Край низких облаков

Что можно увидеть, когда пересечёшь эфиопо-кенийскую границу по единственной, для этого, дороге. Саванну? Горы? Нет! Пустыню Чалби! Все пустыни имеют свой характерный облик, и у Чалби он тоже своеобразный. Низенькие и тонкие акации, редко растущие среди крупного буро-тёмного шлака… Похоже, в этом районе Кении начался сезон дождей, и они теперь поливают мёртвую землю, как будто бы давая шанс выжить всему растущему на красном песке и камнях. В общем, весь растительный пояс, протянувшийся от побережья Индийского океана до озера Виктория, имеет характерный облик колючих кустарников акации, называемой, по-здешнему, «ньика».

Вот мы и в экваториальной Африке, я вижу эти колючки и чувствую их колкое, болезненное прикосновение. Сплошные колючие заросли, сотни километров. Стоит только отойти с дороги и их цепкие шипы вопьются в тело и разорвут в клочья одежду.

У читателя может возникнуть вполне уместный вопрос: «А где же буйные непроходимые леса?» Мы прошли уже почти половину пути сквозь Африку, находимся где-то возле экватора, а речь идёт всё о пустынях, да о пустынях, о засухе и бездорожьи?! А всё потому, что наш маршрут мы проложили вдали от джунглей, от пульсирующего, зелёного сердца Африки. Вечнозелёные экваториальные леса протянулись от великих озер в Рифтовой долине до западного побережья Африки и прерываются примерно в Сьерра-Леоне. Пространство этих лесов занимает тысячи километров. Где-то здесь проходили следы экспедиций Бёртона и Спика.

Англичане шли в глубины континента от побережья Индийского океана пешком. Использовать для облегчения в пути быков или лошадей не представлялось возможным из-за мухи-цеце, бича всей центральной и южной Африки. Неумолимое время давно стёрло следы их экспедиций, оставив открытия минувших лет истории. Но человек, обладающий богатым воображением, может легко себе представить картину ушедших в вечность событий. Природа осталась в этом месте неизменной. Вот только способы достижения цели, на Долгом пути, стали другими. Мы едем на огнедышащих, шумящих мотоциклах, а первые европейские путешественники шли пешком, тратя годы жизни, чтобы исследовать неведомые земли, разгадать их тайны.

* * *

От сильного солнца наши лица выглядели обгоревшими, носы шелушились и облезали, руки стали отливать коричневым цветом. Это обстоятельство Давало повод посмеяться друг над другом. Особенно страдало от прямых лучей экваториального солнца лицо фотографа Владимира Новикова, который не защищал голову платком, как то делали остальные. Его нос и щёки кровоточили. Он даже на ходу снимал шлем — свою единственную защиту от солнца, для обдува ветром. Эффект временный, а страдания остаются надолго.

Как-то поглядел я на себя в зеркало, и был несказанно удивлён: «Уже более месяца моё лицо не видело бритвы, а тело не знало полотенца — в походе это ненужная роскошь, занимающая лишнее место. Растрёпанные волосы, большая борода с запутавшейся в ней мошкарой, красные от бесконечной пыли на дороге и беспокойных ночей, глаза.» Конечно же, ночи больше подходят для сна, а не для езды. Ночная дорога вдвойне опасна и требует удвоенного внимания. Но ехать приходится при любой возможности — пусть и ночью, лишь бы ехать. Так усталость берёт своё и медленно подтачивает силы. Мы ведь не перелётные птицы, которые летят из Европы через Сахару в центральную Африку, всего с двумя посадками, а некоторые виды, говорят, и безостановочно.

Нет, нам уже давно необходима пауза в пути: стирка, чистка, полноценный сон, питание, чтобы прийти в себя. Иначе мы будем больше походить на потерявшихся в лесных дебрях солдат средневековья, чем на жизнерадостных, подтянутых российских путешественников. Сейчас земля нам служит постелью, тент палатки — кровлей, котелок — кухней, а мотоциклы — нашим домом на колёсах.

Не проехали мы и 50 километров от пограничного городка Мояле, как нам встретились мотоциклисты на лёгких мотоциклах марки «Honda-Enduro». Поравнявшись с нами, мы остановились, сняли шлемы и представились. Немцы — Улрих и Йорг, путешествующие в свободное от работы время. Внешне спокойные, уравновешенные, весёлые парни. Нам было приятно увидеть близких по духу белых людей. Один из них, в далёком 1992 году, исколесил множество дорог России и Кавказа, и немного говорил по-русски. Но при общении он мешает русский с английским! Так слова «хорошо», «возможно», он вставлял почти в каждом предложении. Так что мы вполне душевно побеседовали.

Главные наши расспросы касались таких немаловажных вопросов, как о предстоящем отрезке пути по Кении и о бензине. В ходе беседы узнаём, что городок, в котором можно найти бензин, будет через 250 км, не меньше, а так как у нас уже чувствовалась нехватка топлива, это обстоятельство внушало нам тревожные мысли. Ну да ладно, где наша не пропадала!

Посмотрели они на наши тяжёлые «Уралы», это, ведь, не мотоциклы нашего времени, это — танки. Танк, где не объедет кучу камня или грязи, то обязательно сгребёт её и уравняет под собой.

— Фантастика! Фантастика! — повторяли несколько раз Улрих и Йорг, и удивлялись русскому энтузиазму. Ведь их деды на таких же мотоциклах в Отечественную войну утопали в непролазной грязи дорог России. А мы — молодое поколение, по-прежнему на таких же «Уралах», которые немногим отличаются от немецкмх BMW сороковых годов. Тяжёлые, с низкой посадкой, к тому же обладающие ненасытным аппетитом, пропускающие через двигатель по 10 литров бензина на 100 км, «Уралы» считаются неподходящей мототехникой для дальних дорог. Где развитие? Наверное, всем русским энтузиастам-конструкторам отбили стремление к совершенству в области мототехники, а впрочем и в любой другой отрасли?!!! Наверное, так оно было и есть! Что мы пытаемся доказать? Что наша техника лучше японской и европейской? Да, нерусским умом нас не понять!

Дружески попрощавшись с немцами, мы завели наши грохочущие, как тракторы, «Уралы» и не спеша, как будто вразвалочку, двинулись в южном направлении. Немцы сфотографировали нас на память. Завели, в свою очередь, лёгкие, всепроходимые мотоциклы и «поскакали» в противоположную сторону — в Эфиопию.

Я оглядываю наши аппараты и удивляюсь — как только ещё оставались целыми колёса от африканской нагрузки! Тем более, что это была не импортная, а наша, своя, резина!? Ехать по острым булыжникам, это — для покрышек — хождение по мукам. Дождёмся ли мы когда в Африке хороших дорог?

* * *

Вот мы и в центре пустыни Чалби. На всём необозримом пространстве малопривлекательная панорама: засохшая редкая трава, колючие кусты, чёрные камни, словно осколки гигантского расколовшегося при падении метеорита.

Печаль и уныние стелятся по пыльным и горячим камням, окутывая душу меланхолией. Возникло вдруг такое ощущение и фантастическое предположение, что Чалби — это пристанище неспокойных злобных духов. Лишь лёгкий ветерок вдыхает оживление в это однообразное, серо-зелёное пространство, чуть-чуть нарушая утомляющее безмолвие.

Мы с Владимиром Новиковым сидим теперь в этой среде, возле «Урала», с исчерпанными топливными ресурсами и ожидаем появления хоть какой-нибудь машины. Сергей с Володей Сайгаковым, и с крохами топлива в бензобаке, уехали на своем «Соло» в ближайший городок Марсабит, надеясь найти там бесценную жидкость.

Вода в канистрах, которую мы взяли в Мояле, имеет отталкивающий запах, но так как другой нет, приходится пить эту тёмную бурду. Вглядываемся в пространство, надеясь, что по петляющей среди кустов и камней дороге появятся наши ребята, везущие необходимый бензин. Но вдалеке, на пригорке, вдруг появляется силуэт туземца-охотника, который пытается разглядеть издали нас и понять, что мы за существа, явившиеся в его края, и насколько мы можем быть опасны. По мере его приближения можно разглядеть исконного жителя этих засушливых земель подробнее, его снаряжение, атрибуты и одежду. С плеча свисает карабин, а на поясе поблёскивает патронаж. Он подходит к нам осторожной, бесшумной, как у зверя, походкой. Ему необходима вода, так как он давно в пустыне и его запасы закончились. Мы наполняем пустую пластиковую бутылку имеющейся у нас водой, и протягиваем человеку пустыни. Он принимает драгоценный дар, но, несмотря на сильную жажду, не спешит пить её. Владимир достает камеру и собирается запечатлеть этого туземца, но тот настораживается и в знак протеста поднимает руку, а затем быстро удаляется. Володя вспоминает: «Вот точно также и некоторые племена, обитающие в бассейне Амазонки, были категорически против фото- и киносъёмок?» Разочарованию фотографа нет конца. Владимир всё вспоминает свою экспедицию по притокам Амазонки в Бразилии:

— Они считают, что фотоаппарат крадёт их души, перемещая их на фотоснимок!

Над этим стоит задуматься, ведь обвинять в невежестве и темноте людей, по-своему убеждённых в своей правоте, нельзя. Они, ведь, как дети природы, остановившиеся в своём развитии, и сохраняющие свой жизненный уклад и культуру в нашем «цивилизованном» мире. Там, где аборигены «сдают» свои позиции, начинается разрушение. Достаточно привести в пример лесные племена пигмеев, чтобы проследить воздействие на них извне. Ведь даже колдуны, использующие в настоящее время чёрную и белую магию, связываются с силами зла. Имея фотографию человека они могут как угодно воздействовать на него. Исход такого воздействия всегда плачевный. Люди, прибегающие к помощи целителей и так называемых экстрасенсов, даже не отдают себе отчёта — в какой адский клубок запутываются их души. Так что отношение аборигенов к такому чуду «прогрессирующего», остального, человечества не безосновательно.

За подобными разговорами мы коротали время ожидания. Я начинал мечтать о прохладе хвойного леса с шумящим прозрачным ручьём с холодной прозрачной водой. Даже бескрайние голые степи Западного Казахстана, в которых я вырос, имели для меня сейчас большую привлекательность чем таинственная пустыня Чалби. Однообразие степи не действовало на меня так угнетающе как однообразие буша.

После двухчасового отсутствия появились Сергей и Володя Сайгаков на своём «Соло». Только сейчас я заметил, что «Урал-соло» из синего давно превратился в красно-серый от грязи и пыли.

Их поиски увенчались успехом, 20-литровая канистра была наполнена бензином. В Марсабите имелась единственная АЗС. Там, на заправке, они познакомились с немцем Адриасом, который сейчас ожидал нас в городе. Пообещал пока запастись какими-нибудь продуктами и овощами.

Я был рад снова тронуться в путь. Мне порядком надоел внеплановый простой на солнцепёке в пустынном буше. К тому же через 30 километров начнётся национальный парк «Марсабит», и возможно, мы увидим представителей африканской фауны, живущих в дикой среде.

Наскоро заполнив пустой бак, мы поспешили по дороге, которая стала подниматься в горы. Дорога улучшилась, исчезли камни, сменившись на красный песок и мелкую гальку. Стали появляться более крупные акациевые деревья.

Справа от дороги предстало взору необыкновенное зрелище — очень глубокая котловина, диаметром около двух километров, напоминающая воронку от громадного снаряда. Это явление заставляет задуматься — как оно возникло?

Поднявшись на возвышенность, мы въехали в Марсабит — посёлок, состоящий из одноэтажных кирпичных и глиняных домов. Небо над нами было затянуто дождевой облачной массой, и судя по большим лужам на улицах Марсабита, дожди поливают эту землю давно. Верхушки покатых гор, простирающихся к югу, окутаны белыми, как вата, кучевыми облаками. Оставалось только удивляться, что в 30 км, в самой Чалби, нет ни единой тучки, и царит солнцепёк. Даже дождь не хочет лить над безжизненным местом, словно проклятым.

Встречать нас вышел европейской наружности, но сильно загоревший мужчина, лет 42, в неприметной одежде. На нём синяя спортивная кофта и лёгкие брюки были перепоясаны почему-то советским ремнем, а из-под шляпы цвета хаки на нас смотрели добрые серые глаза, озарённые светом долгой жизни на лоне дикой природы, среди животных и чужого народа. Многих смиряет и облагораживает чужбина, преобразуя характер человека. В Кении, в глухих районах, Андреас живёт и работает уже 8 лет. В Германии он не был уже лет пять. Здесь он женился на женщине из местного племени, имеет двух детей. Он был очень рад нашему появлению.

За разговорами мы выпили вместе чай в простеньком «общепите». Как ни странно, Андреас знал немного русский язык. Когда мы закончили лёгкую трапезу, он решил провести нас на экскурсию по марсабитскому базарчику. По бокам от размытой красной глиняной дороги стояли перекошенные торговые прилавки, на которых кучами лежала старая европейская одежда, взрослая и детская обувь, всякий хлам. К нашей радости, мы нашли на базаре картофель, лук, помидоры и даже бананы. Больше из продуктов ничего не было.

Торговля сменилась представлением: люди чёрным кольцом обступили нас и наперебой задавали вопросы. Очень импульсивно делились впечатлениями между собой, их удивлению не было предела. Особенно всех удивлял «Урал» с коляской. Многие из них впервые видели такие крупные мотоциклы. Включаю заднюю скорость, делаю крутой разворот, тем самым, произведя необыкновенное впечатление на детей, никогда не видавших такого технического чуда. Машина — это другое дело, к их манёврам они уже привычны, а вот к мотоциклу, который едет задом?! Андреас неплохо владел суахили, это язык, на котором разговаривает половина населения Кении, он переводил наши рассказы местным. Среди жителей всех возрастов Андреас пользовался здесь уважением.

Наш новый знакомый решил с нами доехать до ближайшей деревушки, которая находилась в 15 км от Марсабита. Так что на некоторое время состав команды пополнился ещё на одного человека.

От Марсабита дорога вела нас среди вплотную подступающих акаций. Твёрдый дорожный грунт часто переходил в зыбкую красную грязь, очень затруднявшую движение. Сергей на «Урале-соло» часто скользил и застревал в глубоких колеях. У нашего «вездехода», в данный момент, было более выгодное положение — устойчивое, благодаря коляске. Но с трудом проползли мы 15 км. Вскоре слева показалась группа домиков из веток крытых соломой, очень напоминавшими юрту, только меньше размером. Некоторые из хижин были покрыты шкурами животных. Так выглядели традиционные жилища массаев.

Это была деревушка, куда ехал Андреас. Здесь мы заполнили пустые канистры питьевой водой. Всегда весёлый и уравновешенный Андреас даёт нам последние советы и пожелания. Прогнозирует состояние дороги до посёлка Исиоло.

До Исиоло по всей Северной Кении только одна дорога, неизвестно — может быть есть какие-нибудь тропы, но годны ли они для передвижения на мотоциклах? Вряд ли. Из объяснений Андреаса понимаем, что попасть в Мозамбик из Танзании сложно, по той же причине отсутствия дорог между этими странами. Это обстоятельство прибавляет нам дополнительные думы. Правда, есть дорога из Танзании вдоль Индийского океана, но это только на карте.

Наше объективное знакомство с иллюзорностью трасс в Африке делало нас, в известной мере, скептиками. Быть может, в недалёком будущем, те глухие и непроходимые районы Африки прорежут отличные ровные автомагистрали. И тогда от Чада до Анголы, от Сенегала до Эфиопии, можно будет легко преодолевать большие расстояния, как скажем, в ухоженной Европе, испещрённой и увязанной сплошной сеткой трасс. Но ведь в африканских краснозёмных размытых колеях, соединяющих города и столицы, есть какая-то таинственная привлекательность и романтичность. Труднопроходимые дороги против поспешности, они побуждают к созерцанию окружающего нас мира природы, к нормальным, размеренным ритмам жизни.

Стал ли человек счастливее и сильнее от того, что за несколько дней может обернуться вокруг Земли? А что случилось с теми реликтовыми животными Европы, которые жили тут миллионы лет задолго до человека, и которым не осталось места и покоя от вездесущих асфальтированных автомагистралей и растущих городов? Не дороже ли они всех этих «благ цивилизации?»

Мы благодарим Андреаса за его помощь и участие в наших делах. По-братски прощаемся с ним, такие встречи в пути надолго остаются в памяти. Он ещё долго стоял на красной дороге и смотрел нам вслед, этот белый житель африканского буша.

В наступающих сумерках сверкали молнии, ослепляя, на короткий миг, глаза, искажая русло дороги. Величественно грохотал гром — предвестник ливня. Как будто бы нарочно дожди сильнее размывают дорогу, препятствуя нашему передвижению. Тучи полностью затянули небосвод, скрыв своей непроглядной тьмой небесные светила. Мы свернули с дороги в акациевые заросли и среди деревьев наскоро установили палатку. Прежде чем засесть в этот походный дом, накрыли мотоциклы брезентом. В походной жизни нужно быть всегда готовым остаться без ужина и чая. Мы жевали арахис под мерный ход разговора. Скоро по тенту стали ударять первые тяжёлые капли ливня. Тропический ливень, чаще всего, начинается внезапно, и льёт, как из ведра — это мы знали. Но снаружи разыгралось просто буйство стихий, мы чувствовали, как под герметичным днищем палатки стремительно несутся потоки воды. Бурные дождевые ручьи под нами прокладывали себе новые русла.

Не спится, смотрю в низкий потолок палатки. Включаю музыкальный плеер, и в наушниках звучит пауэр-металл песня группы «Эпидемия», очень созвучная моему теперешнему настроению и ощущениям:

Ночь так темна, ты не видна,

Но призрак темноты бессилен.

Из темноты твои черты

Пока не ясно проступили.

Тебя не смог я удержать,

Нет смысла гнаться за тобой.

Спешу к тебе, хочу обнять,

Но обнимаю призрак твой.

Считаю на стене моей,

Тени потерянных друзей.

Я вспомнил боль недавних бед,

Её увидев силуэт!

Ты для меня была святой,

Я сам, как тень шёл за тобой.

Я сам себе, надеясь, лгу,

Хочу забыть, но не могу.

Но встанет солнце и боль уйдет,

Грусть растворится, как летом лед.

Все тени исчезнут враз,

Прошу, останься хоть на час!

Просто удивляет изобилие воды проливаемой небом. Крепкая палатка «Campus» стояла и вполне оправдывала своё качество. Нам оставалось только надеяться, что к утру разыгравшаяся стихия позволит лучам солнца немного подсушить шаткий и изменчивый грунт. Сон уставших целеустремлённых людей, невзирая на буйство стихий, всегда спокоен и крепок.

* * *

20 апреля 2003. Мы уже 40 дней в пути. Слава Богу! Мы живы и невредимы. Все опасные районы, которыми нас пугали ещё в Москве, а также пугали представители Российских Посольств по ходу маршрута, мы миновали без происшествий. По прогнозам чрезмерно осторожных осведомителей на всей территории очень неспокойного Судана свирепствуют кровожадные банды, которые только и ожидают таких как мы. А в Эфиопии, оказывается, солдаты, оставшиеся без дела после войны с Эритреей, сбиваются в группировки, заваливают камнями дороги, грабят, расправляются с проезжавшими и берут их в плен, особенно — со всеми иноземцами. Хорошо, что мы, по своей, то ли, беспечности, а то ли, уверенности — мало придаём значение эдаким многочисленным пугающим сведениям, просто игнорируя их.

Существует реальная опасность разбиться на мотоцикле, быть укушенным ядовитой змеёй, быть раздавленным внушительных размеров ногой слона, или молния своей мишенью может избрать мотоциклы.

Из этого следует, что мир, в котором мы рождены, чтобы жить, не место для прохлаждений. Но разница между людьми в том — кто как относится ко всему происходящему. Смешно, конечно, когда ты на далёком маршруте и можешь на себе проверить теорию!

Так уж случилось, что в Кении шёл сезон дождей, и нас целые дни поливали тёплые ливни. А просочившиеся, сквозь кучевые облака, лучи мгновенно сушили нашу промокшую одежду.

Путь от Мояле до Исиоло в 500 км занял у нас четверо суток. От дорожных кочек иногда лопались камеры, а моторы выли от плохого бензина. Нам было жалко наши стойкие и крепкие мотоциклы, которые медленно, но верно вели нас к цели.

Африка незаметно ослабляет и подтачивает здоровье европейца. Многие знаменитые исследователи и путешественники, истощённые трудными и долгими переходами, становились жертвами всевозможных болезней.

Отправляясь сюда, мы заранее сделали прививки от жёлтой лихорадки. От дизентерии и малярии принимали профилактические таблетки, которые, впрочем, не гарантируют полной защиты. Не играет роли даже хорошая физическая подготовка, а также закалка. В какой-то момент каждый из нас почувствовал тяжёлую слабость, испытал быстрое утомление, ощущение утечки всех запасов энергии.

У меня появилась боль в желудке, которая усиливалась от постоянной тряски. От слабости я еле передвигал ноги, меня то знобило, то кидало в жар. Возможно, эти расстройства организма происходили от плохого питания и нечистой воды, но скорее всего, это была малярия. Однажды я почувствовал, что еле держу руль руками и чуть ли не слетаю с мотоцикла, перед глазами вставали тёмные крути. Тут же я попросил Володю Сайгакова сменить меня. «Урал» с коляской хоть и был устойчив, но требовал большей затраты сил. Позже Володя тоже испытал всю «прелесть» малярии, выпав «из строя» на целые сутки. Нам оставалось надеяться на иммунитет организма, побеждающего хворь. Когда заболеешь, то принимать какую-либо пищу совершенно не хочется, тянет только пить и пить воду.

Путь от Марсабита до Исиоло запомнился как самый спокойный и безлюдный. Места были хоть и не заповедные, но удивляли очень частым появлением мелких антилоп, непуганных зебр и цесарок. Впервые в жизни я увидел этих животных не в зоопарке — в неволе, а в своей дикой естественной среде. Жаль, что тут мы не увидели слонов, считается, что они очень многочисленны в Ньике. Толстая кожа позволяет им передвигаться через колючие заросли акаций, служащие им, к тому же, пищей. Все животные этой природной зоны находятся в постоянном поиске водных источников.

Вода в Ньике непостоянна, и после выпавших дождей русла рек ненадолго наполняются, а потом исчезают также быстро, как и появляются. Потоки дождевой воды настолько мутные и грязные, что совершенно непонятно, как её используют животные и местные племена людей.

После того, как русло реки снова оголяется, можно увидеть масайских женщин, которые что-то собирают в ямках и ложбинках — по всей видимости, рыбу, а может — моллюсков или червей. При нашем появлении они прячут свои оголённые до пояса тела, низко наклоняясь вниз. Их шеи, по обычаю, украшены множеством бус, а бёдра прикрыты цветастыми юбками. Нередко из зарослей на дорогу выбегают стада коров и овец, за ними пастух — масай.

Однажды из-за деревьев перед нами внезапно появилась группа масаев-охотников с традиционными длинными копьями. На каждом из них были ярко-красные повязки, бусы, головы украшены лентами, все босые. Нам они подали знак остановиться. Мы, прямо скажу, не знали, чего от них ожидать — хорошего или плохого. Поздоровались. Они с интересом разглядывали мотоциклы. Незаметно из буша выскочил самый старший масай, видимо их наставник и командир, и дружественно поприветствовал нас. Это сразу смягчило обстановку. Мы могли более или менее спокойно оглядеться.

В некоторых масаях можно разглядеть монголоидные черты лица. Можно предположить их связь с южно-американскими индейцами — кечуа, странно конечно, ведь они относятся в негроидной расе.

Увидев у нас бутылки с водой и несколько помидоров, попросили, объяснив, что им очень хочется пить. Получив желанное, самый старший в порыве благодарных чувств, поцеловал Сергею руку, которой тот передавал просимое.

Интересно, что этим масайским воинам, живущим дикой и простой жизнью, не испорченной цивилизацией, также была небезразлична мототехника. Они изъявили огромное желание прокатиться, и получив наше согласие, облепили «Урал» с коляской. Одиночный «Урал» также поддался штурму этих босоногих «детей природы», но к их глубокому сожалению «не стерпел» такого бестактного обращения. В ажиотаже, размахивая копьями в предвкушении чего-то необыкновенного и захватывающего, масаи заулюлюкали и засвистели. «Уралы» взревели и покатили по дороге под управлением невозмутимых водителей, поднимая за собой клубы красной пыли. Владимир Новиков, увидев в этой ситуации возможность сделать оригинальные снимки, даром времени не терял и весело щёлкал фотоаппаратом.

Что лучше для этих неискушённых прогрессом жителей Ньики — оставаться такими, какими были их предки, вести свой неизменный с древних времён образ жизни, или перекочевать в города и там приспособиться к новым, чуждым им формам существования, а значит раствориться и потерять свободу? Такой вопрос, я уверен, перед ними не стоял и не ставился: думаю, состояние свободы им более к лицу, и какова бы она не была трудна — эта свобода выжить в таких трудных местах, но она, как это ни парадоксально, даёт больше гарантий сохраниться их древней культуре среди фальшивой и изменчивой окружающей обстановки напирающих на природу городов.

Позже, когда мы достигли посёлка Исиоло и ехали по оживлённым, густонаселённым районам вплоть до Найроби, я видел яркое подтверждение моих умозаключений. Толпы суетливых негров, подступающих к узкой асфальтированной дороге, кричали что-то нам вслед. Такое оживление увидишь редко, так как почти вся огромная чёрная людская масса копошилась в городах, одетая, кто — в рванье, а кто — в европейские костюмы. Это и торговцы и бездельники. Некоторые дикари в современной одежде, отяжелевшие от выпитого спиртного, с искажёнными лицами, валялись в лужах не в силах даже пошевелиться. Всё это напоминало мне взбесившийся муравейник, где выживает кто как может, и как хочет. Признаться мне не хотелось глядеть на такую Африку, да и нашим ребятам тоже, и мы ехали без остановок почти до самого Найроби.

Какие контрасты — если в северной Кении люди живут в хижинах и охотятся с копьём в руках, то столица — Найроби, отличается многоэтажными зеркальными зданиями, которые стоят вперемешку с домами Викторианской эпохи, оставшихся после английского колониализма.

Впервые в жизни я пересёк в Кении экватор, но это никак не повлияло на меня. Разве что передвигаться ночами стало холоднее из-за повышенной влажности и высокогорного климата.

Левостороннее движение, оставленное Великобританией народам Кении в наследство, делало наше передвижение очень неудобным по узкой асфальтированной дороге. Приходилось приспосабливаться, так как дальше левостороннее движение на дорогах осталось почти во всей восточной и южной Африке.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: