Немного о походах не только зимних

Сложность походов не должна превышать возможности их участников.

Маршрут спортивного путешествия, состав группы, руководитель ее проверяются и утверждаются маршрутной комиссией. Обращаются спортивные группы в комиссии добровольно. Но часто новички руководствуются исключительно желаниями и чувствами, не давая себе труда осмыслить опыт, накопленный до них.

В каждой походной группе есть руководитель. Его могут специально не выбирать, но он есть, фактический руководитель и во время подготовки похода и на маршруте.

Проявляя смелую инициативу, создавая спортивную идею похода, сложную, увлекающую остротой, руководитель группы определяет для себя уровень необходимых сведений и знаний, позволяющих надеяться на успех. Он готовит поход, и это дело его добросовестности.

Но он обязан проверить правильность своих суждений, обсудив проект похода с маршрутной комиссией. Отказываясь от этого, он берет на себя неоправданную ответственность.

Можно предположить, что в какой-то мере каждый распоряжается своей жизнью на свой страх и риск, но втягивать в авантюру других людей — преступление.

Членами маршрутных комиссий районных, областных, республиканских и всесоюзной (при соответствующих советах по туризму) должны быть спортсмены действующие. Уровень их собственных спортивных походов должен непрерывно повышаться. Очень опасно, когда контролируют группы люди с большим опытом путешествий в прошлом. Такая комиссия не сможет руководить сильными спортсменами-путешественниками, и спортивный туризм, развивающийся по своим законам, выйдет из-под контроля.

Каждый путешественник должен сознавать, что есть у него своя маршрутная комиссия, где его проверят люди, которые ходят в походы более сложные, чем он сам.

Долг опытных спортсменов работать в маршрутных комиссиях!

К содержанию

СНАРЯЖЕНИЕ

• Одежда
• Обувь
• Палатки для безлесных районов
• "Таежная палатка"
• Спальные мешки и подстилки
• Палаточные печки
• Нагревательные приборы
• Лыжи
• Крепления
• Тормозилы
• Рюкзак
• Нарты

Одежда

Подбирая одежду для лыжного похода, нужно иметь в виду резко изменяющиеся физические нагрузки. Например, при движении в гору или при троплении по глубокому рыхлому снегу гораздо чаще бывает жарко, нежели холодно, но, остановившись, даже для короткого отдыха (оставаясь в той же одежде), быстро переохлаждаешься. Во время лагерных работ приходится одеваться значительно теплее, чем при переходе; при разбивке лагеря в пургу нужна очень теплая и плотная одежда. В предельном случае в походе надевается весь наличный запас одежды одновременно, и не должно быть элементов одежды, взаимно исключающих друг друга.

Зимняя одежда должна возможно меньше стеснять движения лыжника, иметь теплоизоляционные слои и слои для защиты от ветра. Теплоизоляция обеспечивается воздухом в порах одежды. Этот воздух называют «инертным», так как, заключенный в малых объемах, он не может перемешиваться и, нагретый выше температуры окружающей среды, остается неподвижен, не уступает места новому, холодному, воздуху. Теплопроводность инертного воздуха мала, теплоемкость ничтожна.

Для создания объемов инертного воздуха ткань должна быть пористой, обладать упругостью и иметь возможно большую толщину.

Чтобы защитить инертный воздух от выдувания, пользуются плотной ветрозащитной одеждой, которая не только «охраняет» инертный воздух, но, прилегая не плотно, стабилизирует некоторый слой нагретого воздуха — создает дополнительную теплоизоляцию.

Рассмотрим элементы одежды.

Желательно, чтобы нательная рубашка была трикотажной и плотно прилегала. Если она сидит свободно, то при движениях теплоотдача резко возрастает за счет воздуха, перемещающегося под рубашкой и сквозь нее. Кроме того, свободная рубашка неизбежно холоднее поверхности тела и при движениях, прилегая различными участками, причиняет неприятные ощущения. Очень хорошо иметь шерстяную трикотажную рубашку: шерстяная ткань лучше других сохраняет теплоизоляционные свойства в увлажненном состоянии (шерстяные нити, увлажняясь, в значительной мере сохраняют упругость). Это особенно важно для нательной рубашки.

Вторая рубашка, свободно сидящая, — из плотной ткани. Это может быть толстая рубаха типа «ковбойки», но лучше непродуваемая рубашка из репса или толстого перкаля. Хороша «офицерская» рубашка, однако ее нужно удлинить любым материалом, чтобы можно было надежно заправить в брюки.

В походе нужны два плотных вязаных свитера, желательно с большим содержанием шерсти. Это основной теплозащитный слой одежды при ходьбе на лыжах в сильный мороз или сильный ветер. Два свитера иметь лучше, чем один двойной толщины, — создается добавочная возможность теплорегулирования. Свитеры должны быть с высокими плотными воротниками и длинными плотными рукавами (хотя бы один свитер).

Основное назначение штормового костюма — защита от ветра. Желательно, чтобы он защищал и от мокрого снега и от дождя. Качество штормового костюма в первую очередь зависит от его материала. Газонепроницаемую ткань применять нельзя, так как необходимо обеспечить прохождение водяного пара, образующегося на поверхности тела и в слоях увлажненной одежды.

Ветрозащита обеспечивается низкой скоростью фильтрации воздушного потока через малые отверстия между нитями ткани. Напротив, движение водяного пара, связанное с паронепроницаемостью ткани, происходит путем диффузии, и малая величина отверстий ей не помеха.

Вес материала не играет существенной роли (в рюкзаке штормовой костюм носят редко), но слишком толстая ткань стесняет движения лыжника. Большая толщина ткани ухудшает и паропроницаемость костюма. Вместе с тем слишком легкая ткань сильно колышется на ветру, что способствует увеличению теплопередачи, и сверхлегкие капроновые ткани вряд ли пригодны для ветрозащитной одежды.

Обычно штормовые костюмы шьют из ткани «плащ-палатка» (артикул 565), имеющей вес 260 г/м². Она удовлетворяет основные требования, но недостаточно плотна. Только два слоя «плащ-палатки» надежно защищают от холодного ветра. Приведенная ниже конструкция штормового костюма предполагает использование этой ткани.

Очевидно, перспективны для изготовления ветрозащитной одежды плотные ткани из полиэфирного волокна — лавсана, типа парусных тканей. ЦНИИ шелка выработаны такие ткани под артикулами 22709, 22740а, 22790. Вес их от 200 до 270 г/м², воздухопроницаемость очень мала*.

* По методике ГОСТ на приборе Шоппера 0 л/м² сек.

Штормовая куртка - («штормовка») обычно спереди расстегивается донизу, что важно для терморегулирования на ходу. Застежка должна иметь большое перекрытие — примерно 20 см. В этом случае грудь оказывается закрытой двойным слоем ткани. Пуговицы пришивают большие, 3,5—4 см в диаметре (или деревянные клев анты), чтобы ими можно было пользоваться не снимая рукавиц. Потайные застежки и прочие модельные ухищрения вредны; молнии ненадежны. От ветра слева предохраняет узкий клапан. Он свободно висит, иначе при ветре справа под него набьется снег.

Куртка должна иметь наглухо пришитый капюшон, регулируемый по размеру стяжками из тесьмы пришитыми снаружи на 3—5 см ниже затылка (рис. 2). Капюшон должен закрывать половину лба, туго застегиваться под подбородком (не давя на горло) и плотно прилегать к лицу по всему периметру выреза. Он должен быть скроен не менее чем из трех кусков ткани. Соединен капюшон с курткой свободно, чтобы не мешать поворотам головы. Правильно сшитый капюшон не нуждается в стяжке по периметру выреза.

В плечах и в области подмышек куртка должна быть очень свободна. Пояс заменяет внутренняя стяжка из тесьмы на спине. Фиксируется стяжка узлом, но не посредине спины, а сбоку, чтобы узел не давил при ходьбе под рюкзаком. В верхней части спины и на плечах куртка шьется двойной. Куртка должна быть длинной, всего лишь на ладонь-полторы выше коленей. По периметру нижнего края пришивают стяжку.

Рукава должны быть широкими и длинными — закрывать ладонь. В рукаве, примерно в 10 см выше запястья, нужно пришить тубус из тонкой мягкой ткани. Тубус стягивается резинкой на запястье, поверх рукава свитера. Рукавица заправляется в рукав штормовки, на тубус, как показано на рисунке. Такая конструкция рукава проста, удобна и надежно защищает запястье от обмораживания.

На штормовке целесообразно иметь три кармана. Внутренние карманы удобнее накладных: их легко вывернуть для просушки, очистки от снега, грязи. Они могут быть сшиты из герметичной ткани и должны иметь застегивающиеся клапаны. Нижние карманы должны быть достаточно велики, чтобы в них помещались теплые (меховые) рукавицы, лыжная шапка, подшлемник.

Теплая куртка обычно находится в рюкзаке, и вес ее должен быть минимальным. Чтобы куртка плотно облегала тело и в то же время не стесняла движений, она должна быть мягкой (пушистой).

Лучший материал для набивки стеганой куртки — птичий пух. Очень удобна куртка крупной стежки (рис. 3). Чтобы пух не сбивался, его комбинируют с пером и, помещая между двумя слоями марли, простегивают свободным швом (см. рис. 3). В весовых отношениях 40% пуха и 60% пера составляют очень хорошую набивку. Куртка с такой набивкой несколько тяжелее чисто пуховой. Можно изготовить куртку с набивкой из пера (с малым количеством пуха). Она будет достаточно теплой и мягкой, но значительно тяжелее пуховой. Толщина пуховых и перьевых курток обычно не менее 4 см.

Хороши для набивки курток шерстяная вата и шерстяной ватин. Хлопчатобумажная вата — наименее подходящий материал для набивки, она тяжела, легко намокает, быстро сваливается и теряет теплозащитные свойства.

Из синтетических материалов хорош крупнопористый пенополиуретан (поролон). Он легок и упруг. Сейчас промышленностью изготавливаются куртки по типу стеганых из листов поролона толщиной 3—4 мм. Это холодные куртки. Но интересно изготовить куртку из 5—8 слоев 3-миллиметрового поролона. Между слоями должны быть прокладки, иначе большое трение сделает их малоподвижными относительно друг друга и куртка будет слишком жесткой.

Для обеспечения удобства и мягкости разные участки поролоновой куртки должны быть разной толщины, вплоть до «нулевой» на основных сгибах.

Теплую куртку в лыжных походах надевают и под штормовку и поверх нее. Во втором случае куртка должна быть снаружи из непродуваемого и водоотталкивающего материала или иметь специальный чехол, обладающий этими свойствами. Ветрозащитная ткань куртки может быть очень тонкой и легкой. Здесь применимы сверхлегкие ткани из полиамидного волокна (нейлон, капрон) весом 40—70 г/м2.

Если куртка не имеет указанного защитного покрытия, в плохую погоду ее приходится надевать под штормовку. Это неудобно, а в сильный ветер и очень затруднительно. Снять же штормовку для переодевания во время пурги вне укрытия невозможно. Тогда куртку приходится надевать сверху; она пропитывается снегом, а в теплую погоду промокает.

Хороша куртка с небольшим стоячим воротником, к которому снаружи на пуговицах пристегивается теплый капюшон. Снимать капюшон требуется для того, чтобы спать в нем в многоместном спальном мешке. Капюшон имеет две стяжки из тесьмы (одна в комплекте с теплыми брюками (меховыми, ватными), а в лыжные путешествия таких брюк не берут: идти в них нельзя, а переодеваться на привалах слишком сложно.

Тщательного подбора требует одежда для нижней части тела. Удобны плотно сидящие трикотажные рейтузы или кальсоны, лучше шерстяные. Трусы желательно облегающие, трикотажные. Далее надевают шерстяные брюки из плотной ткани (тонкое сукно и пр.). Брюки должны иметь большие внутренние карманы. В них подсушивают и сохраняют от замерзания теплые рукавицы, шапку и пр.

В тундре и в горах приходится постоянно носить штормовые штаны. Удобны штормовые штаны без пуговиц.

Достаточно просторные, чтобы легко надеваться, они на поясе стягиваются ремнем, как показано на рис. 4. Ремень текстильный, шириной 20 мм, состоит из двух половин, каждая из которых в точках А спереди наглухо пришивается к брюкам. С боков, несколько смещенные назад, к брюкам пришиваются металлические кольца Б. Каждая половина ремня проходит через свое кольцо, а затем они соединяются вместе автоматической абалаковской пряжкой.

Штормовые штаны должны быть примерно на 10 см выше талии. Можно поддерживать их подтяжками, но лучше, чтобы верх штанов был в виде жесткого пояса шириной 15 см, из нескольких слоев толстой ткани, простеганных вертикальными швами. Ремень стягивает пояс на талии. Но пояс не сплошной — он разорван с боков двумя клиньями из топкой ткани. Клинья при затягивании ремня собираются в складки.

Чтобы широкие штанины не терлись на ходу одна о другую, под коленками и на голени делают стяжки из резинки. Снизу штанины стягиваются резинками или ремнями. Последние предпочтительнее, так как хорошо держат бахилы.

Для ходьбы на лыжах необходимы легкие, плотные рукавицы. Они должны быть настолько свободными, чтобы не натягиваться при охватывании рукой лыжной палки и легко надеваться на теплые рукавицы. Удобны кожаные рабочие рукавицы, пропитанные жиром. Хороши и брезентовые, пропитанные гидрофобизирующим составом; последние сохнут быстрее, сушить их проще. В группе нужно иметь запасные рукавицы для ходьбы на лыжах.

При большой физической нагрузке руки настолько разогреваются, что поверхность рукавиц становится теплой. Поэтому для работы со снегом нужны непромокаемые рукавицы из клеенки, резины, пластмассы и пр. Они должны быть морозоустойчивы, прочны и свободны, чтобы легко надеваться на меховые рукавицы. Можно у брезентовых рукавиц обшить непромокаемым материалом пальцы и ладонь.

Теплые рукавицы, меховые, пуховые и пр., должны защищать руки от ознобления в любой мороз, при малой физической нагрузке и работе руками. Желательно иметь На теплых рукавицах постоянные чехлы из топкой, плотной, пропитанной ткани (из герметичной ткани постоянные чехлы делать нельзя).

Теплые рукавицы должны храниться так, чтобы в любой момент их легко можно было достать: в карманах штормовки, штормовых штанов, в кармане рюкзака. Отсыревшие рукавицы (снятые с потных рук) нужно хранить во внутренних карманах шерстяных брюк, иначе они заледенеют и станут бесполезны.

Можно пришить теплые рукавицы к наружной стороне рукавиц для лыжной ходьбы, как показано на рис. 5. В этом случае они всегда под рукой, но нужно особенно тщательно следить, чтобы они не отсырели — снимать их сразу, как только руки отогрелись, и беречь от снега.

Для ходьбы на лыжах в сильный мороз под брезентовые рукавицы надевают вязаные шерстяные варежки. Тонкие свободные варежки удобны и для работы с кино-фотоаппаратурой (лучше перчаток).

Еще быстрее, чем руки, перегревается и охлаждается голова. На ходу обычно надевают либо шерстяной подшлемник, либо вязаную лыжную шапочку, и только в сильный мороз — и то и другое вместе. В ветреную погоду всегда надет капюшон штормовки.

При сильном холодном ветре поверх капюшона надевают маску. Маска должна быть из плотного, непродуваемого, но паропроницаемого материала (тонкая кожа, «плащ-палатка», перкаль и пр.) и иметь тонкую теплую подкладку (шерстяная ткань, фланель, байка и пр.). Маска после употребления всегда бывает мокрой и потому должна быть тонкой, чтобы быстро высыхать (во внутреннем кармане брюк). Маска должна плотно прилегать к лицу. Размер маски подбирается таким, чтобы она на 5—7 см перекрывала край капюшона штормовки. Фиксируется маска на лице «карманом», надеваемым на подбородок, и сильными резинками, охватывающими затылок поверх капюшона штормовки (рис. 6).

В маске шьется специальный «карман» для носа. Очень важно правильно выполнить вырезы в маске. Для носа и рта делается один общий большой вырез, диаметром 4—5 см, а для глаз — раздельные вырезы (переносица закрыта), но достаточно большие, чтобы совсем не ограничивать угла зрения. Хорошо сшитую маску не чувствуешь на лице.

Удобно защитить глаза горнолыжными очками в резиновой оправе (мотоциклетными очками). Очки должны сидеть очень плотно, чтобы влага от дыхания не проникала под них. В верхней части оправы (у лба) необходимы большие отверстия для вентиляции (выравнивания температуры).

Очень важно защитить глаза от яркого солнечного света (особенно в конце зимы) темными очками. В сложном походе хранят стеклянные очки на резинке (связав дужки резинкой; или вообще без дужек — очки-«консервы»), надетыми на шею и днем, и ночью во время сна. Практика показала, что так очки сохраннее всего.

Обувь *

* Изложенное здесь не распространяется на горнолыжные походы, где условия движения и требования к жесткости обуви иные, чем в наиболее популярных районах лыжного туризма (Кольский полуостров, Урал, Сибирь и т.д.).

Хотя требования к зимней обуви кажутся очевидными и общеизвестными, ошибки в выборе и эксплуатации ее очень распространены, а обморожения пальцев ног — наиболее частая травма. Объясняется это, по-видимому, недостаточно четкими представлениями о требованиях, предъявляемых к лыжной походной обуви, а также и тем, что имеющиеся в продаже лыжные ботинки чаще всего не удовлетворяют этим требованиям.

При выборе обуви нужно учитывать, что она должна быть гибкой в вертикальной продольной плоскости, жестко фиксировать ногу в вертикальной поперечной плоскости (низкие ботинки — «лодочки» — совершенно непригодны!) и способной впитывать лишь незначительное количество влаги. Практически для лыжных походов приемлемы только лыжные неутепленные ботинки со шнуровкой, стягивающей голеностопный сустав, мягким верхом и гнущейся кожаной подошвой. Валенки для похода не годятся: они плохо гнутся, сильно намокают, промерзают и неприемлемы для пересеченной местности, где прикрепление обуви к лыжам должно быть жестким.

В зависимости от ожидаемых в путешествии морозов на ноги приходится надевать от 2 до 4 пар толстых шерстяных носков. При этом верхние носки должны быть несколько больше нижних, иначе при увеличении числа пар носков возможен обратный результат — носки сожмут ногу, и из-за затрудненного кровообращения ногам будет холодно, увеличится вероятность обморожения. Чтобы носки не протирались, сверху полезно натянуть старый эластичный носок большого размера. Обязательно должна быть войлочная стелька!

Ботинки должны быть настолько просторными, чтобы при полном комплекте носков и войлочной стельке нигде не ощущалось давление ни в нормальном положении, ни при максимальном наклоне колена вперед и максимальном сгибе подошвы, а пальцы могли бы шевелиться (рис. 7). Увеличение размера ботинок не всегда помогает: носки и стелька настолько увеличивают «высоту» ступни, что пальцам (особенно большим) становится тесно. Кроме того, при очень больших ботинках недостаточно стягивается щиколотка и появляется подвижность ноги относительно ботинка в горизонтальной плоскости.

После сезона и перед походом ботинки (и верх и подошву) следует два-три раза пропитать жировой смазкой при небольшом нагревании. Обычные шнурки, как и шнурки из тесьмы, недостаточно прочны; их целесообразно заменить более длинными отрезками капронового шнура с оплавленными на острие концами. Даже при сильном морозе температура наружной поверхности ботинок часто бывает выше нуля, и, соприкасаясь со снегом, ботинки увлажняются. Для защиты их от снега (и некоторого дополнительного утепления ног) применяются наружные чулки (бахилы) различных конструкций, изготавливаемые из плотного нетолстого брезента или другой достаточно прочной ткани, к которой «не пристает» снег. Использовать воздухонепроницаемую ткань нельзя: она не дает водяным парам выхода, обмерзает изнутри и в конечном счете увлажняет ботинки и носки.

Бахилы не должны плотно прилегать к ботинкам. Отделенные слоем воздуха, они остаются холодными, и в этом основа их защитных свойств.

В очень сильный мороз, попадая в открытую воду (например, в ручей под снегом), бахилы мгновенно покрываются водонепроницаемой пленкой льда, и, пока вода не растопит ее, ноги остаются сухими (если в бахилах нет дыр). Иногда бахилы делают в форме просторных сапог, что неудобно: если они смерзаются, их приходится оттаивать, чтобы снять; поскольку почти в любых креплениях бахилы быстро протираются, их нужно часто ремонтировать. Применяются и утепленные бахилы, например из толстого сукна, или брезентовые, с подкладкой из ватина. Но наиболее распространенной и вполне себя оправдавшей конструкцией является простой мешок, в который подошва ботинка входит с небольшим натяжением. Верх мешка заправляется под штормовые брюки и стягивается манжетой брюк. Можно надевать бахилы и поверх штормовых брюк, но приходится крепить их на завязках. Протертые щечками и замками креплений низы бахил периодически отрезают и прошивают заново.

Чем толще бахилы, тем вероятнее подвижность ботинка относительно щечек креплений. На маршрутах, требующих горнолыжной техники, такая подвижность недопустима, и бахилы должны быть аккуратно сшиты из тонкого материала («плащ-палатка», перкаль «А», АМ-100).

Во время лагерных работ бахилы нужно оберегать от разрыва, особенно при ходьбе без лыж по сучьям лапника и пр.

Если крепление имеет носковый ремень, он не должен давить на носок ботинка. Его следует поставить так, чтобы он сваливался вперед и лишь препятствовал перемещению ранта ботинка вверх.

Подходя к костру, надо тщательно очистить бахилы от снега и льда, бахилы следует либо укрыть от тепла, либо снять и повесить или положить свободно (бахилы сохраняют при этом форму ботинка и легко надеваются утром). Сушить бахилы нужно только для ремонта.

Сушить можно только носки и стельки. Ботинки сушить нельзя: слишком велика вероятность их серьезного повреждения, последствия которого могут оказаться чрезвычайно тяжелыми. Если вы сидите близко от костра, ботинки могут быть безнадежно испорчены прежде чем нога почувствует малейшее тепло. Чем толще ботинок, тем легче его сжечь (подошву сжигают гораздо чаще, чем верх). Необходимо все время следить, не нагреваются ли ботинки у вас на ногах, а лучше всего чем либо заслонить их от света костра.

Если в палатке имеется печка, ботинки можно подвешивать под конек, но не ближе чем на метр от печки или трубы.

Хотя класть ботинки на ночь в мешок неприятно, этот способ сушки (хранения) следует иметь в виду; под голову класть ботинки нельзя: они сминаются и замерзают смятые. Лучше всего расшнурованные ботинки плотно набить чем-нибудь мягким (носками, варежками и т. п.) и оставить «на свободе» — тогда их удастся надеть, если даже они и затвердеют. От тепла ноги ботинки быстро отогреются, и их можно будет зашнуровать. Полезно мыть ноги снегом.

Желательно иметь на группу одну пару валенок большого размера.

Дежурный у костра должен иметь особую обувь в непромокаемых чехлах (например, валенки или меховые чулки в бахилах из прорезиненной ткани). Но если костер устроен на настиле, вокруг которого вытоптано углубление, ноги будут всегда в тени и дежурный сможет работать в своей ходовой обуви и в обычных бахилах.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: