К вечнозелёным лесам

По Эфиопии

Наблюдали ли вы когда-нибудь полёт орла на высоте 3000 метров, стоя на краю пропасти? Если да, то вам повезло. Зрелище трудно передать словами. В таком парении есть величие, грация и торжественность.

Прежде чем подняться на высокогорное плато, возникающее как остров на пути у тех, кто пересекает Африку с севера и с запада на юг, предстоит много захватывающих дух моментов. Подножие вершин эфиопского нагорья изрезано серпантинной дорогой выбитой в горном массиве, наверное, ещё сотни лет назад. Серпантины не имеют сдерживающих ограждений, а тем более, не имеют асфальтированного покрытия. Что испытывали наши «Уралы» взбираясь на вершину, можно было только догадываться по надрывному рёву двигателей. А что испытывали мы, когда колесо мотоцикла касается края бездны, предоставляю догадываться читателю. Но, нет — не угадаете, совсем не то, что вы могли подумать, а именно — крайнее удивление, что всё это вообще реально. Острые булыжники устилали узкую полоску проезжей части, они были густо припорошены красноватой пылью. Любое движение поднимает вверх облака этой пыли, мешая видимости. Но в Африку едут не в поисках хороших дорог. И что можно ожидать от африканских дорог?

Долгий подъём закончен, и вот перед нами открывается следующая горная страна с такой же суровой красотой. Мы стоим на отвесной круче, и сразу же ощущается климатический контраст в сравнении с той природной зоной, что осталась внизу. Явно чувствуется прохлада гор, здесь не жарко, а скорее холодно. В Эфиопии, благодаря влажным ветрам, дующим с Индийского океана, климат более влажный.

Как много мы слышали про Эфиопию, читали о её особенной природе, историческом прошлом, и о народах населяющих эту изолированную и отсталую, в экономическом отношении, страну.

Совсем недавно отгремела война в Эфиопии, которая велась с Эритреей. Её отголоски можно увидеть в сегодняшнем характере и нищем состоянии населения страны. Эритрея отделилась, наконец-то, стала самостоятельной — ну и что?!

Распущенные по домам солдаты ходят по дорогам и деревням с автоматами и ружьями наперевес, выглядят настороженными и измученными режимом.

В первом же городке нас сразу встречает бегущая и дико орущая толпа детей — оборванцев, с палками в руках, неистово крича нам свои приветствия. Вся проезжая часть заполнена праздношатающимися людьми. Дорога служит эфиопам центральным местом встреч во время свободного времяпровождения. Как в дальнейшем я понял, этого свободного времени у основной людской массы предостаточно.

Днём и ночью на дороге всегда «час пик»! Здесь не только ротозеи, но и торговцы разным хламом, погонщики коров, наездники на ослах, спящие со-мотоциклов. И через всю эту массу, на городских и деревенских дорогах, нужно пробивать себе свободу для передвижения.

Население нищее, убогое, голодное, искалеченное, подверженное всевозможным болезням. Очень распространены тут малярия, проказа, дистрофия, анемия. К нам часто подходили или подползали прокажённые, находящиеся на разных стадиях болезни, чтобы попросить съестное или деньги. У некоторых были обезображены лица и конечности рук и ног, встречались такие, у которых ноги отсутствовали вовсе.

Часто по дороге можно было столкнуться с процессией, которая несла носилки с покойниками или с больными, отделить одних от других точно не могу.

Вся детвора, включая даже тех, кто только научился передвигаться на ногах, завидев нас, сбегались со всех сторон. При этом попрошайничали, протягивали руки, истошно выкрикивая: «Ю! Ю! Ю!»

У многих суеверных африканцев злой дух именуется «Ю», уж не знаю, что подразумевали дети, возможно, это английское слово «Ты». В любом белом путешественнике они видели раздавателя денег или каких-то благ. В своих просьбах они были чрезмерно настойчивы, а их любопытству не было предела. Сначала меня просто шокировало такое дикое и дурное обращение подрастающего населения с чужими людьми. По мере продвижения по стране положение вещей не менялось, и я вскоре научился не обращать внимания на надоедливых крикунов, и не замечать нарушителей отдыха в свободные от езды минуты.

Эфиопские пешеходы считают мототранспорт на своих дорогах весьма незначительным явлением, по сравнению с людьми-пешеходами, и не торопятся уступать, нарушающим их неторопливое шествие, мотоциклам. Они смотрят на аппараты просто с негодованием.

Из темноты, под крики толпы, может вылететь камень, направленный меткой рукой. Для защиты от этого непременно нужна кожаная куртка и шлем на голове, без защиты нельзя. Но всё же интенсивная подача сигнала оказывает своё действие на тутошних пешеходов, и они неохотно, но расступаются перед ревущими «Уралами». Взрослые эфиопы, в основном, более сдержаны и приветливы. И, как мне показалось по мере знакомства с нравами жителей Эфиопии, они с уважением и нормальным интересом смотрят на путешественников передвигающихся по их стране.

Эфиопия настолько густо населена, что, даже остановившись на ночлег в тихом и безлюдном, как нам казалось, месте, к утру обнаруживаем группу людей — земледельцев и пастухов, и просто праздный люд, молча стоящий и изучающий наш импровизированный лагерь. При этом, мы, по своему обыкновению, собираем палатку, кипятим чай, Володя возится с техникой. Иногда мы даже забывали, что за нашими действиями идёт внимательное наблюдение. Что очень удивительно — здесь никто никуда не торопится, люди могут стоять часами и созерцать странных пришельцев, нашу походную жизнь на колёсах.

Когда же мы заводили моторы, чтобы тронуться в путь, это служило сигналом для бедняг, чтобы кинуться собирать весь оставленный нами мусор — пустые пластмассовые бутылки, пакеты, консервные банки.

Мы продолжали мотопробег по страшному бездорожью Эфиопии, оставляя посёлок за посёлком позади, но так и не замечая желаемого улучшения дорог и, соответственно, качества жизни людей. Стоило сделать следующую остановку, как дети бесцеремонно начинали кружить возле мотоциклов, с превеликим удовольствием разглядывая и ощупывая технику. Часто дерзкое детское любопытство переходило границы общепринятого такта и порядка. В таких случаях мы напускали на себя строгий вид и отгоняли чрезмерно назойливых юных эфиопов.

Иногда на помощь нам устремлялись наиболее здравомыслящие взрослые, и начинали со свистом прогонять палками изумлённую ребячью толпу. Солдаты, если таковые оказывались в непосредственной близости от места столкновения, почитали за долг принять участие в таком неожиданном событии. Появление блюстителей порядка моментально разгоняло юных разгильдяев и бездельников. Здесь чувствовался армейский авторитет. Наверное, так же было и в нашей стране после Великой Отечественной войны!

Поиск воды и пропитания в деревушках, среди гогочущей и очумелой толпы, напоминал мне ажиотаж на полинезийских островах в ту пору, когда туда заходили первые европейские корабли Кука, Лаперуза и других мореплавателей.

Тогда морякам стоило больших усилий и терпения, чтобы пополнить корабельные запасы. Аборигенам всё было в диковинку, все предметы ощупываются, толпа напирает со всех сторон, — так и здесь в Эфиопии, я ощутил это в полной мере.

«Тяжеловоз-Урал» с коляской, управляемый мною, имел свойство останавливаться в самый неподходящий момент. Причины — это большой расход топлива, или частенько ослабевали веревки, удерживающие рюкзаки и 20-литровую канистру на багажнике. Более лёгкий «соло», по-своему обыкновению убегающий вперёд, обнаружив наше исчезновение, возвращался с неизменным вопросом: «Что случилось?» В ответ получал: «От ухабов и кочек канистра вылетела! Я её бегал искать в траве. Главное — мотор на месте, можно ехать!»

Или как-то, закончился у нас в баке бензин. Останавливаемся. Пока я заливал из канистры бензин в бак, Владимир-оператор вылез из коляски, чтобы размять ноги. Кругом тишина, ну, думаю, как-то непривычно такое в Эфиопии. Зато можно чуток постоять, отдохнуть, послушать сверчков в ночи. Да не тут-то было — откуда-то донеслось до нашего слуха знакомое: «Ю! Ю! Ю!» и появляются тощие ребятишки. Владимир смотрит на них в упор и вопрошает: «Ну что, больше нечего сказать?» А они в ответ: «Ю! Ю! Ю!» Володя тогда разочарованно: «Это всё, что вы можете? Ю-юкаете, нарушаете ночное спокойствие?» А они тогда: «Give me a money!» (Дай мне деньги), как будто русский язык поняли. Смех. Я завожу мотоцикл, впереди уже показались возвращающиеся Сергей и Владимир.

Амхарцы, кушиты — это два основных народа, с которыми мы сталкивались на нашем маршруте в Эфиопии. Быт амхарцев очень прост. Живут они в основном в традиционных круглых хижинах из веток и травы, а также, в одноэтажных домиках из глины. Одеждой им служат плащ — «шамма» разных цветов, но чаще увидишь одеяния европейских стандартов — видно, из бесплатной «гуманитарной» помощи.

Из скудного питания амхарцы употребляют пресные лепёшки — «ынжера», из пшеницы, мясные соусы, пряности и всё, что случайно попадёт в затерянное и забытое селение из экспортируемых продуктов или из той же «гуманитарной» помощи: рис, кофе, алкогольные напитки.

Из сельского хозяйства нами замечены достаточно развитые животноводство и земледелие. Но поля для посева зерновых пашут древним способом — сохой, при помощи быков или лошадей. Смотришь на крестьянина с кнутом в руках, которым он «подогревает» непокорных и усталых животных, и забываешь о бешеном, стремительным прогрессе, который где-то рядом, на этой планете.

Среди эфиопов много талантливых художников. Они работают, в прямом смысле слова, для народа: покрывают живописью стены домов, заборы, тенты и корпуса автомобилей. Пейзажи родной страны, африканские животные, причудливые деревья мастерски изображены даже на заборах. Как художника меня не могло не занимать и радовать такое творческое усердие. Во всех этих картинах, посвященных флоре и фауне, присутствовала какая-то непостижимая, непосредственная мягкость линий и цвета, несложная, и в то же время, самобытная и необычная манера изображения.

Впечатлила художественная работа — водопад, Голубой Нил исчезающий в глубоком ущелье. Эфиопы передают всё то, что увидят, и то, что занимает их воображение.

Когда мы сами потом спускались в каньон Голубого Нила и затем медленно поднимались по отвесным кручам оттуда, на меня произвело сильнейшее впечатление само это природное явление, но рисунок художника, изобразивший его — принёс совсем другие чувства. Если представители народов Эфиопии изображают на заборах красивые ландшафты своей Родины, а не всякую вульгарщину, как это можно часто увидеть на заборах нашей родной страны, на европейских, американских, латинских, то эфиопы, оказывается, живой и духовно вовсе не мёртвый, не обезличенный народ. Ведь, через свои картины художник выражает глубину не только своего внутреннего душевного состояния, своё воззрение на мир, но и отражает состояние своей страны, Родины, её возможности развития. И если художники работают так плодотворно, то значит — не всё ещё потеряно!

Но главное — в каких условиях работают, в какой стране, где ничего, кажется, для искусства, но оказывается, что нет больше ничего, кроме искусства.

А с другой стороны, само по себе удовольствие и пресыщение им пагубны для художника. Очень распространённые и развитые в Европе направления в искусстве — всякие там разные стадии авангардизма, сюрреализма, модернизма, концептуализма, и прочего «изма» — это искусственно измышленные и уродливые каракули, и искажённые, до издевательства, цвета и линии, все эти «квадраты» и круги, инсталляции и аморфии — это плод тяжко больного европейского воображения. Когда в голове не все «винтики на месте», человек перестаёт радоваться и восхищаться естественной природой, он начинает пачкать полотна, расставлять в ландшафтах техно-безумства, какие уж тут могут быть ещё красивыми стены, по сравнению той же Эфиопией!?

То настоящее экономическое состояние Эфиопии, все её нынешнее убожество, в сравнении со странами «просвещённого» запада, свидетелями состояния которого мы являемся, на мой взгляд, всего лишь временный кризис и проходящая апатия. Имея столько старательных живописцев, древняя Эфиопия отнюдь не обречена на прозябание.

* * *

В городке Назрет дорога оказалась относительно неплохого качества, идущая от Аддис-Абебы она вдруг делает резкий поворот в сторону знаменитой Рифтовой долины. А в долине этой наш путь лежал мимо замечательных озёр.

Великие рифты прорезали всю восточную Африку. Увидеть рифтовую долину — это знаменательное, особое событие в моей жизни. Восемь лет я мечтал воочию ознакомиться с этим тектоническим чудом, редким явлением, и вот она — сейчас я еду и вижу часть великой долины. Вот он — райский уголок планеты с обликом цветущей саванны: причудливые акации, термитники, словно красные шпили, выглядывающие из густого покрова высоких травянистых растений. Спокойно смотреть на это чудо природы вряд ли возможно, как не испытать здесь восторг и особый душевный подъём. Даже не верится, что это реальность и эти необычайно яркие зелёные краски у меня перед глазами. Мне кажется, созерцание долины и окружающих её гор, уходящих в дымку горизонта, не оставит равнодушным ни одного человека, способного видеть разницу между красотой и хаосом. Именно такое великолепие и сказочное волшебство природы побуждали и продолжают побуждать многих путешественников преодолевать трудности долгого, тяжёлого пути. Преодолеть, чтобы увидеть то, что спрятано за морями и пустынями, восхищаться, запечатлевать и передавать другим, не блаженство ли это истинное!?

В наше время сделано множество фильмов, фотоснимков и книг о природе Африки. Но насколько важно увидеть воочию эти чудеса природы без посредников, достигнуть путём собственных усилий затаённых уголков планеты, — мне это становится ясно сейчас. Смотришь и боишься моргнуть, кажется — закроешь глаза на миг — и вся эта прелесть исчезнет! Для полноты картины не хватает ещё пасущихся стад газелей, антилоп, зебр и слонов. Создаётся такое впечатление, что живая картина замерла на какой-то миг, а давно отмигрировавшие на юг животные, это выпавшие составные элементы гигантского полотна. Не мудрено увидеть за творением этого совершенного ландшафта великого художника мира — Бога Творца. По прихоти ведущей нас дороги мы предоставляем долине оставаться на своём исконном месте, а нам следует сделать поворот в сторону Кенийской границы, на селение Мояле. А Рифтовой долины мы ещё коснёмся несколько позже, на что я надеюсь, — когда будем пересекать край Великих озёр — Танганьика и Ньяса, протянувшихся в длину с севера на юг.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: