Warburton — граница двух пустынь

2 мая. Въехали в Варбуртон (Warburton) в 13:00 по нашим часам. Въехали и сразу же выехали оттуда. Как набросились на нас местные блюстители, вот тебе и гостеприимство. У них такой закон посреди пустыни: нельзя въезжать без оформленного разрешения-пермита, и вообще без пермитов ни в одно аборигенское селение белым въезжать нельзя. В итоге, остановились мы возле бензоколонки, в маленьком кемпинге на въезде в посёлок, в несуразном месте. Но нам не важны такие тонкости, нам бы отдохнуть да заправиться!

Только непонятна такая логика пермитов: конечно, аборигенов берегут от туристов, от новых болезней, от криминала, но сами-то их культуру уничтожают — это как понимать? — сбережение что ли? Далее, ясно, что оформление пермита — это какие-никакие, а деньги. Пусть эти деньги идут туземцам — кто против? Но я могу уплатить прямо на въезде в аборигенский посёлок, чем не деньги, оформите там, на месте! — нет же!!! Ладно, если стремятся тут заработать больше денег, то туристов должно быть больше, а препоны такие — кто поедет? Опять несогласованность. В общем, многого мы не знаем в тонкостях здешней политики и взаимоотношений белых с аборигенами, многого не понимаем и не поймём. Для нас это было так странно, насчёт этих пермитов, когда мы уже приехали в Австралию, а до этого нигде никто про пермиты нам ничего не говорил, даже в австралийском посольстве в Москве, когда визы получали, и то молчали. Почему? Австралия не афиширует эту проблему — зачем «выносить сор из избы», но правильно ли это? Это у них менталитет такой. А может быть, на власти давят сами аборигены, их лидеры сами испросили такой порядок установить — тут уж никуда не денешься: в конце концов, хозяева-то страны — они, коренные жители, аборигены.

Они тут живут миллионы лет, а белые 200 лет как приехали и давать рулить! Ясно! На континенте сотня разных местных племён, языков, коренных народностей, и у каждого племени свои порядки, требования, условия. Пусть аборигены и вялые люди, по древности своего рода, но всё равно их лидеры как-то дают о себе знать — вот и установились такие странные законы: «без пермита ты не гость», иначе это звучит так — «без приглашения в гости заявляться нехорошо», или даже так — «незваный гость хуже татарина», то есть, хуже напавшего врага! Есть логика, конечно. И к законам гостеприимства это мало относится, потому что когда пермит оформляешь разве сообщают из столичных городов аборигенам, что такой-то и такой-то, именно, едет туда-то и туда-то — встречайте, значит?! Смех. И ещё сами австралийцы, многие, мы разговаривали, недовольны налогами, которые они платят за аборигенов: почему недовольны — это мы выяснить подробно не смогли, наверное, большие налоги. Но с другой стороны, кто когда какими налогами доволен был?

Здесь в глубинах Австралии аборигенам понастроили современных домов, но не все любят жить в них, недовольны многие. Платят туземцам пособия — не меньше 1000 австралийских долларов. Есть тут магазины, где аборигены получают продукты. Им теперь не надо с бумерангом бегать за кенгуру, кстати говорят, что из мяса кенгуру получаются очень вкусные блюда. Дети ходят в школу и там их учат английскому языку и прочим современным грамотам, и естественно, своему языку и культуре не учат, всё забывается.

Тут даже увидели мы церковь, а возле неё — толпу аборигенов.

А ещё мне смешно было видеть их за рулём автомобиля. Эдакий первобытный, на вид, человек и вдруг управляет машиной — чёрная голова, взъерошенные волосы, до такой степени грязные, что стоят пучком. Нашему взгляду они кажутся страшными: нос сморщенный, губы толстые, цвет кожи чёрно-коричневый, бывает и совсем чёрный! В общем, ночью увидишь, подумаешь — чёрт, и помрёшь со страха. Не знаю, какими глазами они смотрят на нас. Но они, скорее, в этом плане, лучше нас, проще, наивней. И рассматривают нас с неподдельным интересом — это вначале сковывает, а потом становится приятно даже.

Если честно, то мне их очень жаль: слоняются без дела по улицам, такое впечатление, что у них вообще отсутствует интерес к жизни. Ну, пришли белые люди на их земли, потеснили их в пустыни, вмешались в их устоявшуюся жизнь, и результат плачевный — они, конечно, вымирают. А те, кто добрался до алкоголя, это в столичных городах, вообще превращаются в нелюдей. Замечено, что всем древнейшим народам гораздо вреднее пить алкоголь, чем нам, более молодым народам, это наводит на мысль, что сильного алкоголя, типа водки, в прошлые тысячелетия на планете не было, принимали что-то другое для удовольствия, более слабое и натуральное.

Специалисты говорят, что аборигенов осталось совсем мало, их всего около 1 % от всего населения Австралии. Насколько точны эти данные — не берусь судить, аборигены могут и скрываться в глубинках, и выживать там, как их сосчитаешь. Цифры примерные. Плохо, что ничего уже сделать нельзя, не дадут им жить как миллилон лет назад, да и сами они уже так жить не могут — всё перемешалось, и до исчезновения первыми доводятся древние народы, насчитывающие миллионы лет своей истории, такие как индейцы, северные народы, эксимосы, и вот — австралийские аборигены.

Но — это всего лишь мои впечатления, ведь вижу всё мимолётом, из седла мотоцикла, на ходу, мы же не ставим цель изучить быт этого народа, наша цель — проехать сквозь континент, сквозь три его пустыни. И есть первый результат — как раз в Варбуртоне закончилась та самая пустыня Виктория, и началась следующая — Гибсона.

Слава Всевышнему Богу нашему, что позволил нам осуществить это! Результатом я доволен: 1200 км по бездорожью за четверо суток, это даже больше, чем я ожидал. Конечно, мы тоже не теряли времени понапрасну и гнали, гнали, где только можно. Через силу.

Недолгого пребывания в Варбуртоне в качестве непрошенных гостей нам хватило вполне.

Кемпинг, где мы остановились, конечно, не блистал. Рядом бензостанция, тут же и магазинчик, но цены на всё — на бензин, на дизтопливо, и на питание, дороже на 50 % обычных австралийских. Нужного бензина не оказалось, есть только 100-й, но нет нашего 92-го, пришлось покупать 60 литров дорогущего, будем мешать его с имеющимся у нас в запасе 92-м (в соотношении 1 к 3), у нас его 180 литров, так и обойдёмся. А дизтоплива закупили 300 литров, впереди труднейший маршрут длиною не менее чем в 1500 км по пустыням Гибсона и Большой Песчаной, и финиш его уже не в посёлках, а на берегу Индийского океана, на северо-западе континента.

Стали выяснять что-либо подробное об этом маршруте, но никто из местных ничего вразумительного не ответил.

Зашли в полицейский участок, там немного прояснили ситуацию, но всё равно так приблизительно, неточно, что нам и самим ясно было из рассматривания карты.

Зато случай встретили. Стоим, разговариваем с полицейскими, вдруг из окошка камеры выглянула аборигенская физиономия, мы спросили: «За что сажаете?» Ответ: «В основном за то, что пьют (спиртное во всех районах, где живут аборигены, продавать запрещено строго настрого!) или нюхают бензин?» Вот тебе и раз! А мы ещё обратили внимание, почему тут все бензоколонки закованы в стальные конструкции из толстенной арматуры и под огромными замками, так стало ясно — чтоб местные до бензина не добрались! Вот вам и токсикомания! И где? Посреди пустыни!

Помылись, постирались мы, нам отдых очень нужен, Саня приготовил вкусный ужин. За лучшее дежурство, после каждого цикла выдаю приз, на этот раз — настоящий бумеранг. Купил по случаю.

Завтра рано утром двинемся в путь. Пустыня Виктория позади, впереди — следующая.

Из путевого дневника Саши: «Варбуртон — аборигенский городок^где аборигенов учат жить искусственной жизнью, контролируемой белыми пришельцами. На мой взгляд, они их бесповоротно портят и лишают вековой самобытности и сил. Цивилизация отнимает у них свободу, а постепенно их жизнь. Тимур попросил двух аборигенов продемонстрировать полёт бумеранга, но ни один не сумел сделать это искусно и заставить это деревянное оружие возвратиться обратно в руки. Почему? Может быть, бумеранги были не того качества… Но это лишь мои незрелые поверхностные соображения…

…От недостатка сна накапливается усталость, что приводит к раздражительности и потере работоспособности. Это из моего личного опыта мотопробегов. Терпение — одно из самых необходимых душевных качеств человеческих в длительных походах».

Пустыня Гибсона

3 мая. Удивляюсь — как «Уралы» до сих пор не развалились?! Условия для езды ужасные, дорожка заросла травой, а после сезона дождей много глубоких размывов, неровностей. Посадка у «Волка» низкая, я еду как на комбайне по высокой траве, срубаю её коляской, а колеи даже не видно, приходится пробиваться «на ощупь», по каким-то едва видимым старым следам, что, на самом деле, очень опасно. Иногда влетаю в ямы или в термитники, которых тут много, это ещё одно яркое свидетельство того, что дорога давно забыта. Термитники высотой выше метра выросли прямо посреди тропы, это значит точно лет десять никто не проезжал, а то срубил бы машиной, и начинай бедные термиты почти всё с нуля.

Иногда кажется, что «Урал» — это некий плуг и я пашу им землю. Как до сих пор масляный картер не пробил — удивляюсь?!

Хотя и никаких границ между пустынями тут не проведено, но на удивление — словно мы такую границу переехали и попали действительно в другую пустыню. Молодцы учёные — как это им удаётся выяснить такую разницу и провести границу на картах. Сейчас у нас пошла пустыня Гибсона — вторая из намеченных! Интересно!

Песок в этой пустыне Гибсона тёмного цвета и гораздо более вязкий, мотоциклы едут с трудом, и гораздо часто приходится бежать рядом и толкать.

А ещё тут появилась совсем уж неожиданная растительность, она нам положительно не нравится: это «злая» трава — так мы её назвали, её колючки очень тонкие и повсюду впиваются в наше тело, от чего становится очень больно. Наказание.

Теперь наш путь лежит через пустыню Гибсона. А после ещё мы должны преодолеть

Большую Песчаную Пустыню, в общем впереди ещё хватит бездорожья и полного автономного перехода. Намечается ещё одно аборигенское селение — Канавариджи, но пока, по планам, оно остаётся в стороне, к западу.

Строки из дневника Александра: «3 мая. Находимся в пустыне Гибсона. Растительность здесь более скудная, преобладает мульга — акация, поднимающаяся до 4 м. Каменистый грунт. Бесконечная тряска. Беспокоимся по поводу „Уралов“ — такие пустыни могут уничтожить эти тяжёлые мотоциклы…

…Сегодня посчастливилось наблюдать кенгуру, в этой глуши они не очень пугливые.

Подъехали к развилке дорог, к Т-образному перекрёстку. Нас ждала дорога — тропа под названием „Gary HWY“, на ней не было ни одного отпечатка машин — только следы неутомимых „кораблей пустынь“. Впереди полная неизвестность. Это действительно недействующая дорога, о чем свидетельствует заросшая кустарником колея и термитники. Бросилась в глаза надпись на металлической табличке „Подумай, сможешь ли ты…“. Знаменательно!»

У нас нет выбора — будем двигаться по GARY HWY TRACK — так названа эта тропа на карте, что мы купили в Сиднее. Но полицейские почему-то не советовали ехать этим направлением, говорили так из-за трудной проходимости, глядя на наши тяжёлые, низкие «Уралы». И всё качали головами, мол, куда вы, ребята, даже не суйтесь! — дорога давно закрыта, на пути очень много промоин, порою непреодолимых.

Чем севернее поднимаемся, тем жарче становится, двигатели греются. Бедные «Уралы» — всегда горячи, словно это печи для выпечки булок.

Но деваться нам некуда, раз запланировали, значит надо приложить все силы, чтобы прорваться. С этими мыслыми и толкаем вперёд свои аппараты.

Поначалу столкнулись с большими трудностями при прохождении глубоких ям, они образовались прямо на тропе, объезжать ещё сложнее, чем так, с тропы, форсировать. При первых этих яминах даже стали посещать сомнения — а сможем ли вообще вдруг дальше ещё хуже? Это от усталости такие мысли приходят — я знаю! Но вот, выдержат ли такое «Уралы»? По логике — они давно должны были переломаться, а по вере в них, и на русский «авось» — может и получится.

Обнаружил след какого-то джипа, приблизительно двухнедельной давности. Это обстоятельство придало внутренней уверенности: кто-то проехал, значит — проезжается! А потом усталость принесла другие мысли — может и не проехал, а только лишь пытался, не вышло и вернулся? Что за напасть — эта усталость!?

Дороги, в нашем привычном понимании, тут давно уже нет — всё заросло кустарником и паутиной с большущими пауками. На нашем пути громоздятся повсюду высокие термитники — для нас они как символ заброшенности тропы, когда тут кто в последний раз ехал? Вот мы и приспособились термитники на ходу сбивать, чаще всего каркасом коляски: как тараном — удар! — и всё разлетается в разные стороны. Термиты на нас обижаются, наверное, но если б не мы тут проехали, а кто-то другой, всё равно бы сбили, потому что построили они свои дома прямо на угадывающейся тропе, где раньше какую-то дорогу, когда-то, пробивали. Долго не ездили, вот термиты и привыкли — значит, можно строить, раз никого по десятку лет нет!

Зато чем радует пустыня Гибсона, так то, что нет обширных участков сплошных песков и нет сильной жары! Вспоминаю постоянно сильную жару в Сахаре, там мы не могли из-за неё проходить в день и 150 км — двигатели кипели после первых 15-ти километров, а здесь, благодаря средней температуре около плюс 23 градусов, не перегреваются двигатели мотоциклов.

Да ещё благодарю светлую «техническую» голову инженера Володи Сайгакова, что он разработал такой дивный каркас вместо коляски для «Волка». Благодаря каркасу мы с «Волком» не заваливаемся в песках, а в Сахаре-то, на «Урале-Соло» в день я «наворачивался» раз эдак по 10-15-ть. Вот тебе и конструкторская мысль!

Вот встаёт новое утро, и нет предела восхищению тишиной и красотой пустыни! Так ценны эти впечатления. А тишина, потому что нет людей, можно проехать и 1000 км и не встретить ни одной машины, ни одного человека. Мне так трудно передать всё словами, трудно записать в дневник, надо приезжать в пустыню самим, а для рассказчика голова не работает, целый день так трясет, что, по-моему, нашим мозгам и почкам скоро придёт конец.

Володя на стоянках делится впечатлениями: «Удивляюсь, когда взглядом не нахожу привычных нам электрических столбов, так и кажется, что вон там, на повороте, появится какое-нибудь строение, или дымовая труба, или встретим человека на машине, а едем, едем, и всё нет и нет никаких признаков цивилизации? Никаких. Чудеса!»

Из дневника Саши Синельника: «4 мая. Медленно продвигаясь мы приоткрываем покров таинственности пустыни Гибсона, узнавая её. Необитаемые и непосещаемые места!

У меня такое ощущение, что я в пустыне нахожусь очень давно, живу здесь целую вечность. Прошла jcero лишь 8 дней с тех пор как мы съехали с трассы в пустыню, а в моём сознании — как будто другого мира не существует!

…Пересекли Южный тропик, который называют здесь Тропиком Козерога по названию звёздного созвездия. Неожиданно улучшилась дорога: появились следы автомобилей. И вдруг увидел раздавленного кенгуру, кровь, внутренности на песке. Как же так?.. Значит, недавно здесь кто-то проехал. Я полон противоречий, кажется, мир тоже…»

04 мая. 22 град. 28 мин. южной широты, 125 град. 13 мин. восточной долготы.

Трудные участки. В мягких песках «Волк» вязнет моментально, в таких случаях, когда кто-то рядом, вдвоём, а бывает и только вчетвером, выталкиваем аппарат из песка до более надёжного грунта. Но песок не всегда такой рыхлый, пустой, и чаще всего колея позволяет ехать.

Пассажиру тут вовсе не легче, чем драйверу за рулём. Ехать в коляске, точнее на раме, очень тяжело, жёстко, амортизатор предназначен для более тяжёлой «люльки», а каркас удары не смягчает. На такой тропе значительно повышается риск вылететь, коляска взлетает, если мы наскакиваем на бугор или камень, а бывает, и на термитник, оказывающийся иногда твёрже обычного.

Но все самые плохие слова вспоминаются, когда начинается «гребенка» — вот это конец! Андрей, наш фотограф, поначалу всё время ехал в джипе, и всё говорил: «О, надо же, дорога хорошая, ещё два, три дня, максимум, и мы выскочим на асфальт!» Чудак, ей Богу — не знал, что говорил. Через пять дней он перестал такое высказывать.

Чтобы познать всю прелесть «хорошей» дороги, мы решили его посадить в коляску, на место Тимура. Почти весь день, с 16:00 до 23:00, он ехал со мной, два раза чуть не перевернулись, два раза нас выкинуло из колеи, хорошо не наскочили на дерево, на ходу «срубили» десятки сухих тонких деревцев, несколько термитников. А когда наскакивали на твёрдые термитники, Андрей подлетал с сиденья в воздух с криком: «Ой! Ой! Ой!» По ходу дела мы разорили много паучьих царств, а густая паутина и большие пауки оставались у нас на одежде и на мотоцикле. Вдобавок ко всему, в этот день мы много вязли в сыпучем песке, и пришлось здорово попотеть, чтобы вытолкнуть наш тяжелющий «Урал».

Вечером, когда уже поставили палатку, Андрей понял, что «чужой не сладок мед», и забыл слова «хорошая дорога!» в пустыне. А обессилел он настолько, что даже не мог помочь поставить палатку. Едва в неё заполз.

5 мая. 22 град. 08 мин. 34 сек. южной широты, 125 град. 26 мин. восточной долготы.

Где-то здесь, на пересечении с тропой «STOCK ROUTE», закончилась пустыня Гибсона и началась Великая Песчаная.

Сижу один-одинёшенек. Санькин «Урал» сломался в шести километрах от нашего места ночёвки. Я успел ускакать вперёд, и пока прорывался, даже не смотрел назад, не до этого было, а потом только понял, что что-то произошло! Тимур догнал нас на джипе и увёз Володю назад — ремонтировать поломанный «Урал». Но мне же не возвращаться обратно, вот и сижу один в этом мареве.

Солнце жжёт, мухи миллионами, маленькие такие, злые, такие приставучие, хуже наших комаров, облепляют всего, жизни от них нет. Так и думалось — лучше наши комары, чем здешние мухи. Всяк кулик своё болото хвалит!

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: