться в кювете, и я всё удивлялся, как мне удавалось держаться на узкоколейке. Хорошо, что наш уравновешенный оператор не знал и не чувствовал моё внутреннее нервное напряжение и всю техническую деликатность ситуации.

Чем дальше мы продвигались в юго-восточном направлении, тем более менялся характер местности: стали появляться небольшие сухие деревья, изменился рельеф, вскоре стали появляться горы. Но в целом пейзаж представлял по-прежнему унылую и непривлекательную картину. Ни одно животное не попалось на глаза, а ведь ещё 150 лет назад, по этим степям бродили, и их видели тогдашние путешественники, многотысячные стада разгуливающих жирафов, носорогов, антилоп. Нередко жители приручали у себя дома жирафов, которые жили за изгородью их владений. Очень любопытно было бы увидеть такое наяву. Об этом рассказывали отчёты прежних времён, но мы жили в своём — 21 веке.

На дневном привале продолжаем знакомиться с трудным арабским языком. Ведь знание самых необходимых общеупотребительных слов позволяет хоть как-то объясниться и понять суданцев.

Начинаем практиковаться, но похвастаться нечем: уж очень далёк нашему слуху арабский язык и сказывается, на самом деле, отсутствие стимула для овладения им. Зато вспоминаются яркие и смешные моменты использования этих общеупотребительных здесь слов и словосочетаний. Например, если здесь хотят обратиться или окликнуть кого-то, то часто используют загадочное: «Кыс! Кыс! Кыс!». Это, как сказочное «сим-сим!» представьте себе, в общественном транспорте, чтобы водитель остановил битком набитый людьми автобус, кто-нибудь их салона начинает «Кыс-кыскать!» И автобус, как по волшебству, останавливается!

Если кто-то из пассажиров не успел запрыгнуть вовремя в автобус, он бежит за ним и произносит нормальным голосом всё то же «Кыс! Кыс!» На мой взгляд, тут бы нужно крикнуть, как следует, чтобы все услышали, но нет, это не по-судански. А вот «Кыс! Кыс!», и автобус подбирает отставшего.

— Мойя! Мойя! — шумят пассажиры, значит, хотят пить.

— Ля! Ля! — призыв продолжать поездку.

Вообще, удивительный и интересный народ — суданцы. Как-то по дороге вам навстречу попался отряд суданских, экипированных, вооружённых до зубов, солдат. Не было никакого намёка на привычный нам армейский порядок и выправку, это по-африкански. Нестройно и не в ряд, размахивая автоматами Калашникова и фуражками, поравнявшись с нами, они салютовали криками и выстрелами вверх. За современным солдатским камуфляжем скрываются всё те же повадки древних племён.

Когда мы добрались до суданско-эфиопской границы, то обнаружились наши просроченные уже визы. Разочарование. Нам пришлось оставить мотоциклы на суданской таможне и отправиться обратно в Хартум, делать новые визы. И эта дорога также осталась навсегда в памяти! До Гедарефа нас везли на очень ветхой и разбитой «Тойоте» с открытым кузовом, наполненном людьми, среди которых теснились и мы.

Те 250 км от Галлабада до Гедарефа мы ехали почти весь световой день по наезженной гравийке. Стёртые до безобразия покрышки на машине «стреляли» и лопались в строгой поочерёдной последовательности: сначала — передняя левая, потом — передняя правая. При этом автомобиль терял управление и с треском, грохотом, ударялся днищем о поверхность дороги. Мы крепко цеплялись за борт, чтобы не вылететь наружу. Не успевали сделать шиномонтаж, как снова повторялась та же история. Оператор Владимир не мог понять такой принцип вождения автотранспорта и доставки пассажиров.

 

— Что он — больной что ли?! Или у него не все дома? — посылал Владимир в адрес водителя свои умозаключения. Он считал, наверное, и то и другое. Интересно, что бы сказал о Володе этот водитель, если они поменялись ролями? Но не следует судить об Африке исходя из наших, европеизированных, понятий и стандартов — африканцы живут совсем по-другому.

Дальше мы ехали на автобусе. На одной, очередной, остановке, где пассажиры пили мойю, то есть, воду, между двумя пассажирами возник конфликт. Дело дошло до поножовщины, в драку ввязались другие. И вот под аккомпанемент то утихающего, то усиливающегося женского завывания, зазвенела сталь. Всё же состязавшихся разняли и немного успокоили.

Старцы, умудрённые жизненным опытом, следовавшие этим же рейсом, решили дело предоставить на рассмотрение суду. До жертв и серьёзных ранений не дошло, враждующие стороны отделались лёгкими царапинами и возбуждением нервной системы. Со стороны это больше напоминало традиционные танцы с холодным оружием, а в столкнувшихся драчунах было больше бравады и спеси, чем реальной дикой ярости. Но щекотливое дело решили не оставлять, и поэтому, как я уже упоминал, решили разобраться — кто виновник и зачинщик! Для этого автобус отклонился от заданного маршрута в сторону ближайшего полицейского участка. В целом на разбирательство уважаемого судьи было потрачено два с лишним часа.

Если бы такой инцидент произошёл бы у нас на Родине, то вероятнее всего, водитель высадил бы возмутителей спокойствия из автобуса, предоставив им двигаться на все четыре стороны и там выяснять отношения. Но суданцы совсем не привыкли спешить и вовсе не собирались так делать. Всё закончилось тем, что виновные и невиновные помирились, спокойно расселись по своим местам, чтобы достойно продолжить поездку в том же автобусе. Нам этого уже не понять!

Возвращаясь из Хартума с полученными визами обратно в Гедареф, мы прибыли поздно вечером и опоздали на рейсовый автобус, идущий в Галлабад. Пока мы в недоумении стояли, раздумывая что делать, к нам подбежал очень шустрый малый, и вызвался помочь нам с доставкой. Он усадил нас в легковую машину с кузовом типа «лендровера». При этом с важным и уверенным видом попросил подождать 15 минут, пока он не наберёт недостающих пассажиров.

— А вы пока заплатите предварительно за проезд, а то мне нужно заправиться бензином!

Но с самого начала обстановка нам показалась подозрительной. Не внушающий доверия автомобиль: весь поцарапанный, лобовое стекло всё, как в паутине, от камней, которое неустанно натирали какие-то посмеивающиеся себе в нос мальчишки, плюс ко всему — совершенно лысые шины. В общем, это ночное такси выглядело похлеще той галлобадской «тойоты». Всё это настораживало. К тому же этот парень всё время подходил с блокнотом в руках, записывал имена несуществующих пассажиров и просил оплаты. Прошло 20 минут, но ожидаемые попутчики всё не подходили, а окружающие люди как-то иронически смотрели на нас и на автомобиль. Очевидно, обычный способ мошенничества местного объёма и характера. У нас появилось желание покинуть этот малообещающий экземпляр автотранспорта, ставший, по-моему, здесь на вечную стоянку, как кандидат на свалку.

Чуть позже мы нашли более респектабельный автомобиль — военный грузовик «лори», следующий к эфиопской границе. В кузове грузовика расположилась разнообразная и колоритная публика. Мужчины, женщины с малыми детьми и даже домашние животные. Для них мы стали объектами внимательного изучения. К нам подвинулся один араб странного, безумного вида. Надо отметить, что за всё время пребывания в Судане, я впервые увидел человека в невменяемом состоянии. Его рот был набит какой-то травой-смесью, зелёной кашей, чем-то напоминающей азиатский «насвай». Глаза его закатывались, он что-то непрестанно цедил сквозь зубы. Из его болтовни я понял, что он не очень дружелюбно настроен к нам. Он говорил на английском, и я смог понять некоторые отдельные фразы.

— Вам нет дороги на Галлабад! Судан только для арабов!

Мы почли за лучшее отвернуться от него и не обращать внимания. Вскоре этот, напичканный зельем человек, немного успокоившись, вернулся на своё место и зафиксировался в углу.

Грузовик не ехал, а буквально летел по неровной грунтовке, а все, находившиеся в кузове, подлетали ввысь на полметра. Так мы учились передвигаться по Судану в кузове грузовика.

Понемногу люди освобождали машину, выходя, каждый в своей деревне. Почти все, кто выходил, прощались с нами и желали счастливого пути. В 20 км от границы, грузовик остановили солдаты, запретив вообще всякое передвижение в тёмное время суток. Оказалось, что прошлой ночью из Эфиопии совершили нападение на ближайшую суданскую деревню несколько бандитов и взяли в плен трёх человек. В общем, разыгрывался какой-то очередной конфликт.

Мы переночевали в степи. Сплетённые кровати, которые суданцы дают путникам, надолго останутся в моей памяти. Кровать состоит из деревянной прямоугольной рамы на ножках, на раме растянуты ремни, верёвки, придающие лежанке какую-то форму. По-судански, это простое изобретение, называется «анкареб». Вся беда в том, что, выдавая кровати, суданцы не учитывают роста путешественника. Только тогда, когда я расположился ко сну, ощутил — насколько узкая, просто, маленькая кровать досталась мне. Похоже, она принадлежала человеку очень низкому или даже ребенку. Но деваться некуда — не отнесёшь же её менять. Ноги мои умещались до коленей и пришлось скручиваться в калач. Твёрдые узлы лежанки впивались в бока и отгоняли сон. Так я долго ворочался с боку на бок, ища более-менее оптимальное положение, пока не понял, что поверхность земли — более удобное ложе.

По Судану мы пропутешествовали ровно 12 дней, и эта страна успела наложить на нас свой заметный отпечаток неповторимого аромата и экзотического налёта. Подошло время прощаться с этой солнечной, гостеприимной и таинственной страной. Страной, где как будто бы застывают изменчивые, бешеные ритмы нового времени.

 

 

Глава 2






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных