Спальные мешки и подстилки

Спальный мешок — исключительный предмет зимнего снаряжения. Представьте разницу в самочувствии и настроении человека, каждую ночь удобно спящего в тепле или много ночей подряд мучающегося в холоде и тесноте.

Только очень хорошие индивидуальные мешки обеспечивают зимой полноценный отдых в сильный мороз (в продаже таких нет). И наоборот, дешевые примитивные самодельные многоместные мешки выполняют свое назначение почти всегда. Нужно очень плохо продумать и изготовить многоместный спальный мешок, чтобы в нем было холодно.

Удобны 3- и 4-местные мешки. Есть опыт изготовления и 8-местных, но они должны быть особенно тщательно сконструированы и изготовлены из качественных материалов, чтобы иметь удовлетворительный вес и объем. Кроме того, 8-местный мешок должен проектироваться из расчета на определенную палатку.

Мешок не должен быть тесным. Экономия веса от уменьшения размеров многоместного мешка ничтожна, а отдохнуть в тесном мешке нельзя.

Существует мнение, что в тесноте теплее. Это неверно в тесном мешке холоднее: во-первых, сильно натягиваясь, мешок теряет часть теплоизоляционных свойств; во-вторых, в нем нельзя принять выгодную в смысле минимальной теплоотдачи позу; в-третьих, тело, зажатое в тесноте, затекает (нарушение кровообращения) и мерзнет. Норму ширины мешка на одного человека рекомендовать трудно (она зависит, в частности, и от числа мест в мешке).

4-местные мешки, например, бывают шириной от 160 до 200 см. Чтобы решить, тесный мешок или нет, нужно переспать в нем на морозе (походным составом). Изготавливая мешок, надо предварительно сшить его с запасом и экспериментировать, суживая его.

Практически мешки бывают только тесными (причем весьма часто), а широкий мешок еще никого не огорчал. Не следует делать спальный мешок трапециевидной формы, с большим сужением в ногах. Мешок должен быть почти прямоугольным, иначе спать в нем с краю будет неудобно.

Сложная проблема многоместного мешка — как укутать голову и плечи. Существует много конструкций: воротники, накидки, индивидуальные капюшоны, но проще и надежнее спать каждому в своей теплой шапке или в съемном капюшоне от теплой куртки. Очень удобно шапку (или капюшон) удлинить накидкой (желательно меховой), спадающей на плечи (частично на грудь и на спину) и плотно закрывающей их. Спальный мешок должен иметь воротник, на котором лежат головы спящих. Воротник можно сделать длинным, чтобы в сильный мороз частично прикрывать лицо.

В многоместном мешке независимо от мороза нужно спать в легкой одежде (чаще в одном белье). Одежда, разделяющая спящих, увеличивает теплоотдачу, создавая в этом случае не теплозащиту, а, наоборот, теплоотвод. Каждому известно, например, что спать в надетой обычным образом меховой шубе значительно холоднее, чем вытащив из рукавов руки и прижав их к телу.

Снятую одежду удобнее всего положить под себя, тем более что низ мешка, продавливаясь под весом спящих, создает худшую теплоизоляцию. Мешок должен, в свою очередь, лежать на теплоизоляционной подстилке. Последняя должна обеспечивать теплоизоляцию снизу, в местах основного давления: под плечами, спиной, тазом, коленями (под ногами ее может не быть). При этих условиях толщина мешка снизу и сверху может быть одинаковой. Мешок должен быть толще в полтора-два раза с боков и в ногах (рис. 13). Воротник может быть вдвое тоньше.

Материал набивки мешков самый различный: вата ватин, поролон (крупнопористый пенополиуретан), пух, искусственное волокно и пр.

Выбор толщины спального мешка — сложный вопрос. Можно ориентировочно назвать цифры: ватный — 20 мм ватиновый — 15, пуховой — 30 мм. Но на практике использовать их сложно: нет методики измерения толщины мягкой набивки. Что касается поролонового мешка, то толщины 20 мм вполне хватает, но желательно применить не сплошной толстый лист поролона, а, скажем, 5 слоев по 4 мм каждый. Такой «слоеный» мешок будет более гибким и плотнее укроет спящих. При изготовлении спального мешка следует экспериментально подбирать, его толщину (ночевать в мешке при низких температурах).

Очень хороши спальные мешки из собачьего и оленьего меха. Мешки из овчины теплые, но тяжелые. В длительном путешествии по безлесью, во время сильных морозов мы сталкиваемся с неприятным явлением: спальный мешок промерзает. Происходит это потому, что влага, испаряющаяся с поверхности тела, конденсируется где-то в толще мешка, в слое, температура которого равна температуре точки росы. Особенно сильно промерзают ватные мешки (они плохо просыхают). Нужно стремиться использовать каждую возможность подсушить мешок: на солнце, на ветру; иногда приходится специально спускаться в лес, чтобы высушить мешок у костра. Меховой мешок удается очистить от инея и льда, выбивая и вытрясая (большое достоинство мехового мешка). Но лучшие образцы спальных мешков шьются двойными. Разобрав их на две части, каждую можно быстро просушить, выбить, отряхнуть.

На рис. 14 изображены кривые распределения температур в теплоизоляционном слое: А — при умеренном холоде, Б — в сильный мороз. В обоих случаях мешок компануется так, чтобы увлажнение происходило на разъеме, а не в толще мешка.

Особенно ценна идея двойного мешка для мешков односпальных, которые должны быть толще многоспальных. Двойными бывают мешки пуховые и меховые.

Еще в 1910 г. в Антарктиде участники экспедиции Р. Скотта применяли двойные мешки. Внутренний слой они делали пуховым, внешний — из оленьих шкур.

Во время похода по безлесной местности мелкие предметы одежды (носки, варежки, теплые рукавицы) приходится сушить в мешке. Мешок от этого дополнительно отсыревает, но незначительно, так как влагоемкость его неизмеримо больше. Вместе с тем, когда мешок обледеневает в сильные морозы, сверху его можно накрыть теплыми куртками, и он, нагреваясь теплом спящих, подсыхает, а влага конденсируется в куртках.

Куртки сушат в ясную погоду, надев их на себя.

Особенно сильно впитывают влагу подстилки. Они должны быть как можно менее гигроскопичны. Очень хороши циновки из пластин пенопласта. При толщине до 10 мм они создают достаточную теплоизоляцию и имеют очень малый вес (200—300 г на человека). Удобны надувные резиновые матрацы, но вес фабричного одноместного матраца 2 кг. Самодельный надувной матрац из тонкой прорезиненной ткани (капроновой) может весить 200—300 г, однако применим он только на снегу (на камнях прорвется).

Подстилка из поролона очень гигроскопична. Она должна быть заключена в герметичный чехол из полиэтиленовой, полиамидной пленки или из тонкой прорезиненной ткани.

«Мешок-куртка» — наиболее интересная конструкция индивидуального спального мешка. Для сна к длинной широкой куртке присоединяется короткий мешок для ног, рукава убираются внутрь. Куртку хорошо делать длинной, почти до коленей. Такая «шуба» очень удобна в лыжном походе, а вес ее входит в вес мешка. Мешок для ног (так называемая «слоновья нога») присоединяется любым способом, в простейшем случае затягивается тесемкой вокруг подола шубы (рис. 15).

Хороши меховая «куртка-шуба» и пуховая «слоновья нога».

Но такой мешок имеет серьезный недостаток: во время пурги, когда приходится работать в теплой куртке, она может намокнуть и стать непригодной для сна. «Куртку-шубу» нужно защищать от влаги, надевая сверху штормовку (что очень неудобно) или специальный съемный чехол. Рационально сделать чехол из прорезиненной ткани, допуская увлажнение изнутри в тех случаях, когда снаружи увлажнение неизмеримо интенсивней. Для сна герметичный чехол необходимо снимать и подкладывать вниз.

В тайге, в палатке с печкой, используют иногда разборный многоместный мешок из ватных и шерстяных одеял (так называемый «студенческий»).

Палаточные печки

Конструкция, размеры, приспособления для установки печки тесно связаны с палаткой. При этом требуется разрешить много вопросов: как расположить печь, чтобы палатка хорошо прогревалась, чтобы печь и трубы были на достаточном расстоянии от стенок палатки, чтобы людям было удобно располагаться в палатке для отдыха и для сна, чтобы печь не мешала входу и выходу и пр. Например, в альпинистской палатке типа «серебрянка» пользоваться печкой затруднительно: стоять ей негде; подвешенная низко, она мешает передвигаться в палатке и находится в опасной близости над спальными мешками; поднятая под конек, приближается к скатам и может сжечь палатку.

Далее речь будет идти о палатках большего размера, чем «серебрянка», о зимних палатках, в которых не только спят, но и отдыхают вне спальных мешков. В большинстве случаев эти палатки путешественники изготовляют самостоятельно. Палатку на четверых достаточно отапливать печкой с размерами 250X200X120 мм и диаметром трубы 50 мм. Она может быть подвешена к тросику, протянутому под коньком палатки и соединенному с оттяжками (рис. 16). Когда печка висит прямо над спальными мешками, конструкция ее должна исключать возможность выпадания углей. На рисунке изображена печь, испытанная во многих походах. Верхнее расположение дверцы и высокое расположение поддувала настолько гарантируют пожаробезопасность, что, заполнив печь дровами, можно спокойно спать. Интенсивность горения регулируется вращающейся заслонкой поддувала.

Чем больше и холоднее палатка, тем больше должна быть печь.

В двускатной палатке из плащ-палаточного материала высотой не более 1,8 м и вместимостью 7—9 человек хороша печь с размерами З50Х220Х 170 мм и диаметром трубы 70 мм.

В «таежной» палатке обычно бывает достаточно места, чтобы установить печь на ножках.

Чем ниже установлена печь, тем лучше она обогревает палатку.

Для большой палатки из легкого (не плотного) материала нужна большая печь, например 400X250X200 мм, с диаметром трубы 80 мм. Она может быть с верхним расположением дверцы или с боковым — по типу обычной «буржуйки».

В походах, часть маршрута которых проходит вне леса, удобна печь, позволяющая варить пищу. На рис. 17 показана такая печь, рассчитанная на нагревание одного овального бачка. Размеры печи определяются размерами бачка, а те, в свою очередь, необходимой для данной группы емкостью. Размеры, характеризующие топку печи, показаны на чертеже (мм).

Печь экономична и быстро греет воду. Она может работать и для обогрева. Для этого бачок вынимается и заменяется специальной крышкой. Печь удобна в транспортировке: два бачка вставляются один в другой, и оба ставятся в печь, труба, колено и патрубок помещаются в топке печи, бачки заполняются продуктами текущего дневного рациона.

Печь с горячим варевом должна надежно стоять. Опрокидывание се должно быть исключено страховочной подвеской.

Если кол поддерживает палатку изнутри и стоит очень надежно, то печь можно подвесить к нему при помощи кронштейнов (см. рис. 17).

Недостаток печи как кухни в том, что растаивание снега для второго блюда можно начинать только после приготовления первого. Этот недостаток частично компенсируется высокой эффективностью печи.

Печь-кухня, изображенная на рис. 18, позволяет одновременно готовить два блюда. Она проектируется под готовую (стандартную) кастрюлю требуемой емкости.

Кольцевой резервуар служит для растаивания снега (льда) и нагревания воды до 60—80° (выше вода не нагревается из-за большой поверхности теплоотдачи сосуда). В комплект печи входят две сменные кастрюли (при транспортировке помещаются одна в другую). Печь очень быстро растаивает снег, а в кастрюле нагревает воду до кипения. После приготовления первого блюда вторая кастрюля наполняется горячей водой из кольцевого резервуара (через кран), ставится в печь и закипает в течение 3—5 минут (при интенсивном горении печи).

Печь чрезвычайно экономична. В одном из северных походов, использовав в качестве топлива лыжу от нарт (была толстая прыжковая лыжа), удалось приготовить дважды горячую еду из двух блюд на 7 человек. Коэффициент полезного действия печи так высок, что дым из трубы выходит холодным. Печь хорошо работает на сухом бензине, гексе и пр. Впервые кухонный аппарат такого типа построил Ф.Нансен для санного похода на Северный полюс.

Печь можно использовать и для обогрева (заменив кастрюлю специальной крышкой), но эффективность ее в этом случае невелика, так как двойные стенки кольцевого резервуара затрудняют теплообмен; раскаляются только крышка и трубы.

Основные недостатки печи: большие габариты (определяется наличием двух емкостей), сложность изготовления жаростойкого кольцевого резервуара. (Хорошо изготовить его из нержавеющей стали толщиной 0,4-0,5 мм, соединив швы газовой сваркой, как показано на рисунке. Можно соединить швы при помощи роликовой или точечной контактной электросварки. Резервуар может быть и паяный, из луженой жести, но тогда во время топки печи он должен быть всегда с водой.)

Все перечисленные печи удобно изготовить из нержавеющей стали толщиной 0,2-0,3 мм, при необходимости упрочнив конструкцию ребрами жесткости.

Обычная (не жароупорная) сталь нужна большей толщины: 0,3—0,5 мм. Можно изготавливать печи и из кровельного железа, но они будут тяжелы.

Для всех перечисленных палаточных печек можно рекомендовать одинаковую конструкцию труб (рис. 19). Изнутри печи в круглое отверстие вставляется патрубок с отбортованным фланцем. Длина патрубка равна его диаметру. Патрубок должен свободно вращаться в отверстии печи (щели перекрываются плотно прилегающим фланцем). Край патрубка сужен для удобства надевания колена. Колено прямоугольное, оно туго надевается на патрубок. Труба, в свою очередь, туго входит в колено на длину, равную двум диаметрам.

Труба — лист стали шириной 4,7 диаметра колена и такой длины, чтобы труба выходила из палатки не менее чем на 0,5 м. Для рабочего и траспортного положения «труба-лист» просто сворачивается по-разному (рис. 20) и удерживается коленом и крепящим кольцом.

Лучше всего использовать для трубы твердую нержавеющую сталь толщиной 0,15—0,25 мм, но на один поход хватает и обычной жести (толщина 0,2—0,3).

Не говоря уже о простоте изготовления, труба-лист гораздо удобнее сборной и телескопической трубы.

Простейший дефлектор изготавливают из консервной банки.

В бьющейся на ветру палатке труба должна быть очень прочной. Соединение патрубка с коленом подстраховывается шкворнем, а соединение трубы и колена — тросиком с карабином.

В сильный ветер палатка значительно перемещается, и труба должна обладать подвижностью. Это обеспечивается свободным вращением патрубка в печи и свободным перемещением трубы в жаростойкой муфте в стенке палатки (зазор между трубой и муфтой необходим).

Для вывода трубы из палатки проще всего вшить в ее стенку кусок плотной стеклоткани, прорезать в ней отверстие для трубы, упрочнить кромку отверстия кольцом из проволоки толщиной 1,5—2 мм и пришить кольцо к стеклоткани медной проволокой толщиной 0,2—0,3.

Можно вывести трубу из палатки и через лист тонкой жести, вшитый в стенку.

Нужно следить, чтобы при выходе из палатки наклонная труба не проходила вблизи материала палатки (пожаробезопасное расстояние 15—20 см; см. рис. 19).

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: