Вот так встреча! И где?

29 апреля. Проехали сегодня где-то 50 км, вдруг впереди что-то виднеется: машины, палатки, лагерь, люди. Подъезжаем! Встретили змееловов, они на трёх специально оборудованных машинах ездят по пустыням, изучают и собирают разных там змей, ящериц и прочих пресмыкающихся. В бригаде пять мужчин и две женщины, разговорились с ними, я показываю им карту и наш маршрут. Прошу помочь, прокомментировать — чего можно ожидать впереди в смысле дорог, препятствий?

Изменения. Дорогу, которой я планировал ехать до Йулары (Yulara), через пустыню Виктория, они начисто «забраковали». Оказывается, один её участок давно закрыт, там уже несколько десятков лет никто не ездит. Один из змееловов был там год назад, «сунулись мы, — говорит он, — попробовать! Да не тут-то было, стал увязать в песке наш джип TOYOTA HILUX, едва вообще выбрались оттуда!» Это для меня был серьёзный аргумент, HILUX считается самым лучшим в мире внедорожником, по мнению многих, кто ездил когда-либо по пустыням.

Вероятнее всего, если мы поедем туда, нас ждёт та же участь и придётся потом двигаться совсем уж на восток, на асфальтированную дорогу № 87, проложенную через весь материк в центральной его части. А это значит — поломается весь план и красиво задуманный маршрут. Нам нужны три пустыни поперёк! Сейчас нужно было принимать решение.

Я разложил все свои карты какие были, всех пустынь, беседуем — оставалось два варианта пересечения пустыни Виктории и далее на север, северо-запад. Через пески идут два «трака» — это так тут называют, на официальном жаргоне, те тропы в песках, по которым кто-то когда-то пробивался и как-то их поддерживают для проезда. Так вот — эти «траки» друг от друга на расстоянии примерно 200 км. Чтобы проехать по одному из них, нужно двигаться строго на запад 320 км до аборигенского поселения Джунджунджара. Там повернём опять на север до городка Варбуртон (Warburton), который находится, как раз, на границе двух пустынь — Виктории и Гибсона. В общем, до него с этого места, где мы сейчас находимся, получается по карте около 850 км. Конечно, лишний километраж, чем планировали, но зато поедем по проверенной кем-то когда-то тропе.

Мы немного подосадовали — ведь это расстояние можно было бы значительно сократить, если проехать по асфальтированной дороге № 1 до траверса Джюнджюнджары, проехать цивильно по той «федералке», с которой мы свернули в пустыню, она проложена по всему югу материка. Но теперь уж не возвращаться же снова на асфальт? Другой «трак» тянется параллельно первому — сразу на север. Тогда сильно обрезается пустыня Гибсона, а выход в Большую Песчаную пустыню вообще проблематичен. Решено — так как мы едем в гости в три пустыни, то нужно сейчас двигаться на запад. Этот вариант более интересен и сулит нам больше шансов на успех. Хорошо, что есть хоть какой-то выбор!

Распрощались со змееловами. Саша смотрел на них очень заинтересованно, видно было, что ему очень хотелось бы так же как они пожить подольше в пустыне, также побродить по этим диким, безлюдным, местам, спокойно, не торопясь порисовать, пописать дневники. А у нас сейчас гонка, тут ни на день лишний не остановишься — только вперёд и вперёд, плохо, конечно, для таких увлечённых, тонких натур, как мой брат Саня, но ничего пока не поделаешь, едем по своему плану!

Повернули на запад, впереди не меньше чем через 300 км аборигенское селение Джюнджюнджара, там надеемся пополнить запасы бензина и дизтоплива. Вперёд, как всегда!

Дорога достаточно накатана, нам сказали — местными аборигенами, которые ездят из одного селения в другое. Под колёсами песок с камнем, а на обочинах встречаются брошенные легковые автомобили — зрелище, честно говоря, невесёлое. Многие автомобили почему-то даже перевёрнуты вверх колесами, и как это удаётся тут, в пустыне, делать, и кому это надо — непонятно. Почти на всех машинах следы от пуль, кто-то для смеха простреливал, например, лобовое стекло машины, как будто бы это на ходу случилось — видимо, это такой юмор у местных проезжающих водителей, вряд ли у самих аборигенов такой юмор присутствует. Потом нам рассказали, что если водитель абориген, то любая поломка машины для него нерешаемая задача и он просто машину бросает и идёт дальше пешком куда ему надо. А как потом машину вызволяют и вызволяют ли вообще — так мы и не выяснили, может быть у них тут такая легковушка ничего не стоит, что её легко бросают — неизвестно!? А то, что аборигенам ходить пешком естественнее, чем ехать на машине — это уж очевидно!

Дорога позволяет часто ехать на 3-й передаче, но нужно быть внимательным: иногда встречаются участки покрытые булыжником, а в остальном — песок достаточно твёрдый, укатанный, это хорошо. Видно, что по дороге этой частенько ездят, наверно, для снабжения внутренней Австралии продуктами, топливом. Интересно, встретим ли кого?

Песчаные гряды, что помучили нас, остались пока севернее, сейчас на нашем маршруте их не будет, можно передохнуть. Поверхность пошла достаточно ровная, позволяет нам перемещаться без лишних трудностей, смотреть по сторонам, гнать.

Аборигены

30 апреля. 29 град. 20 мин. южной широты, 127 град 05 мин. восточной долготы.

13–30 местного времени. Вот оно — аборигенское селение Джюнджюнджара (Tjuntjuntjarra). Это мы так для себя выбрали произношение этого аборигенского слова — на самом деле, нашему языку такое никогда не выговорить.

Наша первая встреча с коренными жителями Австралии у них «дома», там, где они живут уже миллионы лет, живут так давно, когда ещё и нашей русской нации не было, а вот — сохранились.

В Джюнджюнджару въезжали утром, специально так подгадали. Я представлял себе аборигенское селение состоящим из выжженных солнцем древних убогих хижин, где вода и огонь добываются примитивными способами. Но оказалось всё не так: мы увидели сборные современные домики, рядом — водонапорная башня, несколько каких-то ангаров, и даже две огромные бочки с топливом.

Едва въехали мы, как нам показалось, на главную площадь, нас сразу же окружили со всех сторон аборигены, особенное любопытство проявляли вездесущие дети и собаки. Все смотрят на нас, и молчат, и только собаки надрываются. Так тут положено. Видим, к нам приближается седой мужичок в ковбойской шляпе, и тётенька за ним. Это главные, как мы поняли — вождь и его переводчица.

Сначала были с нами настороже, у нас разрешения — пермита, на этот район не оказалось, мы же не предполагали менять маршрут, вот они и упёрлись — не хотят впускать в своё селение. Смешно, конечно, мы же уже въехали и оставаться надолго не собираемся. Андрей достал видеокамеру, но они запретили что-либо снимать. Неожиданная обстановочка! Но интерес, конечно же, взаимный есть, какие уж тут пермиты, ей Богу? Разговорились. Оказывается, женщину зовут Анна, мать у неё — русская, но в России она сама никогда не была. Поговорили ещё и понемногу дело пошло на лад, они разрешили нам погостить у них.

Главное — пополнили запасы продуктов, бензина, а вождь племени — мистер Хайген, разрешил оператору снимать и фотографировать. В том числе, разрешил снимать и себя! Отличить вождя аборигенов очень просто: в чём бы он не был одет, но если он — вождь, то голова будет повязана красной полоской ткани. И никто больше, кроме вождя, не имеет права носить на голове красный цвет! Никаких тебе иных атрибутов, погонов, и прочего, нет. Если не заметишь под шляпой красной тряпочки, то запросто подумаешь, что это обычный такой мужичок ходит, но заметно, что уважение к нему тут особенное, мягкое такое, но безусловное.

И конечно же, мы с удовольствием покатали жителей Джюджюнджары на наших аппаратах. Первым, как и полагается, воссел на «Урал» сам вождь — мистер Хайген. Если бы он этого не сделал, то никто бы и не посмел кататься с нами, все ждали команды. После нескольких кругов с вождём на аппараты налетели дети и подростки — сотня, наверное. С рождаемостью тут нормально, видим. Визжат, просятся, рады. Да и мы отогрелись немного. Пошло общение.

Местным паренькам очень понравился наш чёрный флаг мотоциклетного клуба «Ночные Волки», «Night Wolves», они его внимательно рассматривали, стали просить в подарок. Такое у нас бывало по всему миру, многие просили флаг себе. Всем так и разъясняем — что это мол, талисман наш, что с ним мы и едем по всей планете, никак отдать не можем!

В селении обнаружилась даже небольшая школа, здесь учат детишек английской грамоте. А вот аборигенской грамоте — не учат! Но — неправильно это: учат одному — забывают другое, забывают свой язык, культуру, свои традиции, обычаи. Этот процесс приближает аборигенов к английской практике, к современной жизни. Деваться туземцам некуда — своих школ у них, конечно же, нет и быть не может, что старики передадут молодёжи втихаря, то и сохранится может быть в новом поколении, какие уж тут древние традиции и культура!?

Есть в селении кроме учителя, врачи и полицейские, и что странно — девушки. Они здесь работают по вахтам, меняются раз в полгода, а ещё, разок в три месяца, сюда прилетает самолёт. Наверное, пенсию старикам привозят. Так и живут. Картина, мягко говоря, неожиданная!

Зато блага цивилизации, которыми мы пользуемся, удалось найти без проблем: пополнили запасы бензина и дизтоплива, нам ещё отсюда до Warburtona около 600 км. До поворота на северо-запад 140 км будем ехать чисто к западу, а потом повернём на колею под названием Connie sue, какое-то то ли лошадиное, то ли собачье название!

Провожать нас высыпала вся детвора, и главное — все местные собаки, их тут миллион, наверное, в общем, гораздо больше чем людей. Непонятно, что они едят, но вывод один — аборигены собак очень любят, пытались мы выяснить — не для своего ли питания разводят они собак, но ответа так и не получили!..

Долго вся эта смешанная компания — собаки и дети — бежали за нами, с криками, со свистом, с лаем, в местной жизни это, конечно, событие, такое бывает Не часто, а впрочем, так случалось везде: и у нас по стране, в деревнях, то же самое было, когда мы Россию пересекали… Вскоре, всё осталось позади!

Ясно, что мы были очень разочарованы, вместо самобытного народа со своей культурой увидели людей, которым отрезали родные исторические корни.

Вспомнилась Африка, масаи, тот народ, что себя в обиду не даёт, потому и живут они более естественно, энергичнее, жизнерадостней, свободней. А здесь — беда!

30 апреля. 28 град. 22 мин. южной широты, 125 град. 46 мин. восточной долготы.

Как бы мы обходились без рамы-коляски на «Волке» — даже и подумать страшно, не прошли бы ничего! А потом вспоминаю нашу Африку, Сахару, и там-то у меня был «Урал-соло», но как-то же выдержали?! Забывается, что ли? С рамой по пескам дело идёт лучше, но зато на ровных участках было как-то непривычно ехать, ладно что ровные участки тут так редко случаются. Зато на песчаные горы можно заезжать с хорошим разгоном и не бояться упасть. Только вот руль всё равно тяжело удерживать, в глубокой колее мотоцикл мотает, может и выбросить из седла. Ничего, постепенно опыт придёт, тем более, если учесть, что я первый раз сажусь на такого «Волка» — с коляской.

Змея! Метра полтора длиной, толстая, не спеша пересекла нам путь, вот я и наехал ей на хвост. Оглянулся? Да-а-а, не завидовал бы я своей участи, окажись рядом с ней без мотоцикла, в иной ситуации. Змея резко развернулась, подняла голову, быстро взметнулась, чтобы ужалить побеспокоивших её, но не нашла — не каждый день встречаются ей мотоциклы в пустыне! Вряд ли всю свою жизнь она видела и увидит ли ещё такое неизвестное ей чудище! А проживёт она ещё, наверное, лет сто.

От Джюнджюнджары проехали около 120 км, и вот несколько едва различимых следов ведут на север, к Варбуртону, всё сходится — и по карте, и по рассказам. Сворачиваем туда же и мы!

Растительности стало меньше, деревьев тоже, это даже лучше, а то до сих пор деревья, кустарники и зелёная трава создавали впечатление будто мы вовсе не в пустыне, где грунт состоит из песка и камней, а в каком-то вполне жизнеобильном природном месте. И почему это тогда пустыню Викторию называют пустыней, если тут всё зелено? Но подумалось потом, что скорее всего это зависит от времени года и сейчас — зима, и вот зимой как раз всё и растёт и зеленеет, но приедешь сюда здешним летом и привет! — вся эта благодать превратится в устрашающий выжженный сухостой, вот тогда и будет — «пустыня!» Нашёл я такое объяснение и почти успокоился, просто стал соображать, что для того чтобы удостовериться, надо сюда ещё и летом приезжать, где-нибудь в декабре-январе, дабы не было сомнений в пустынности сих мест. Ну, а если говорить о «пустынности» в смысле отсутствия людей, то тут уж в любое время года всё верно — людей между посёлками больше мы не видели, кроме тех змееловов, забегая вперёд скажу, на всех 2800 километрах — никого, только в посёлках! Пустыня — одним словом!

Всё печёт и печёт солнце. Готовили обед. Володя тем временем заделал ещё одну дырку в камере — это какой-то камень пробил, гвоздей и стёкол тут не встречается, железная арматура из тропы не торчит, а камни-то острые.

Из дорожного дневника Александра Синельника: «Да, суровые эти края, коварно-предательские, с полным отсутствием сервиса, причём, на протяжении всего пути между Джунджунджаррой и Маралингой, не считая одной постоянно пополняемой цистерны с питьевой водой. На одной перевёрнутой машине, которых тут множество брошено на обочинах, вместо номера была закреплена табличка с надписью „Bad boys“ — плохие парни. А кого ещё здесь можно ожидать в этих краях — только заезжих, „оторванных“ от общества, плохих парней. На лобовом стекле зияло отверстие от пули. Да, именно эту Австралию я хотел увидеть, а не небоскрёбы Сиднея, Мельбурна. Вспоминается фильм „Безумный Макс“, действие которого происходило на просторах Австралии, где добыча бензина ставила на чашу весов человеческие жизни.

…На привале перед сном мы долго и оживлённо делились впечатлениями дня. Под нами было южное звездное небо, тишину не нарушал ни единый звук. Покой, только лишь в ушах стоял гул мотора — таков „Урал“. Ничто и никто не мешал отдыхать. Даже назойливые дневные мухи куда-то исчезли».

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: