Нагревательные приборы

Бензиновые примуса широко применяются в спортивных походах. Несмотря на кажущуюся простоту и удобство в эксплуатации, они требуют аккуратного и внимательного обращения. Прежде всего необходимо усвоить принцип их работы.

В холодном примусе бензин поднимается по гигроскопичному фитилю из бачка в колонку. Для разжигания примуса колонку нагревают, поджигая под ней (в специальной чашечке или в канавке на бачке) любой горючий материал (спирт, бензин, гексу, стеарин и пр.), причем пламя охватывает и горелку. Бензин в фитиле испаряется, пары нагреваются в колонке. Вырываясь из форсунки, они смешиваются в горелке с воздухом и сгорают; горелка при этом разогревается. Горелка медная (латунная), она обладает большой теплопроводностью и, будучи плотно соединена с колонкой, разогревает ее во время работы примуса. Нарушение плотности этого соединения — одна из частых неисправностей примуса. (Горелка может быть неплотно затянута на резьбе, резьба может быть сорвана, горелка согнута или надломлена. Все это нарушает тепловой контакт горелки с колонкой.) Колонка играет роль теплопровода, через который горелка разогревает бачок с бензином. Теперь испарение бензина происходит не только в колонке, но и в разогретом бачке. Давление в нем повышается, пары бензина устремляются по колонке. Вырываясь из форсунки, они| тонкой струей бьют в раскаленную чашечку горелки и еще больше разогреваются при этом, а горелку частично охлаждают. Струя бензиновых паров разбивается о чашечку горелки. Это необходимо для приготовления горючей смеси. Чашечка горелки неплотно соединяется с самой горелкой и иногда теряется. Без нее примус работать не может. Плотно крепить чашечку в горелке при помощи дополнительных приспособлений нельзя. Такое «исправление» нарушит термический режим работы горелки. Последний рассчитан очень тонко, даже скапливание нагара на горелке ухудшает работу примуса.

Бензиновые примуса должны работать при определенном температурном режиме. Это нужно учитывать при конструировании различных приспособлений для установки примусов и при переделке кожухов.

Примус, изображенный на рис. 21, плохо работает со снятым кожухом, который обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и разогрев бачка. А вот два примуса такого типа, поставленные вплотную рядом, дополнительно разогревают друг друга, перегреваются и «идут в разнос» т.е. интенсивность горения непрерывно нарастает (примуса угрожающе «рычат»). В этот момент с ними не нужно обращаться грубо: выкидывать из палатки, затаптывать в снег; надо просто положить на перегретый бачок комочек снега, просунув сквозь вырезы кожуха, и примус сразу «успокоится». Летом надо аккуратно облить бачок холодной водой, не заливая при этом горелки.

На рис. 22 показан бензиновый примус с боковым расположением бачка. Он имеет механическое устройство для прочистки форсунки изнутри и не нуждается в примусных иголках. В рабочем положении примуса имеется свободный доступ к бензиновому бачку, и в случае необходимости его легко охладить.

Это очень удобный в работе и транспортировке примус, но стойки для установки кастрюли у него слишком низкие. При использовании кастрюли с широким дном пламя попадает на бачок и перегревает его. Правда, бачок имеет на этот случай специальный экран (экран нужно поднять в рабочее положение), однако его оказывается недостаточно. Стойки для кастрюли можно удлинить, сделать их выдвигающимися,

Коробка этого примуса может быть переделана для уменьшения веса, но только так, чтобы в рабочем положении примус был открыт со всех сторон.

Бензиновые примуса обоих типов снабжены предохранительными клапанами (в пробках бензиновых бачков). Пробка бачка, накидная гайка вентиля и форсунка должны быть плотно поджаты, сохранять герметичность.

Условие успешного пользования примусом — наличие подходящей посуды для растаивания снега и варки пищи.

Удачную конструкцию примусной посуды создал Ф.Нансен для лыжного путешествия к Северному полюсу в 1895 г. (рис. 23). Его «кухонный аппарат» намного увеличил коэффициент полезного действия примуса, и путешественники за 120 дней похода сожгли всего 20 л керосина (у них был керосиновый примус), т.е. менее 170 см³ в день, и имели горячую пищу и воду для питья в изобилии (на двоих).

Калорийность бензина и керосина приблизительно одинаковы. Экономичность примуса определяется полнотой сгорания горючей смеси и возможностью регулировки интенсивности горения. Современные малогабаритные бензиновые примуса, очевидно, не хуже примуса, который имел Нансен. В экспедиции Нансена примус сжигал в день до 85 г горючего на человека, но в практике современных спортивных путешествий такой экономичной работы примусов не достигают из-за отсутствия подходящей посуды.

Расчет количества горючего для похода можно сделать только на основании экспериментальных варок; причем условия эксперимента (температура воздуха, первоначальная температура горючего, обдуваемость ветром и пр.) должны соответствовать наиболее жестким поxодным условиям. Кроме того, нужно учесть, что горение примуса может ухудшиться (уменьшиться его к.п.д.). При наличии удобных и легких полиэтиленовых канистр для горючего современный бензиновый примус —наиболее легкий и удобный походный нагревательный прибор. Он вполне надежен и безопасен при внимательной и аккуратной эксплуатации, в противном случае стоит использовать керосиновые «хозяйственные» примуса. (Применение бензина в них недопустимо!)

Газовые нагревательные приборы проигрывают по весу бензиновым и керосиновым. Калорийность газа незначительно выше, чем у бензина и керосина, но для хранения газа нужны металлические баллоны, которые несравненно тяжелее тонкостенных полиэтиленовых канистр для бензина.

При умеренных и сильных морозах пользоваться стандартными газовыми приборами практически невозможно: давление газа в баллонах падает слишком сильно. Это вызвано температурой газа в баллоне, которая может быть значительно ниже температуры окружающего воздуха, потому что сжиженный газ переохлаждается при испарении, когда вентиль баллона открыт.

Переохлаждение газа тем заметнее, чем меньше емкость баллона. Возможно, что применение больших баллонов (на 5 кг газа и более) позволит создать походный газовый прибор, способный работать при самых сильных морозах. Газовых приборов с автоматическим подогревом баллонов (как у бензинового примуса) нет, да они и были бы слишком опасны*.

* Кустарное изготовление газовых приборов недопустимо. Использовать для горючего газа баллоны иного назначения опасно. Например, наполнение бутан-пропановой смесью плохо промытого кислородного баллона приведет к взрыву.

Если примуса (или газовые горелки) применяются для отапливания палатки, следует учесть, что при сгорании 1 кг углеводородного горючего (бензин, керосин, бутан, пропан и др.) образуется около 1,5 кг воды. Чтобы избежать дополнительного увлажнения палатки и добиться вентиляции, следует скомбинировать примус с палаточной печкой (устроить вытяжной шкаф), но термический режим работы примусов при этом нарушаться не должен. Вытяжной трубой стоит дополнить и кухонный аппарат. В походах, маршруты которых проходят частью в лесной зоне, частью в безлесье, приходится иметь и дровяную печку и примус. Здесь открываются интересные возможности их комбинирования.

Лыжи

Основное требование, предъявляемое к лыжам,— прочность.

Испытание их происходит во время тренировочных походов. Кроме того, каждая лыжа, опертая лишь пяткой и носком, должна выдерживать статический вес лыжника.

Вес лыжного снаряжения должен быть минимальным. Особенно важно это при троплении глубокой лыжни.

В зависимости от характера похода к лыжам предъявляются специфические требования.

В таежные походы по глубокому рыхлому снегу нужно брать широкие лыжи (80—100 мм): они меньше проваливаются. Часто на поверхности снега или в толще его бывает слой морозного наста, который держит человека на широких лыжах, а под узкими, беговыми, продавливается.

Лыжи для движения по рыхлому снегу, для спусков со склонов должны быть гибкими, особенно в передней части, перед носковым загибом — иметь «мягкий» носок. Под давлением набегающего снега лыжа должна отгибаться, «выплывая» носком на поверхность снега, а не уходить вглубь.

При троплении лыжни в глубоком снегу гибкость лыжи (и в носковой и в пяточной части) экономит много сил. Изгибаясь в снегу, она запасает энергию, а в следующий момент, распрямляясь, отдает ее при поднимании ноги. Напротив, жесткая лыжа запасает мало энергии, она тратит ее, сильно продавливая снег и под пяткой и под носком. В результате после тропящего лыжня остается более «рваная» — на перемещение снега затрачивается б о льшая работа.

Если в горно-таежном районе вы хотите для удобства спусков закреплять пятки ботинок и загружать переднюю часть лыж, «мягкие» носки лыжам необходимы. Загруженный «жесткий» носок в рыхлом снегу настолько уходит вглубь, что лыжник резко останавливается даже на крутом склоне. Обеспечивая мягкость носка, приходится его утонять до 5 мм, и при этом только путем увеличения ширины лыжи можно сохранить необходимую прочность ее.

Очень хороши для сложных горно-таежных походов лыжи, которые в носковой части значительно шире, чем по всей длине. Именно такую форму имели старые горные лыжи еще во времена, когда горнолыжники спускались не только по специально подготовленным трассам.

Для движения по лесу через полузасыпанные снегом валежины и кустарник лыжи должны иметь носковый загиб высотой не менее 12 см. Еще встречаются старые лыжи, у которых носки заканчиваются узкими выступами — «шишечками». Это не старомодное украшение лыж, и спиливают их, придавая лыжам современный вид, зря. Шишечки увеличивают высоту носка, помогая лыжам въезжать на жесткие препятствия. К сожалению, сейчас такие походные лыжи не выпускаются.

В горно-тундровых походах, где движение происходит по плотному ветровому насту, а часто и по наледям, удобны лыжи с металлической окантовкой, хотя бы по внутреннему ребру. Для спусков по твердому плотному снегу (особенно если крепления позволяют закрепить пятку) нужны жесткие лыжи. Это легко объяснить на примере косого спуска или поворота к склону (рис. 24). Врезаясь в твердый склон только металлическим кантом, загруженный «мягкий» носок скручивается вокруг продольной оси лыжи, и кант соскальзывает.

Любые современные горные лыжи значительно жестче походных. Они хороши для путешествий в северных горах (Полярный Урал, Хибинские тундры и пр.), но вес их велик.

Мягкие лыжи лучше «держат» на плотном снегу, если носковая часть у них шире средней. Задники лыж должны быть также шире средней части.

Вот ширина лыж, хорошо зарекомендовавших себя на разнообразном снегу: в носковом загибе — 90 мм, в средней части — 68 мм, у задников — 78 мм. Очевидно, эти соотношения — результат большого практического опыта, но таких лыж, к сожалению, наша промышленность не производит.

Лыжи, скользящая поверхность которых облицована пластмассой, обязательно требуют в походе умелого применения лыжных мазей, так как иначе не обеспечивают упора для толчка ногой при ходьбе (сильная отдача).

Если рельеф маршрута прост, а снег плотный, можно идти на беговых лыжах, но качество их (прочность) должно быть самым высоким.

Ремонт лыж в походе сложен и отнимает много времени. К нему нужно подготовиться до выхода на маршрут.

В таежном походе сломанную лыжу удобно склеивать при помощи эпоксидных смол и стеклоткани. Материал, создаваемый из этих компонентов, известен под названием фиберглас, или стеклопластик. Для ремонта лыж годятся смолы только холодной полимеризации (ЭД-5, ЭД-6 и др.), т.е. затвердевающие при температуре 30—50° в течение нескольких часов после соединения с полимеризатором (обычно полиэтиленполиамин). Стеклоткань необходима чистая (стеклолакоткань не годится). Если ткань пропарафинена, необходимо ее прожечь.

Обломки лыж, промазанные свежеприготовленным клеем (отношение смолы и полимеризатора обычно 10:1), тщательно складываются.

Быстрый ремонт лыж («на ходу») требует заранее подготовленных металлических шин с готовыми отверстиями под гвозди (шурупы).

Крепления

В зависимости от условий проведения путешествия в снаряжении лыжника могут использоваться различные типы креплений, которые можно разделить на 3 группы.

1. Беговые крепления типа «ротофелло» — легки, жестко закрепляют носок ботинка и удобны в обращении. Применяются большей частью на недлительных и технически несложных маршрутах для передвижения по лыжне. В более сложных условиях сказываются не столько недостатки креплений, сколько недостатки ботинок, выпускаемых промышленностью под крепления такого типа. Эти ботинки очень низки и совершенно не защищают голеностопный сустав от растяжений и ушибов. При длительной эксплуатации и особенно при намокании ранты ботинок сминаются, отверстия в подошве разрабатываются, и крепления перестают держать. Ремонт и перестановка этих креплений в походных условиях затруднительны.

При первоначальной установке очень важно обеспечить правильное положение пятки ботинка, плотное прилегание ранта по всей длине щечек креплений и максимальное усилие на прижимной дужке.

2. Полужесткие (армейские и др.) крепления с носковыми щечками и охватом пятки натягивающимся ремнем * — пригодны для разнообразных условий и наиболее употребительны благодаря простоте и надежности. Ограничение хода носка ботинка вверх в этих креплениях достигается свободной установкой носкового ремня, металлическими рантодержателями или слегка подогнутыми внутрь щечками. Металлические рантодержатели допустимы только для ботинок с металлической оковкой ранта. Пяточные ремни (съемные или несъемные), «выжимающие» ботинок вперед, должны быть сшивными из двух слоев кожи. Съемные ремни при обрыве заменяются, несъемные подлежат немедленному ремонту, что очень неудобно. Съемные ремни в настоящее время не выпускаются, но легко могут быть изготовлены собственными силами с использованием накидных наконечников от старых ремней.

* Так называемые «универсальные» крепления с легким пружинным тросиком, с раздвижными щечками ненадежны и для походов не рекомендуются.

Для крепления со съемными ремнями важно прочное закрепление штифтов в щечках, а в креплениях с несъемными ремнями — подвижность всех клепаных шарниров и свободное перемещение трущихся поверхностей относительно друг друга. Благодаря подвижным внутренним щечкам в креплениях с несъемными ремнями бахилы меньше истираются.

Замок («лягушка») креплений вполне надежен, если заранее проверить все его оси и не слишком туго натягивать пяточный ремень.

После сезона и перед путешествием все ремни следует пропитать жировой смазкой при слабом нагревании: эта увеличивает срок их службы.

3. Крепления «кандахар», КЛТ и др. с пружинными стальными тросами, устанавливаемые на горных лыжах — тяжелы и применяются главным образом в горнолыжных путешествиях *. Необходимы запасные тросы, поэтому тросы с отдельной пружиной типа используемых в креплениях КЛТ предпочтительнее.

* См. Шимановский В. Горнолыжный туризм. ФиС, 1965.

Как правило, использование этих креплений для маршрутов с небольшой протяженностью горных переходов неоправданно. В промежуточных случаях целесообразны комбинированные конструкции: закрепление пятки специальными ремнями, которые обычно лежат в рюкзаке, а при необходимости устанавливаются на крючках сбоку лыжи с помощью колец. Для спусков с гор можно ставить тросы с натяжными устройствами от горных креплений, при полужестких креплениях в качестве основных.

Как для горных, так и для комбинированных креплений необходимы прочные ботинки с жесткой подошвой.

Тормозилы

Многочисленные конструкции тормозящих устройств страдают одним недостатком — они съемные. Заставить лыжи плохо скользить — дело нехитрое. Можно намазать их в мороз мазью для оттепели, подвязать снизу альпинистские кошки, навязать на скользящую поверхность веревок, ремней, лент. Но все это придется делать на морозе, на ветру, а потом в такой же обстановке снимать.

Практически при чередовании спусков и подъемов, даже не чаще одного раза в 2 часа, «переоборудованием» лыж не занимаются — поднимаются обычными способами.

«Легкосъемные тормозящие устройства» **, конечно, лучше «трудносъемных», но и их приходится надевать и снимать, нагибаясь с рюкзаком, или, задирая лыжу, возиться с ними на заснеженной лыже голыми руками, сняв рукавицы. Кроме всего прочего, тормозилы нужно носить в карманах одежды или рюкзака (последнее еще более затрудняет пользование ими).

** См. Шимановский В. Горнолыжный туризм. ФиС, 1965.

Закрепленные постоянно на охотничьих лыжах шкурки с жестким мехом (камосы) — тормозящее устройство. В практику спортивных походов камосы вошли странным образом — в виде съемных шкурок, и идея лишилась смысла. Применить постоянно закрепленные камосы в спортивных походах в горах непросто: на плотном снегу они быстро вытираются, трудно закрепить на лыже одновременно и шкурки и металлические канты. Но, тем не менее, иметь лыжи, которые бы постоянно тормозили «задний ход» и свободно ехали вперед, настолько заманчиво, что об этом стоит подумать. Камосные лыжи в сухую погоду скользят хуже деревянных, но это компенсируется гарантированным отсутствием отдачи. В оттепель камосные лыжи вне конкуренции.

Были попытки создать автоматическое тормозящее устройство в виде дверной петли. Пока они не достигли успеха.

Занимаясь конструированием тормозил, следует стремиться закрепить их на лыже постоянно. Они должны работать автоматически (кроме камосов, пока ничего не создано) или, в крайнем случае, приводиться в рабочее положение одним движением руки.

На рис. 25 изображена металлическая тормозила, постоянно закрепленная (шурупами) на лыже. Основу ее составляет готовая петля, одна из половин которой надставлена, изогнута по лыже в виде буквы «П» и снабжена тормозящей пластиной — «зацепом». В нерабочем положении устройство поднято и удерживается трением в шарнире петли (петля туго поджата).

Тормозила ставится на лыже сразу за пяткой ноги (по одной на каждую лыжу). Опыт показал, что такое ее расположение наиболее удобно при ходьбе вверх по склону. Зацеп несколько скошен по ходу. Угол его отличается от прямого на 15—20°, но не более, иначе при ходьбе по плотному снегу зацеп можно согнуть. Высота пластинки зацепа 35—40 мм, ширина — во всю лыжу. Зацеп удобно изготовить из дюралюминиевого угольчатого или таврового профиля. Подвижная часть замка должна быть сделана из пружинящей стальной пластины. Она отогнута так, чтобы при давлении на тормозилу снизу замок сам защелкивался.

Для приведения тормозилы в рабочее положение достаточно повернуть ее рукой или ударом лыжной палки. Чтобы защелкнуть замок, нужно наступить тормозилой на другую лыжу, на камень, поддеть ее штычком лыжной палки в отверстие 2. Чтобы открыть замок (убирая тормозилу), нужно отогнуть подвижную часть штыком лыжной палки (не наклоняясь) через отверстие 1.

Аналогичную тормозилу можно сделать значительно проще (рис. 26). Дело в том, что на зацеп тормозящая сила действует посредине его ширины и вдоль лыжи. Поэтому тормозила может не охватывать лыжу замкнутым кольцом, а нагрузка, передаваемая ею на лыжу (через крепящие шнуры), останется симметричной относительно продольной оси лыжи. Сил, выворачивающих тормозилу и расщепляющих лыжу, не возникнет.

Удерживается тормозила в рабочем положении потому, что ось вращения петли не совпадает с ребром лыжи. Но для того, чтобы тормозилу можно было опускать и поднимать, П-образная скоба должна быть достаточно гибкой. К ней приклепывается жесткий уголок зацепа.

Скоба на участке между двумя сгибами испытывает скручивающее усилие. При изготовлении ее из стальной пластины толщиной 0,8 мм ширина должна быть не менее 60 мм.

Тормозящие устройства предназначены для подъема в гору. Иногда их рекомендуют для спусков, «чтобы помедленнее ехать». Пользоваться на спусках тормозилами — далеко не лучший вид лыжной техники. Если же вы все-таки собираетесь спускаться на тормозилах, укрепите их в передней части лыжи, примерно посредине, между носком лыжи и ногой. Тогда легко при спуске выполнять поворот к склону — пятки лыж будут обгонять тормозящий участок.

Рюкзак

Обычно в лыжных походах используют альпинистский рюкзак конструкции В.Абалакова. Рюкзак достаточно вместителен и в то же время не мешает работе рук с лыжными палками. Размер его легко и просто регулируется стяжными ремнями (текстильными). Стяжные ремни и лямки фиксируются пружинными пряжками, которыми можно пользоваться не снимая теплых рукавиц. Рюкзак имеет три удобных кармана. В них могут поместиться все личные вещи- (за исключением теплой куртки и спального мешка). В этом случае они всегда под рукой; чтобы достать их, не надо разбирать рюкзак. Для защиты вещей от влаги удобно вложить в карманы рюкзака пакеты из полиэтиленовой пленки.

Правильно уложенный рюкзак хорошо сидит на спине, но укладка должна быть тщательной, что требует продолжительного времени,

Прежде всего нужно плотно набить нижние углы рюкзака, к которым присоединяются лямки. В них помещают небольшие мешочки с крупами, сухим молоком и другим плотным, но мягким грузом. Если в утлы загоняют мешочки с сахаром или другой жесткий груз, то они должны находиться сбоку и не доставать спины лыжника. Если недостаточно плотно заполнить углы, — лямки вытягивают их, рюкзак укорачивается по высоте и, увеличиваясь в толщину, отходит от спины.

Вдоль спинки рюкзака обычно укладывают спальный мешок, но можно уложить и жесткие предметы, лишь бы спинка приобрела вогнутую форму и не было выступающих углов. Например, можно уложить вдоль спинки большие овальные котелки или пару цилиндрических ведер.

Остальное пространство заполняется возможно плотнее, но по принципу: расположить тяжелые предметы в рюкзаке ниже и ближе к спине. Объемными вещами (теплая куртка, мешок с сухарями и пр.) нужно стремиться, во-первых, максимально увеличить высоту рюкзака, а во-вторых, прижать тяжелый груз к его спинке.

Каждое утро укладку приходится выполнять заново, даже если ничего из общественного груза на ночевке не понадобилось. Виной тому спальный мешок, уложенный вдоль спины (котелки или ведра), вынимая который нарушают всю укладку.

Содержимое рюкзака может состоять из множества предметов самой разной формы, жесткости, веса, и наивыгоднейшее расположение их — непростая задача.

Стремление упростить укладку привело к появлению станкового рюкзака, в котором груз давит не на спину человека, а на легкий металлический (деревянный, пластмассовый) каркас, который, в свою очередь, опирается на спину широкими, туго натянутыми ремнями. Уложить такой рюкзак проще.

В сложных зимних походах станковые рюкзаки применяют редко. Очевидно, причиной тому — недостатки конкретных конструкций, хотя станковый рюкзак имеет и принципиальный недостаток — станок отодвигает от спины центр тяжести рюкзака и, тем самым, увеличивает его опрокидывающий момент.

Удобным решением проблемы укладки мягкого рюкзака является применение специальных легких контейнеров для продуктов и других грузов. Контейнер — плоский ящик из фанеры, пластмассы, картона, по ширине и высоте плотно входящий в рюкзак и имеющий толщину примерно 200 мм. Особенно плотно контейнер должен заполнять нижние углы рюкзака, ближние к спине (те, к которым крепятся лямки). Контейнер наполняется тяжелым грузом, причем самые тяжелые предметы располагаются внизу. Если контейнер имеет плоскую стенку (обращенную к спине), то между ним и спиной прокладывается спальный мешок. Но можно соответствующей стенке контейнера придать такую форму, чтобы он прилегал к спине, и к тому же сделать эту стенку гибкой. Тогда спальный мешок в качестве прокладки не потребуется и центр тяжести рюкзака еще более приблизится к спине.

При наличии контейнера рюкзак укладывается в несколько раз быстрее. Вся укладка рюкзака, к примеру, может свестись к тому, чтобы поместить в него контейнер (он может и не выниматься из рюкзака), спальный мешок и теплую куртку.

Нарты

Пользуясь нартами, при благоприятных условиях можно пройти по равнине и пологим горным долинам расстояние, гораздо большее, чем если тащить груз на спине.

Рассчитывая на глубокий рыхлый снег, высоту нарт приходится увеличивать до 30 см (как предел), ширина колеи при этом должна соответствовать ширине лыжни. Но при таких соотношениях размеров нарты получаются неустойчивыми: на ходу они часто опрокидываются на бок. На подобных нартах груз необходимо располагать как можно ниже (тонким слоем). Чтобы груз при этом уместился, нарты приходится делать длинными — 2 м и более.

Увеличения устойчивости нарт достигают уменьшая их высоту. А чтобы грузовая площадка не тормозила о снег, ограничивают ее снизу парой лыж. Это могут быть запасные лыжи для ходьбы.

Подпрыгивая на неровностях из-за большой жесткости, нарты обычно переворачиваются. Таежные охотники, стараясь максимально увеличить устойчивость нарт, используют в качестве полозьев гибкие цельнотесаные лыжи, а все соединения стоек и грузовой площадки нарт делают мягкими, податливыми (ременные, веревочные крепления). Такие нарты «обтекают» бугры, амортизируют толчки и удары.

Есть опыт применения легких волокуш. В простейшем виде это — корыто из фанеры, тонкого дюралюминия и пр. Такие волокуши просты в изготовлении и легки по весу, но груз поднимают небольшой. Поэтому их приходится иметь в походной группе несколько штук. Если волокуша не перегружена, она легко «плывет» по снегу в углублении лыжни, но при благоприятной погоде нарты на лыжах все-таки скользят легче.

В походах по плотному снегу проблема нарт сильно упрощается. Здесь колея может быть любой ширины, а сами нарты — низкими (15 см). Устойчивость нарт теперь обеспечить легко, но требования к их прочности возрастают: испытывая резкие удары на застругах жесткого снега, нарты расшатываются.

Жесткие нарты приходится делать очень прочными, плотно затягивая все соединения болтами. Особенно трудно закрепить стойки нарт на лыжах-полозьях: места креплений расшатываются, расщепляя лыжу. Часто отламывается носковой загиб лыж, втыкаясь в крутой гребень заструга. Этому также способствует жесткость нарт.

У нарт большой грузоподъемности (50 кг и более) носковой загиб лыж желателен не менее 15—18 см. Можно, как и у лыж, для ходьбы поднять его при помощи «шишечек» (см. «Лыжи»). Иногда носки нартенных лыж укрепляют укосинами.

На рис. 27 показана одна из конструкций нарт. Основу их составляют две пары обычных (равнинных) лыж, П-образные стойки согнуты из дюралюминиевых трубок (в простейшем варианте — трубки от лыжных палок). Стоек не менее трех. Передняя и средняя крепятся к левой лыже как можно ближе друг другу. Так же максимально должны быть сближены на правой лыже точки крепления средней и задней стоек (см. рис. 27). При таком расположении стойки вместе с участками лыж образуют два жестких треугольника и лыжи жестко закрепляются одна относительно другой, хотя стойки могут крепиться к лыжам при помощи шарниров. Так это и делается трубки надеваются на уголки, согнутые из полосы дюралюминия (толщиной не менее 3 мм).

Чтобы соединение не разбивалось и не расшатывалось, сторона уголка, на которую надевается стойка, обматывается клейкой лентой, пластырем или полоской резины и плотно загоняется внутрь трубки (см. рис. 27).

Другая сторона уголка крепится к лыже при помощи винтов с потайными головками и гаек.

Винты загоняются со стороны скользящей поверхности лыжи, головки их несколько утапливаются в лыжу и заливаются эпоксидным клеем, БФ-2 и пр. Если лыжа профилированная, то сторона уголка выгибается в соответствии с формой ее поверхности и плотно подгоняется. Уголок крепится к лыже через тонкую резиновую прокладку двумя или тремя винтами. Винты должны располагаться все на одной линии вдоль лыжи, в противном случае отверстия для них могут значительно снизить прочность лыжи.

Груз на этих нартах опирается на две лыжи, положенные поверх стоек (или на две тонкие жерди). Их нужно расположить по бокам стоек, что резко уменьшит нагрузку, изгибающую стойки нарт, и значительную часть ее воспримет сам нартенный груз, благодаря своей жесткости (ящики, коробки, предметы снаряжения).

Лыжи, создающие грузовую площадку нарт, крепятся шнурами. Удобнее всего для этой цели капроновый шнур толщиной 4—6 мм. Требуется всего 3 м шнура. К нижним лыжам-полозьям шнур крепят в двух точках к каждой лыже, прочно привязывая к специальным петлям на отогнутых концах уголков. К верхним лыжам шнур крепят в трех местах к каждой лыже, обвязывая только вокруг лыжи (стойку не захватывают). Шнур туго натянут, всюду он идет почти параллельно стойкам нарт и так же, как стойки, обеспечивает неподвижность лыж-полозьев, фиксирует положение верхних лыж. Стойки наверху ничем не связаны друг с другом. Верхние лыжи могут перемещаться относительно стоек при изгибе лыж-полозьев. Нарты остаются гибкими. Они обтекают бугры и амортизируют удары на застругах. Лыжи, трубки-стойки, капроновый шнур, резиновые прокладки работают как рессоры.

В этих условиях и носки лыж-полозьев становятся прочнее, потому что удар о препятствие амортизируется не только носковым загибом, но и всей лыжей.

Установив на лыжах-полозьях три добавочных уголка, можно быстро менять ширину колеи нарт (на лыжню и на плотный снег).

Главный недостаток конструкции — отсутствие плотного настила на грузовой площадке и ограничивающих бортиков. Груз поэтому приходится упаковывать в ящики, коробки или в специальный нартенный мешок и привязывать к верхним лыжам.

Стойки из трубок согнуть довольно трудно. Проще изготовить их из дюралюминиевого равнобокого уголка (например, 20X20). Он удобно гнется путем расплющивания молотком одной стороны. Из такого профиля можно изготовить стойки и уголки (крепления к лыже) целиковые.

Три стойки из дюралюминиевого угольчатого профиля и некоторое количество винтов с гайками стоит иметь в походе в качестве аварийного снаряжения. При наличии их соорудить из лыж нарты для транспортировки пострадавшего — дело получаса.

Часто возникает вопрос: что лучше — тащить одни тяжело груженные нарты или несколько легких? Тяжелые нарты на плотном снегу, как правило, тормозят продвижение группы. При движении же по глубокому снегу они не помеха, так как скорость и так мала, а наличие нескольких легких нарт затрудняет организацию тропления лыжни. При движении по плотному снегу нарты могут быть даже на каждого лыжника — для его рюкзака. Но удобнее всего тащить по 15 кг груза в рюкзаках и по двое тащить 30-килограммовые нарты (имеется в виду общий вес груза по 30 кг на человека). При такой расстановке сил и расположении груза удобно с нартами преодолевать спуски и подъемы. Каждый из буксирующих лыжников тащит нарты за свою независимую лямку и тягу. Тяги — одинаковые по длине, и лыжники идут рядом (это удобно и приятно). На спусках, когда нарты начинают разгоняться, лыжники разъезжаются в разные стороны, пропускают нарты между собой и удерживают их за тяги уже сзади. Таким же способом удобно управлять нартами при спуске с поворотами.

При подъеме на крутой склон удобно по очереди, стоя на месте, подтягивать нарты. Пока один подтягивает нарты, другой поднимается сам и т.д.

К содержанию

ТЕХНИКА НОЧЛЕГОВ

• Ночлег у костра
• Лесные ночлеги в палатках
• Ночлег в безлесье
• Снежная стена и палатка
• Снежная хижина

Ночлег у костра

Если маршрут проходит по лесам и включает лишь несколько ночлегов в естественных условиях (особенно если не подряд), можно обойтись без палатки и печки, ночуя у костра. Такой ночлег очень приятен, но его устройство трудоемко и требует специальных навыков.

Для хорошего костра необходимо большое, обязательно сухостойное (валежник всегда сырой) дерево с прямым стволом. Лучше всего найти засохший на корню кедр или сосну: они горят очень ровно, светло и без искр; древесина их легка, что немаловажно при переноске крупных бревен. Хорошо горит лиственница (некрупную сухую лиственницу зимой легко спутать с сырой!) и ель, но древесина ели и особенно пихты в пламени костра рвется и «стреляет» угольками. Сухостой лиственных пород, пригодный для большого костра, как правило, не встречается.

Чтобы костер хорошо и устойчиво горел, горящие бревна должны почти плотно прилегать друг к другу, при этом происходит взаимный разогрев образующих щель поверхностей, а в узких зазорах возникает сильная вертикальная тяга. Рыхло уложенный костер или костер из кривых бревен хорошо гореть не может по тем же причинам, по которым немедленно гаснет вытащенная из сильного огня отдельная ветка.

Так как в бревнах горят только взаимно прилегающие стороны, остальная древесина является запасом топлива. Если бревна достаточно толсты, а зазоры между ними по мере выгорания не увеличиваются, костер может обойтись без какого бы то ни было «обслуживания» в течение многих часов.

Чем выше зона горения, тем лучше греет костер. Зона горения не должна загораживаться от сидящих у огня (например, костер из двух бревен, лежащих на земле параллельно и вплотную, не согревает).

Этими простыми соображениями объясняются наиболее распространенные конструкции больших костров. Самый простой и универсальный — костер из трех бревен (рис. 28).

Бревна берутся длиной до 2,5 м, в зависимости от требующихся размеров костра. Трех бревен диаметром 35 см и более хватает на всю ночь. Чем тоньше бревна, тем больше их нужно и тем чаще приходится их подкладывать. Бревна должны быть ровные, тщательно очищенные от сучков. Если снег глубок и разгребать его до земли нецелесообразно, костер укладывается на настил не менее чем из трех толстых бревен валежника (или сырых), уложенных вплотную друг к другу по всей длине костра, или на коротких обрубках, положенных поперек костра в возможно большем количестве.

Сначала кладут два нижних бревна и на них зажигают мелкий хворост, уложенный по всей длине. Третье бревно (обычно самое толстое) кладут на пылающий хворост. Можно укладывать и нижние бревна на костер из хвороста, горящий на настиле. Сухие смолистые бревна загораются очень быстро.

Сгорая, верхнее бревно под своей тяжестью опускается, автоматически регулируя зазоры. Нижние бревна выгорают меньше, но изредка приходится сближать и их, чуть приподняв верхнее бревно. Если верхнее бревно начинает гореть неравномерно и зависает, опираясь на отдельные невыгоревшие участки, его слегка поворачивают вокруг оси (топорами, несильно врубаемыми в торцы, как можно быстрее, чтобы не повредить топоры).

Вариант другой конструкции костра напоминает «пушку» в городках (рис. 29): к сидящим у огня обращены горящие торцы костра из трех бревен, уложенного на лежащее поперек толстое бревно. По мере сгорания бревна передвигаются в сторону сидящих.

Сложнее соорудить костер из двух бревен. Используются бревна длиной не более 2 м, желательно сосновые. Они должны быть тщательно и ровно протесаны с одной стороны на 2—3 см. Как показано на рис. 30, бревна удерживаются толстыми сырыми кольями, связанными попарно сверху или укрепленными как-либо иначе. Устройство настила не обязательно. Разжигают костер сухими щепками, пучками мелкого хвороста и берестой, плотно уложенными в горизонтальный зазор, высота которого регулируется клиньями. Когда костер разгорится, клинья удаляют. Устанавливают этот костер вдоль ветра. Горит он неярко (почти тлеет), но длительно; особенно удобен костер из двух бревен для ночлега маленькой группы. Из Одного сухого ствола обычно можно устроить не менее двух отдельных костров такого типа.

Любой костер укладывается под острым углом к ветру, группа располагается вдоль костра с наветра, сзади натягивается наклонный тент (см. рис. 30). Тент защищает от ветра и снега, отражает лучи костра и несколько удерживает согревшийся воздух. Если тента нет или идет густой снег, можно устроить из жердей, веревок и лапника «крышу», заднюю и наветренную стенки. Если костер расположить перпендикулярно направлению сильного ветра, за тентом может создаться разрежение, и дым костра заполнит все пространство между огнем и тентом. Чтобы искры и угольки не попадали на спящих, вдоль костра хорошо установить вертикально тонкую металлическую сетку.

Костер греет исключительно за счет лучистой энергии, как солнце. Поэтому место для отдыха нужно устраивать так, чтобы око максимально освещалось костром и чтобы лучи его падали на спящих возможно круче. Для этого зона горения костра должна быть несколько выше спящих, а лапниковая подстилка слегка наклонена к костру. При костре из трех бревен ближайшее нижнее бревно должно быть наименьшим из трех, чтобы не загораживать от спящих свет углей.

Трудоемкость устройства ночлега у костра требует четкого распределения и разумной последовательности работ. Так как условия ночевки и длительность отдельных операций всегда различны, наилучшая организация работы определяется руководителем группы на месте. При этом нужно следить, чтобы основное внимание обращалось на работы, длительность которых определяет общую затрату времени на устройство лагеря, и чтобы параллельно велись все необходимые работы.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: