Старт! Наконец-то!!!

Вечер 19 апреля. Кому поздно для старта, а мы ждать больше не можем, руки чешутся взяться за руль мотоцикла, да и сами наши стальные кони рвутся в бой — Володя Сайгаков их так отполировал, что и без нас могут вырваться из гаража и уехать!

Водители и пассажиры встречных и обгоняющих нас автомобилей выворачивают шеи, впиваются взглядами в необычного вида мотоцикл с коляской, нагруженный до отказа вещами, и в интересного вида людей, весьма разных на вид. Саня на голову надел каску и очки Дона, на его бородатую физиономию без смеха не взглянешь; Андрей выглядел ещё более странно — его ярко-жёлтая куртка резко отличается от чёрной одежды Сани и Тимура. Туристы — не туристы, дорожные рабочие — нет ли, толком не поймёшь! И куда едут на ночь глядя?

Но проехали всего-то 140 км, как — кранц-ц-ц!!! — срезало шлицы ступицы заднего колеса на «Волке». Кое-как волочём мотоцикл к обочине. Нашли подходящее место для стоянки. Поставили палатку и спать — утром разберёмся. Осмотр под едва встающим солнышком, в живописном тумане, возлёгшем на весь окружающий мир, показал — кому-то надо возвращаться с колесом в Сидней, ремонтироваться! На дороге такую поломку не устранишь! Вот Саня, Тимур и Володя отправились на «Спортсмене» обратно, а я и Андрей — остались в палатке у дороги. Ждать нам пришлось целые сутки. Андрей, наивный такой, днём давай спрашивать: «Сергей, а мы сегодня проедем хотя бы 400 километров?» Сразу стало понятно по такому вопросу, насколько он ещё малоопытен в таком деле как мотопутешествия. Отвечаю: «Хоть бы завтра утром приехали — и то надо радоваться, а ты ждёшь сегодня, да ещё хочешь проехать 400 километров — нереально никак! Но вот когда всё будет нормально, то за день можно проехать и 500, и 600 км! А пока — ждать надо!»

Вечером мы жгли костёр, сидим — приглядываемся, прислушиваеся к чужой природе. Вдруг нас отвлёк от разговора треск с соседнего дерева — глядим, там лазают по веткам опоссумы — небольшие такие сумчатые зверьки. Я посветил им в глаза фонариком, они пришли в замешательство, а Андрей тем временем только успевал снимать их на видеокамеру.

Новым утром, часам к 9-ти приехали ребята. Они воспользовались колесом Дона, взяли ступицу с него, и приварили к колесу «Волка» Работа эта почти ювелирная, отнюдь не простая! Молодец наш Володя! А помог ему один знакомый Дона — армянин, у него мастерская, аппаратура, специалист он высокого класса. И денег за работу не взял!

Радуемся. Заводим, и по газам!

По дороге много попадается сбитых зверьков, типа барсуков, что ли, или сурков, только крупнее и жирнее наших, и что интересно — валяются они лапками вверх. Жалко, конечно!

Вчера шёл по дороге и увидел большую змею, в двух метрах от себя, правда, успел хорошенько разглядеть только её толстый хвост, но мне хватило — по моему телу пробежала неприятная дрожь.

Вспоминаю Африку, там каждый день был насыщен впечатлениями: разнообразие природы, фауны, разные народности, а самое главное — много стран пересекаешь, не успеваешь привыкнуть к одной, как уже въезжаешь в другую.

Джип из Мельбурна

В Мельбурне мы были в четверг, 22 апреля. Первый пит-стоп! Встретились там с Дмитрием Дрикером и его другом. Как мы нашлись — особый рассказ. В Российском посольстве мне дали телефон Игоря Казимирова. А он же, в свою очередь, дал нам телефон своего друга и компаньона по бизнесу — Дмитрия Дрикера, давно мечтавшего организовать мотопоход по Австралии, но всё никак не удавалось.

Дмитрий первым делом посокрушался: «Ну, вот, опередили меня!» Но потом помочь не отказался — тут в Австралии все с удовольствием идут на помощь. А дело вот в чём!

Мы уже давно искали себе напрокат квадроцикл или джип. Так и эдак думали и поняли, что на двух «Уралах», впятером, без ещё одного аппарата сопровождения, не прорвёмся! Такие огромные пустыни не пересечь, там нужен большой запас бензина и воды. Расстояние от одной до другой АЗС, если они будут вообще, и от одного источника воды до другого — составляет, в среднем, не менее 1000 км, а то и больше. Я мысленно много раз нагружал наши «Уралы» самыми разными необходимыми запасами, но, даже учитывая третий мотоцикл, который можно было бы взять в аренду, всё равно никак не мог распределить весь необходимый груз — оставалось около 150 кг, которые некуда было даже привязать.

А теперь — чтобы двигаться по пескам, мотоциклы должны быть лёгкими, поэтому всё что я мысленно нагрузил на мотоциклы, пришлось разгрузить — и получается уже не 150 кг «лишнего», а все 450 кг самого необходимого! Вывод напрашивался только один — надо брать квадроцикл или джип, который будет служить для перевозки грузов.

Это я немного отвлекся, до пустыни ещё не добрались, но мыслями мы уже давно там, каждый свой шаг примеряем — как он будет отзываться там, в песках!? А будничные дела другие: Дмитрий Дрикер сумел найти такую фирму, где давали джипы специально для езды по бездорожью, и, само собой, разумеется, страховали от всяких непредвиденных ситуаций. А до этого Тимур обзванивал десятки фирм, но там не хотели давать автомобиль, когда узнавали что мы собрались неизвестно куда — да по пустыням. А мы уж подумали — не купить ли какой-нибудь старенький внедорожник, и даже приценивались. Оказалось, 25-летний джип стоит в Сиднее около 5000–6000 $. Конечно, это не самый лучший вариант: такая техника ненадёжна, особенно для серьёзной экспедиции, свои жизни ей не доверишь.

Так что решили в Мельбурне взять джип в аренду, закупить провизии на 15 дней, канистры для бензина на 260 литров и взяли воды 250 литров.

Дмитрий хотел нас устроить пожить бесплатно в местный католический приход, да ещё с бесплатным питанием, но нас туда не пустили, тогда он пригласил нас к себе домой.

Вечером прибыла пресса — из местной русской газеты и с ТВ, давали интервью корреспондентам. Интересно — что напишут про нас.

Следующий день оказался очень удачным: удалось решить все запланированные дела, и большинство — благодаря Дмитрию, он посвятил себя нашим заботам, забросив на два дня свой бизнес. Помощь реальная.

Утром двинулись на Аделаиду. Наша колонна удлинилась, теперь она состояла из «Урала-Волка», «Спортсмена» и «Toyot-ы Land Cruser-a». Этот последний набит водой, провизией и горючим под завязку. Нам предстояло проехать по асфальту до Аделаиды ещё 1000 км, а после — ещё около 1000 км — на запад, ближе к южному побережью, и затем уж начнётся пустынное бездорожье, его впереди — около 3000 км. План-максимум прост, как «дважды-два»: пересечь материк с юга на север через пустыни Виктория, Гибсона и Большую Песчаную. Вот только бы выдержали «Уралы».

После прохождения маршрута джип надо будет сдать в любой офис проката этой же фирмы. Вполне удобно. А по правде сказать, джип меня несколько смущает: всё-таки всю Кругосветку проехали на «Уралах», последние два года вообще не признавали автомобилей, я уже упоминал почему — и вдруг, на тебе! — джип. Но, мы — реалисты, смертельными авантюрами и необузданным риском заниматься не собираемся, а к тому же — по правилам Российского Туристскоспортивного союза, в который мы заявили свою Кругосветку на соискание спортивных званий по туризму, установлен общий, без разделения, класс — авто-мото-туризм, и всё! Так что наш маршрут по Австралии укладывается в требования, в рамки, спортивно-технического туризма, как вида спорта, и это логично! Но главное — даже если бы у нас было десять мотоциклов, всё равно бы относительный вес запасов, которые они могут перевезти, и возможности тяжёлых мотоциклов в песках настоящей пустыни не позволяют обеспечить полную автономность на 1500 км. Этот трезвый анализ ситуации вполне успокаивает, вот и едет вместе с нашими русскими двух-трёхколёсниками импортный четырёхколёсный аппарат.

24 апреля. Выехали из Мельбурна около 9-ти утра, нас немного проводил Дмитрий Дрикер, поснимали наш отъезд для двух местных русских кабельных телекомпаний. Съёмка завершилась и — вперёд! Решили ехать по дороге, которая идёт вдоль океана, этот путь чуть длиннее того что проходит глубже по материку, но всего на 150 км, зато насколько интереснее! Красивые места на побережьи Индийского океана, есть что посмотреть. И океан — главное! К нему мы стремимся как-то автоматически, словно магнит какой нас тянет. К тому же целый день дует штормовой, южный ветер, и океан бушует, весь день идёт дождь, порывы ветра бросают мотоциклы в разные стороны — класс.

Дорога серпантинная, узенькая, езда пошла нервная, напряжённая. С утра настроение испортил полицейский: я, конечно, виноват, превысил скорость, знак был 50 км/ч, а я ехал — 11 км/ч. Он и объясняет мне, что по их австралийским законам, если превышение скорости более 25 км/ч, то вообще — отбирают водительское удостоверение, и штраф аж 260 $, а после отправляют на пересдачу экзаменов в ГАИ. А я ему объясняю, что, мол, «проехал я по всему миру, и меня ни разу не ловили за превышение скорости, мол, прошу отнестись ко мне снисходительней, к тому же, водительское удостоверение мне ещё пригодится!» В результате всё равно он выписал мне штраф, но не 260, а 200$, который нужно оплатить в течение 28 дней, а водительское удостоверение забирать не стал. Да-а-а, думаю, а как же по этим дорогам пронёсся автомобильный путешественник Владимир Лысенко, из Новосибирска? Ведь он кольцо вокруг Австралии замкнул за 21 день, а на отдельных участках в сутки проезжал по 2000 км? Сплошь нарушал! Повезло, значит, ему, а то бы оставил права в Австралии, и остался бы сам на пересдачу экзаменов. Придётся быть осторожнее — несколько таких штрафов и «по миру» пойду без копейки! А впрочем, я уже полтора года иду, точнее, еду по Миру. И хорошо!

По пути к Аделаиде, нам многие советовали, заехать на берег океана к знаменитым в Австралии двенадцати скалам, стоящим в океане вблизи берега — здесь их называют «Двенадцать апостолов».

Чуть не пролетели совсем мимо них, так увлекла дорога, что пришлось возвращаться. Но если честно — на меня они не произвели особого впечатления. Ничего такого, а вот бесконечный штормовой океан заворожил, загипнотизировал. Я стоял и не мог оторвать взгляда, мысли уносятся вдаль, в будущее, как нам с Саней несладко придётся, когда мы будем там — среди бушующих волн. Ведь мы планируем уже осенью этого года стартовать из Австралии на маленькой лодочке и только под вёслами пересечь Тихий океан. Маршрут будем проходить в ревущих сороковых и неистовых пятидесятых широтах, в этих вечно штормовых районах, окружающих кольцом Антарктиду. И если даст Бог пройти на вёсельной лодке мыс Горн, то финишировать думаем в Аргентине, а может, вынесет к берегам Антарктиды. Очень опасная задумка. Будет очень тяжело грести 4–5 месяцев в бесконечном, кипящем штормами океане. И вот — смотрю сейчас на океан, и думаю: «Не зря всё-таки мы ходили уже по разным морям на яхточке, закалку прошли серьёзную, вот и пригодилось для ещё более серьёзного плавания».

От океана до Кука

Утром, пока все спали, я решил прогуляться немного. Оглядываюсь, на поле паслась кенгуру, вот только жаль — далеко, хотелось бы их вблизи рассмотреть, но к сожалению, близко нам удаётся посмотреть только их трупы на дороге. А вообще-то кенгуру нам надо опасаться, особенно мне — на мотоцикле-одиночке: Саня, если что, на своём аппарате с коляской и сшибёт зверя, и его мотоцикл лишь пошатнётся, а меня, наоборот, сама кенгуру может сбить и вместо того, чтобы ей остаться на асфальте — останусь я. И почему они гибнут на дорогах, да ещё в таком количестве: неужели им неясно, что асфальт несёт гибель и его надо избегать, неужели они друг другу и своим деткам не могут передать, чтобы те держались подальше от асфальта? Сколько уже посбивало, нет — под колёса попадают всё новые и новые кенгуру. Жалко их, конечно.

Возвращаюсь в лагерь, смотрю — Тимур и Андрей возле эвкалипта суетятся, пальцами указывают куда-то. Оказалось, один из них гоняет медвежонка-коалу с ветки на ветку, а другой — снимает на видеокамеру. Володя и Саня остаются в роли миротворцев, стоят за защиту животных. То один, то другой кричат: «Тимур! Перестань мучить бедненького коалу! Отойди от дерева, хватит его пугать!?» Бесполезно. Пока не получили нужных кадров — не успокоились. Дети, ей Богу.

В Австралии осень. Здесь апрель, как у нас октябрь. В тех местах, по которым мы едем к Аделаиде уже холодновато, надели все наши тёплые вещи, хорошо, что сегодня не идёт дождь. Вспоминаем Турцию, когда мы перед пересечением Африки попали в аномальный затяжной весенний циклон в турецких горах и четверо суток стучали зубами, мечтая поскорее отогреться в Сахаре. (Можно перелистать эту книгу на раздел «Африка»). Здесь, а Австралии, было, конечно, не так как в Турции, но всё же хватило, чтобы тоже помечтать о солнышке предстоящих пустынь. Вот оно нас пожарит! Ждёт, наверное, уже там где-то, в глубине континента.

Как и полагается случилась первая агрессия со стороны неведомой нам природы. Главное, что мы её никак не провоцировали на то. Пострадал наш «золотой» механик Володя Сайгаков, и он даже не понял как это было! Что «было»? А вот именно — ни сам он, ни кто другой ничего не заметили, не видели, и к тому же, Володя ничего не почувствовал: только через какое-то время езды, а он вёл в это время машину, в салоне обнаружилась масса крови! Чтобы представить себе, разлейте литр крови по салону, вот то самое и было у нас! Как выяснилось — она льётся из ноги самого Володи. Ужас происшедшего не описать! Сразу пытаемся остановить кровь, перетягиваем ногу всякими там жгутами, что под рукой было, но кровь всё не останавливается, льёт и льёт. Она приобрела такое жидкое состояние, потеряла все признаки свёртываемости, что лилась и лилась, просачивалась и просачивалась через жгуты, как керосин. Процесс этот длился часа два, а сколько Володя потерял за это время крови, точно сказать нельзя, но наверное, литра два. Ему стало уже плохо, хотя он вовсю бодрился и заявлял, что чувствует себя хорошо, как никогда. К счастью, кровь всё-таки остановилась, остановили и мы свою поездку, чтобы восстановить Володю, отдохнуть и поесть. Правда, аппетит у него исчез совершенно, но отдых пошёл на пользу.

Стали думать да гадать — какой это гад-паразит укусил нашего механика, что он даже и не заметил. Выяснили что единственный момент, когда это могло случиться, это когда он отошёл в кустики по малой нужде и не видел что там возле ступней ног, под травой, делается. Главное, что укус был такой мгновенный, что он даже не видел мелькнувшего тела животного или насекомого, и был такой безболезненный, что только по текущей крови, да по двум пятнышкам на ноге стало ясно, что это не порез, а именно укус, и скорее всего, какой-то змеи. Решили мы теперь — в кустики не заходить даже по нужде, а в обеспечение безопасности справлять всё на открытом месте, чтобы всё видеть, что кругом делается, кто подползает, подлетает или подкрадывается со всех сторон.

Решили, что змеюга запустила в ногу Володи массу яда и теперь ему будет всё хуже и хуже, но оказалось наоборот: довольно быстро наш механик восстановился, и если первый день ничего не ел, не вёл машину, отдыхал, то через день уже забыл вовсе про тот укус. А потом отличное питание, которое у нас было организовано, помогло справиться с симптомами потери крови, и похоже, что для организма Володи Сайгакова яд той змеи был наоборот полезным, а вылившаяся кровь лишней! Так и порешили.

Больше ничего подобного с нами не случалось, хотя видели мы в невероятном количестве таких огромных змей, таких огромных насекомых, которые, казалось, могли запросто перекусать нас, но видимо, одного факта госпоже Пустыне хватило, чтобы проверить нас на устойчивость и упорство. Поначалу мы действительно опасались подходить к кустикам, к зарослям, а когда устраивались на отдых, собирались прилечь на песке, то тщательно выглядывали — нет ли там кого ядовитого. Но вскоре эта острожность изрядно надоела, а потом мы так привыкли к пустыне, к её обитателям, что ложились без разбору где угодно, искали тень под любыми кусточками, лишь бы найти тенёк, садились на любое место, как будто это родной диван в своей квартире.

Поначалу мы опасались, когда собирали хворост для костра, чтобы не схватить с ветками какую-нибудь живность, но потом дошло до того, что делали это в полной темноте без всякого сомнения, собирали хворост, ломали ветки где придётся, не глядя, и ничего — Бог миловал. Или, в самом деле, сжились с окружающей природой так, что она с пониманием обслуживала нас, не устраивая больше нападений со стороны всяких там «кусак».

Вот и приехали. Здесь для нас кончается асфальт! В крайнем «асфальтовом» городке Седуна (Ceduna) докупили провизии, бензина, дизтоплива, долили ещё воды. Самое серьёзное — Володя перебрал сцепление на «Волке». В аборигенском офисе оформили ещё один пермит для проезда по западной части пустыни Виктории, и айда — сворачиваем с асфальта, кончилась «лафа», работать пора. А вообще-то странные тут городки: въезжаешь в них, а на улицах среди белого дня никого из людей не увидишь, так мне и осталось непонятным — куда это все люди деваются, неужели работают и не показываются потому на улицах?! Зато в городках тех везде чистота и порядок — этого не описать, это надо видеть! — вдоль дорог обязательные посадки, много каких-то причудливых, по форме кроны, деревьев, вроде как акаций, похоже. И как это им удаётся тут поддерживать такой вечный порядок и чистоту — непонятно, потому что ни одного дворника так увидеть и не удалось!?

За этот день отмахали 610 км. Хорошо, но замечаю главное, что тело устаёт от работы за рулём, а вот душа так легка, словно постоянно отдыхает — удивительно. Наверное, это от предвкушения скорой встречи с чем-то новым, особенным — с пустынями. С теми местами, где никогда ещё не было русских путешественников, ни в какие времена, для нас это — «белое пятно» на карте мира, и нам предстоит первым шагнуть туда. Тут поволнуешься, но зато и для души праздник!

Момент исторический, прямо-таки: «25 апреля 2004. Остановка в г. Ceduna. Пополняем запасы продуктов на автономный переход через пустыню Виктория: 12 дней с расчётом пополнить запасы в посёлке Yulara на границе двух пустынь, не раньше!» Это строки из моего дорожного дневника, перечитываю их сейчас и даже не верится, что это было со мной, словно чужие записи читаю.

Бензин заливаем в 20-литровые канистры, взяли 240 литров, на автономный переход не менее 1250 км. Воды столько же набрали из расчёта 3–4 литра в день на человека. Дополнительно 60 литров дизтоплива в 3 канистры, и 160 литров в 2 стационарных бака — это для джипа. Вперёд!

Наконец-то мы стоим на повороте в пустыню, асфальт остаётся только в воспоминаниях. Испытываю какое-то особенное волнение, такое чувство нечасто бывает, значит, происходящее с нами выходит за рамки привычного и обыденного, впереди нас ждёт неизвестность и — безлюдная пустыня. До сей поры всё наше передвижение было, по большей части, предсказуемым, а сейчас, дальше, как Бог даст?!

27 апреля. Свернули с асфальтированной дороги, когда на часах был уже вечер, 21:00, курс — север, направляемся к железной дороге. До неё примерно 105 км, эта железка идёт от самого Перта и пересекает весь континент в его южной части, прямая как хорошее шоссе, а завершается где-то в районе ядерного полигона Налларбор (Nullarbor), не иначе для тех испытаний, это было в 60-х годах, «железку» и строили!

Темнеет, волнуемся, но пока грунтовка неплохая, более или менее ровная, позволяет ехать на третьей передаче даже. Но это ж мы только в преддверие пустыни. А сама «Виктория» ещё впереди.

А вот что записал в своём дневнике мой брат Саша:

«…Перед нами простирается до самого горизонта изумительной красоты и цвета саванна, очень частые акациевые деревья и сплошной светло-зеленый ковер свежей травы. И никаких признаков жизни. Как хочется остановиться, достать цветные карандаши и изобразить эту австралийскую саванну во всем её великолепии! Но я не имею возможности — впереди у нас тысячи километров. Мы даже едим на ходу.

…Оказалось, что барханы — это участки сплошного песка между каменистым грунтом протяженностью около 50-100 метров. Уже стемнело и я не заметил неожиданно появившего песка, застрял, словно в сугробе. „Турист-Урал“, управляемый мной, сел на „брюхо“. Вот тут я осознал, что за привлекательным прелестным „ликом“ показала свой коварный жестокий оскал старуха — пустыня. Пустыня, казалось, вещает нам: „Хотите безмолвия? Безлюдного созерцания моего величия? Что ж, получите!“

Вот и первый ночлег в пустыне. Для нас желанный и не только, чтобы усталость согнать. Уф-ф-ф, наконец-то нет людей — тишина. Благодать. Деревьев тоже нет, вокруг такие просторы — какая ж она всё-таки притягательная — свобода!? Сердце радуется.

А сегодня, ведь, торжественный день вдвойне: первое — въезд в пустыню, второе — у Володиной мамы — день рождения. Валентине Фёдоровне исполнилось 65 лет, по этому поводу купили мы австралийского красного вина, и Володя поздравил свою маму по спутниковому телефону. Представляю, как она удивилась: получить поздравления от сына из австралийской пустыни, нечасто такое случается!

И вдобавок я сказал небольшую речь: „Мы въезжаем в пустыню, лучше переоценить её, чем недооценить. Лучше быть готовым к большим трудностям. И если путь окажется легче, чем мы предполагали, то это нам будет подарком. Впереди много будет тяжёлых моментов, трудностей и нужно научиться терпеть и быть порою снисходительным к слабостям и недостаткам товарищей. Лучше больше обращать внимание на всё, что есть положительного в нас. Давайте каждый вечер прощать друг друга, так что простите меня Христа ради, если я кого-то из вас обидел, огорчил словом или делом!?“»

Если бы кто-нибудь посторонний оказался сейчас вблизи, то он мог бы до двух часов ночи слышать громкие голоса, незнакомую в здешних краях речь, странные возгласы для такого времени суток, издаваемые нами в очень эмоциональной беседе, — в бездонной тишине эти звуки разносились ветром на многие-многие километры затихших бескрайних просторов.

28 апреля. Утром немного вышли из графика. Встали не как обычно в 6:30, а в 7:45. Володя Сайгаков принялся за свои «любимые „Уралы“», которые его уже очень ждали. Поменял покрышки, так что теперь на «Урале» с коляской на 2-х ведущих колёсах стоит внедорожная резина, а на «Волке» будет стоять обычная, и на заднем колесе и на раме, которую мы называем теперь тоже «коляской» и планируем вот-вот установить.

Грунтовка шла шириной около 4-х метров, нужно только успевать притормаживать, чтобы не влетать в ямки. Погнали дикую собаку Динго, она неслась метров двести, а потом догадалась свернуть с дороги в пустыню — тут мы и отстали от неё. Я до этого даже не представлял, какого она вида, а оказалась как обычная низкорослая бродячая собака, серо-жёлтого цвета, и худющая такая, кости да кожа! И как это она 200 метров отнеслась со скоростью мотоцикла — не померла бы от перенапряжения, а то оштрафуют нас за вред природе ещё.

Вот и «железка»: въехали на станцию «Кук» (Cook), такой маленький населённый пунктик: тут и обслуживают железную дорогу. Поездов, правда, так и не увидели.

Кук напомнил нам стандартный посёлок в Казахстане, таких везде множество на железнодорожных путях. Домов пятнадцать всего, небольшие такие жилые здания — сборные домики, но один есть выдающийся, одноэтажный, типа вокзала: только, интересно — для кого он предназначен, может для кенгуру или динго, потому что вид вокзала, хоть и пристойный в целом, но такой, что явно последний раз тут были пассажиры лет 20–30 назад! А говорят ещё, что наши казахстанские степи пустынны, какое там — у нас на любом вокзале, на любом полустанке, всегда какие-никакие пассажиры есть, в любое время года и суток! А здесь — тишина одна! Но зато — чисто!

Нашли председателя посёлка, чуть не написал — «председателя колхоза», зашли к нему в дом; за столом сидела пышная женщина с добрым лицом, лет пятидесяти, жена Айвы, так звали председателя. Он и сам — полный такой мужчина лет шестидесяти. Они встретили нас тепло, видно и в самом деле, редко здесь проезжают люди. Спрашивали много о России, я показал им карту и наш кругосветный маршрут, а потом попробовал уточнить у них предстоящее нам бездорожье, но оказалось, что председатель знает только дороги в округе не дальше 70 км. Он только предупредил, чтобы мы от колеи далеко не отъезжали, опасно, говорит, в пустынях до нас много людей пропало без вести. Вспоминаю, что нас так пугали везде, на всех континентах, во всех странах. Айва бесплатно дал 40 литров дизтоплива, да насыпал свежих яблок на дорожку. Показал нам рукой нужное направление, махнул так! Тут указывать можно с разбросом в полгоризонта — просторы!

28 апреля. 29 град. 32 мин. южной широты, 130 град. 08 мин. восточной долготы.

После станции Кук грунтовка исчезла, словно сюда, за железнодорожные пути, никто никогда не стремился заезжать. Нужное направление мы с трудом отыскали — едва видимые старые следы автомобилей. Сколько им лет?

Радует отсутствие песка, пока! Повсюду камни, чаще всего мелкие, нужно быть очень внимательным, чтобы не налететь ца случающиеся вдруг большие валуны, такая поверхность позволяет ехать только на второй передаче.

Как ни стараешься, а всё-таки налетаешь на острые камни, их бывает так много, что объехать просто невозможно. Мотоциклы начали свои мучения, вместе с нами.

Радует и невысокая, пока, температура, в среднем 27 градусов. Терпимо. И вообще, выяснилось, что нам несказанно повезло: совсем недавно тут прошёл сезон дождей, во время которого австралийские пустыни становятся совершенно непроходимыми ни на каких транспортных средствах, а люди, которые живут здесь, на несколько недель отрезаются от всего остального мира, словно улетают на другую планету. Вокруг разливаются целые озёра воды, возникают бурные реки: самое страшное и опасное в пустынях это не песок, не жара и не Дикие животные, а вода, если уж полилось с неба, то бежать некуда, только если какая возвышенность недалеко, и отводятся на бегство тут всего минуты. Вот вам и пустыня! А мы несмотря на все страшные рассказы, которые мы получили от множества людей и ещё подтвердили на станции Кук, движемся всё время на север. Всё глубже и глубже. Куда?

Проехали за первый свой «пустынный» день 150 км, и вдруг — глядим, глазам не верим, что такое? — большой танк с водой стоит, как монумент! И на карте, оказывается, тоже отмечен! Молодцы, австралийцы, вот бы нам такое в наших пустынях! Из танка долили свой запас воды и умылись бегущей струйкой — когда ещё такое будет? Вода хорошая.

Стараемся двигаться по старым следам машин, это облегчает движение — не надо доставать так часто компас и спутниковый навигатор, как то приходилось делать в Сахаре.

Но дождались же! Начались пески! 50 км — сплошь, без каменных прогалин даже!

Пески

Движение сразу значительно затруднилось, особенно для моего «Волка» — он же без коляски, еле-еле удерживаю равновесие. По песку-то проехали всего около 20 км в тёмное время, а я успел уже один раз упасть. Хорошо, что участки песочные чередуются с каменными, но когда начинается песчаный, приходится спрыгивать с мотоцикла и толкать, так помогаю своему «Волку».

Ехать стало вообще невозможно, надо срочно устанавливать каркас-раму с третьим колесом вместо коляски на «Урал-Волк». Эту конструкцию мы с собой захватили из Москвы. Честно говоря, это единственное решение, которое мы смогли придумать, чтобы перемещаться по пескам: третье колесо, лёгкая прочная рама делают мотоцикл более устойчивым на сыпучих песках, из собственного опыта движения по Сахаре ясно. Там я настрадался с «Уралом-Соло» более чем предостаточно.

А тут ещё похуже, чем в Сахаре, даже мой брат Александр начал забуксовывать на своём «Спортсмене» с ведущим колесом на коляску, и это несмотря на его опыт езды по пескам Африки. Здесь другая, более сложная, ситуация — поперёк нашего направления тянутся высокие песчаные валы, преодолеть которые можно только взобравшись на них, объехать их совершенно невозможно, так как они очень длинные, тянутся по нескольку километров, а по карте и на десятки километров, а напоминают они большие застывшие морские волны.

Когда мы только собирались сюда, то наш научный консультант, знаменитый географ, профессор Дмитрий Андреевич Тимофеев, из Института Географии Академии Наук, предупреждал о таком ландшафтном чуде и показывал фотографии в солидном толстом фолинте. Но фотография оказалась настолько малоинформативной, что когда мы увидели эти многокилометровые валы воочию, то впечатление было просто фантастическим — мы думали, что это будут холмики высотой метра в два-три, а оказались холмы высотой от 10 до 20 метров.

Вступив в пустыню мы вынуждены держаться некоей старой колеи, прокладывать свою новую колею-дорожку тут нет смысла — вокруг много деревьев и кустарников, как через них проедешь — нужен военный танк, наверное. Да, да — именно деревьев, не удивляйтесь, их здесь много, да к тому же вполне зелёных на вид. Такое впечатление, что это не пустыня, а будто едешь по низкорослому лесу, но стоит лишь посмотреть под ноги и сразу удостоверяешься, что находишься в пустыне: почвы тут нет, только камни и песок, и всё это красноватого цвета. И главное — сушь стопроцентная: когда мы узнавали потом, спрашивали — как тут добыть воду, то выяснили, что нужно копать не меньше двадцати метров вглубь. Копать не хотелось!

Двигатели мотоциклов закипели, только общими усилиями затаскиваем мотоциклы на верхушку очередной песчаной горы, затем вниз, и так далее — до следующий горы.

Вечер. Усталость. Поставили лагерь, стемнело совсем. Чувствуется, что вокруг — ни души, взобрался я на высокий песчаный холм, огляделся — ни одного огонька на горизонте, ничего. Красота. Сразу скажу, что так было всю нашу дорогу сквозь пустыни: проехали примерно 2800 км по пескам и вне населённых пунктов не встретили ни одного человечка! А три аборигенских поселения — это другой рассказ!

Всё, идут и идут сплошные пески, не перемежаются каменными россыпями, как это было вначале. Но я упорствую, еду пока без рамы-коляски, но километры уже даются с большим трудом, часто толкаю мото, чтобы не увязнуть, много раз чуть не падал, но с помощью ног выравнивал положение. Саня сзади тоже несколько раз забуксовывал, но потом приспособился, вроде бы. Выталкиваемся вместе.

Но вот пошли песчаные холмы, не такие, кажется, и высокие, но всё равно, чтобы на них заехать — нужно разгоняться. Успел два раза упасть, этого хватило Мне, чтобы рассеять моё пустое упорство и решаю — надо прекращать такую езду и ставить скорее раму-коляску. Лучше встанем на ночлег, а утром отдохнувшие будем продвигаться дальше.

Реконструкция

Володя наконец-то поставил на «Волк» каркас от коляски. На него постелил две широкие доски, сверху закрепил сиденье от коляски «Спортсмена», а на его место положили наши спальные мешки вместо сиденья. Кстати, по поводу установки коляски на «Урала-Волка», было множество несогласных с нашими мнений со стороны, например, технического директора и других представителей, конструкторов Ирбитского мотоциклетного завода, они почему-то считали, что это очень опасно! Пришлось на деле, в пустынях доказывать им обратное, мы же не под сотню километров в час гнали там, так что самодельная рама вместо коляски и простейшее сиденье на ней — это оптимально для того тяжёлого маршрута, который мы прошли в Австралии. Так была защищена наша техническая идея, и «Волк» превратился в мотоцикл с коляской, хотя был рождён одиночником.

Совсем другое дело, теперь я более уверенно разгоняюсь перед горой песка и на некоторые мне удаётся взбираться сходу, а на раме-каркасе, для противовеса, сидит, например, Тимур. Конечно, на затяжных подъёмах мы оба выпрыгиваем из сёдел и толкаем мотоцикл. В такой ситуации Александру легче: он уже приспособился взбираться на горки только с помощью двух ведущих колёс без помощи толкачей. Но и это бывает не всегда, некоторые песчаные гряды такие коварные и на их вершинах застревал и «Урал-спортсмен», и за ним внедорожник «Тойота». Пустыня же!

Замечаем, что по мере подъёма к северу, к теплу, к лету, температура стала выше, теперь приходится терпеть около 30 градусов Цельсия. Вытерпим.

От асфальтированной дороги по пустыне Виктория проехали на север 330 км. Это вовсе даже и неплохо, хоть и медленно, но продвигаемся же — бывает, что камней на тропе много, скорость всё равно не прибавишь, зато песка нет — и то хорошо. Лучше медленно, но продвигаться к цели. Так к вечеру наматываем около 130 км. Что будет дальше?

Вечером разожгли костер, смотрю, у ребят настроение немного изменилось. Тимур уже меняет свое московское мнение по поводу пустынь:

— Серый! Я начинаю понимать, что такое пустыня, до этого я не понимал, хотя ты мне много рассказывал.

— А вы видели, дорожку кто-то перегородил деревцами, зачем? Может аборигены подкарауливают одиноких путников?

Сразу вспомнились истории о пропавших экспедициях.

— А я видел огонёк слева, вдалеке, когда мы ехали. Это, наверное, костёр жгли аборигены? — вставил Саня.

— Да это же была звезда на горизонте! Откуда здесь люди? — парировал Андрей. «Сможем ли мы преодолеть пустыни, если уже в начале пути, после 300 км пошли такие разговоры?» — этот вопрос, наверное, задавал себе каждый из нас. Все поняли, где оказались и что нас ждёт. Вот наступила и вторая ночь в пустыне, ребята ещё менее самоуверенны.

— Это только начало, работы впереди предстоит много, — осталось только добавить мне.

— Надо было на всякий случай вооружиться, мало ли чего можно ожидать ночью? — зевая, мой брат Санёк направился к палатке.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: