Снежная стена и палатка

Для изготовления снежных кирпичей пользуются одноручными пилами (обычными плотницкими ножовками) или длинными тонкими кухонными ножами. Длина инструмента должна быть не менее 35 см. В путешествиях, маршрут которых в значительной степени проходит в безлесье, инструмент для резки снега должен иметь каждый участник. Кухонный нож, в специально изготовленных ножнах, удобно носить на поясе.

Чтобы вырезать удачные кирпичи, нужно прежде всего подобрать участок хорошего «строительного» снега. Если снег слишком рыхлый (лыжи оставляют след глубиной более 0,5 см), кирпичи получаются непрочные, вынуть большой кирпич не удается. Если снег чрезвычайно плотный (нога в ботинке совсем не оставляет следа), то режущий инструмент идет в нем с большим трудом, а кирпичи из такого снега часто раскалываются, когда их вынимают. Хорош для строительства снег, в котором кухонный нож идет легко, одним режущим движением, а при осторожной ходьбе по снегу ботинок почти не оставляет следа.

Исследования показали, что наиболее прочен самый плотный снег, с удельным весом 0,4—0,5 г/см³ *. Такой снег с трудом пробивается острием лыжной палки. Выпилить из него кирпич чрезвычайно трудно, и вес его был бы очень велик.

* Снежный покров, его распространение и роль в народном хозяйстве. Изд. АН СССР, 1962

Наивыгоднейший для строительства снег практически распознается так, как указано выше. Участки снега с разной плотностью бывают там, где ветровой поток неоднороден. Если в данной местности (в данный момент) плотность преобладающего снежного покрова не удовлетворяет требованиям, участок подходящего снега следует искать вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов и прочих неровностей.

На поверхности выбранного участка снега копается яма (обпиливается ножовкой и выбивается ногами) размером 100Х100 см и глубиной 40 см. Стоя в яме, выпиливают из ее краев кирпичи. Вынимая кирпичи, яму удлиняют в траншею протяженностью 3—5 м и шириной 1 м. Теперь кирпичи выпиливают вдоль длинной стороны траншеи, обпиливая каждый кирпич уже только с двух сторон (рис. 31). Обычно кирпич легко отделяется при ударе ногой вдоль предполагаемой нижней грани. Иногда под верхним слоем плотного ветрового наста залегает очень рыхлый перекристаллизованный и частично испарившийся снег (почти пустоты). В этом случае удобно, отделяя обпиленный кирпич, надавить на него сверху.

Участок снега, намеченный для выпиливания кирпичей, топтать ногами не следует, так как, даже если снег заметно не придавливается, происходят внутренние нарушения целостности слоев.

Если направление ветра стабильно, ветрозащитную стену устанавливают от палатки на расстоянии высоты стены или несколько большем. При этом стена нарушает ветровой поток, и на палатку обрушиваются беспорядочные струи воздуха, подсушивая полотнища ее и сдувая с них снег. Суммарная ветровая нагрузка на палатку здесь невелика, но местные динамические напряжения опасны и требуют высокой прочности соединений (швов, петель, оттяжек) и рациональной конструкции их.

Если предполагается смена направления ветра (например, когда палатка стоит на развилке долин), то стену ставят ближе к палатке, охватывая ее с двух или трех сторон. Стена «держит ветер» даже в том случае, если он дует со стороны палатки, поэтому с четвертой стороны стену ставить не приходится. Правильно построенная снежная стена из достаточно плотных кирпичей надежно стоит и в сильную пургу.

На практике мы убедились, что и очень сильный ветер не сдвигает прямоугольный кирпич, так как при взаимном скольжении пористых шершавых поверхностей снега возникает большое трение. Если кирпич имеет форму куба или прямоугольного параллелепипеда, лежащего на большей грани, то перекатить его через ребро ветер не может. Каждый кирпич в отдельности устойчиво сопротивляется ветровой нагрузке. Но, кроме того, вскоре после постройки стены кирпичи смерзаются (стыки между кирпичами соединяются взаимно внедряющимися кристаллами снега, растущими на свежем срезе кирпича). При защите от ветра 4—8-местной палатки устойчивой формой стены является цилиндрическая поверхность с четвертью дуги окружности в основании. Высота стены не должна превышать 2 м (обычно 1,5 м). Края стены сходят на нет «лесенкой».

Удобно строить стену из кирпичей с верхней гранью 60X30 см и высотой 30 см. Верхняя грань — самая плотная, прочная сторона кирпича (она образована поверхностью наста), при строительстве кирпичи ставятся на нее.

Кирпич с размерами 60X30X30 см весит 13—16 кг. Один человек легко его переносит. В большинства случаев снег позволяет изготовить кирпичи указанного размера, и тогда стену складывают из пяти-шести поясов. Каждый пояс (включая первый) выкладывается из кирпичей, положенных верхней гранью вниз. По окончании каждого пояса он ровно срезается сверху так, чтобы на каждом кирпиче образовалась плоская площадка, удобная для опоры кирпичей следующего пояса.

Кирпичи должны быть одинаковой длины. Соседние кирпичи стыкуются внутренними вертикальными ребрами. Каждый кирпич верхнего пояса должен опираться на два соседних кирпича нижнего — перекрывать стык. Если некоторые отклонения в длине кирпичей привели к неправильному взаиморасположению стыков, кирпичи следует раздвинуть, и здесь можно допустить широкие щели, лишь бы кирпичи перекрывали друг друга. Щели не ухудшают ветрозащитных свойств стены (основная энергия ветра гасится «дырчатой» стенкой) и не нарушают ее прочности.

Иногда встречается плотный ветровой наст, толщина которого не превышает 5—10 см, а ниже расположен перекристаллизованный сыпучий снег. В этом случае можно изготовить кирпичи лишь в виде тонких плит. Если прочность плит невелика, приходится складывать из них стену так, как указано выше, и это занимает много времени. Но если удается выпилить плиты размером 100X70 см или еще больше, то можно построить стену, ставя их на ребро. В этом случае вертикальные швы должны плотно подгоняться. Плиты несколько наклонены внутрь дуги стены и контактируют верхними углами. Стену выкладывают из двух поясов, и идет на нее всего 10—12 плит.

При устройстве лагеря следует остерегаться распространенной ошибки — установки палатки в углублении «карьера», оставшегося от вынутых кирпичей. Этим стремятся сэкономить время и труд. Но эффект получается обратный, так как выпилить лишний десяток кирпичей проще и быстрее, чем выравнивать дно карьера и ставить палатку на рыхлом, сыпучем снегу. Последнее чревато большими неудобствами для обитателей палатки. Даже если палатка с пришитым полом, снег пересыпается, под ним образуются бугры, ямы. Но основное неудобство подобной планировки в том, что сильно сокращается фронт работ (число одновременных операций).

От способности быстро построить ветрозащитную стену уже во время непогоды зависит безопасность группы!

Место для палатки выбирают как можно ближе к карьерам, где вырезаются кирпичи. Желательно ставить ее на ровной поверхности очень плотного снега, плотнее, чем снег для кирпичей. В непосредственной близости от палатки не должно быть крупных камней и скал: они помешают креплению оттяжек и исказят картину ветрового потока. Дополнительная защита от ветра при наличии снежной стены не играет существенной роли. Палатку, поставленную между камнями, сильно засыпает снегом. В горах при выборе места для лагеря необходимо учитывать возможность схода лавин, опасность обрушивания снежных карнизов, влияние рельефа на перемену направления ветра. При движении же по тундре практически можно остановиться на ночлег не сворачивая с курса, разыскав подходящий для кирпичей снег на ходу. После остановки группы важно как можно быстрее заложить несколько карьеров. Имеет значение ориентирование сторон кирпича по отношению к направлению наклонных слоев в толще снега, особенно если поверхность его в месте закладки карьера наклонна. Мы можем рекомендовать лишь экспериментальный выбор расположения карьеров, поэтому после остановки группы резкой кирпичей занимается возможно большее количество участников.

Если в группе восемь человек, то из восьми заложенных карьеров оставляют три наиболее удачных. Во всех трех карьерах необходимо изготавливать кирпичи одинакового размера.

После изготовления примерно 20 полноценных кирпичей можно начинать строительство стены. Три человека продолжают пилить и вынимать кирпичи в карьерах. Четверо носят кирпичи и ставят их на стену, а один сдвигает кирпичи по стене, окончательно устанавливая, подрезает поверхность уложенных поясов и руководит всей работой. Последний, верхний, пояс стены можно строить из «некондиционных» кирпичей, полученных при закладке карьеров, и из обломков.

Тренированная, схоженная группа строит стену и ставит палатку за полчаса и быстрее.

При постановке палатки важно сначала укрепить пол, тогда ее не унесет. Если палатку надуло ветром, держать нужно только за нижние веревки (идущие от пола), а верхние бросить. Иногда крепление оттяжек в снегу представляет некоторые трудности. Если снег глубокий и плотный, оттяжки просто крепят на лыжах, воткнутых задниками в снег до креплений. Скользящая поверхность при этом обращена к палатке, и лыжа отклонена от палатки так, чтобы между ее верхней частью и веревкой был тупой угол. Веревка крепится к лыже ниже крепления, не выше уровня снега (желательно ниже). Каждую коньковую веревку (при двускатной палатке, особенно если она стоит торцовой стенкой к ветру) лучше крепить на две лыжи, перекрещивающиеся на уровне поверхности снега под углом 45—90° в плоскостях, перпендикулярных веревке. Веревка крепится за обе лыжи в месте их перекрещивания.

Если лыжа уходит в снег меньше чем на 60 см, то боковые оттяжки лучше крепить тоже двумя лыжами (если хватает лыж). При глубине снега 30—50 см поверх оттяжек перед лыжей (вплотную к ней) кладется снежный кирпич. Кирпич нужен тяжелый (или несколько поставленных друг на друга кирпичей общим весом 30—40 кг и более).

Если глубина снега меньше 30 см, но не менее длины штыка лыжной палки (от острия до кольца), оттяжки крепятся на палках. Две лыжные палки втыкаются в снег остриями до колец, под углом 45—90° друг к другу в плоскости, перпендикулярной оттяжке. Штык одной палки проходит в кольцо другой. Веревку привязывают под кольцами за оба штыка или за один, но дальний от палатки. Поверх веревки перед палками ставятся снежные кирпичи. Кирпичи плотно стоят на кольцах, придвинуты к палкам и отгибают их от палатки. Палки несколько врезаны в кирпичи (см. рис. 31).

Если глубина снега менее 15 см, то оттяжки крепятся: к лыжам и палкам, лежащим на земле и прижатым снежными кирпичами, к камням (как летом в горах). Можно привязать веревку к небольшому камню, а его придавить снежными кирпичами. Палатка может устанавливаться и на бесснежном участке, но по соседству в надувах и сугробах обычно можно найти снег для изготовления необходимого количества кирпичей.

Снежная хижина

«Иглу», или снежные хижины, строят канадские эскимосы. В ту счастливую для них пору, когда цивилизация еще не дотянулась до эскимосских владений, многие племена не знали зимнего дома, кроме иглу, и вполне удовлетворялись им и в качестве постоянного жилья и для ночлегов в пути.

Иглу — купол из снежных кирпичей. Каменные своды в южных странах были воздвигнуты задолго до нашей эры. Сводчатая конструкция — это замечательная находка строительной мысли человека. Но каким образом сводчатые купола появились в Арктике? Перекочевали они с юга или самостоятельно открыты талантом эскимосов? Как бы то ни было, но идея свода из снежных блоков великолепна! Построить купол из камня — долгий и тяжелый труд, а из снега в пути строят дом для одного ночлега. Снег легок: «кирпичик» с размерами 90Х60Х20 см без труда поднимает один человек. Строительный блок из снега легко режется ножом, а в стене сооружения упрочняется. Датский путешественник — этнограф Кнуд Расмуссен пишет, что в одиночку эскимос за три четверти часа сооружает снежную хижину для своей семьи (очевидно, на 3—4 человека)*.

* Расмуссен К. Великий санный путь. Географгиз, 1958.

Расмуссен рассказывает о снежных поселках с крытыми переходами между постройками, о целых архитектурных ансамблях, возводившихся эскимосами с поразительной быстротой, о больших хижинах. Вот одно из его описаний: «В главном жилье... могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал вроде «холла», где люди очищали с себя снег... К главному жилью примыкала... светлая пристройка, где поселились две семьи. Жира у нас было вдоволь, и потому горело по 7—8 ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие».

Хорошая палатка и ветрозащитная стена в какой-то мере удовлетворяют лыжника в северном походе, но специальных зимних палаток в продаже нет, самостоятельное изготовление их сложно и обходится дорого, и ни одна самая совершенная походная палатка не обеспечивает комфорта снежной хижины.

Снег, уплотненный ветром, в два-четыре раза легче льда. Значит, до трех четвертей объема кирпичей снежного свода занимает воздух. Такой заключенный в мелких ячейках воздух неподвижен и плохо проводит тепло. Снежный кирпич похож на кусок пенопласта и обладает высокими теплоизоляционными качествами. Но теплоемкость снега значительна, и поэтому построенную в сильный мороз хижину необходимо основательно прогреть. Когда зажигают огонь в хижине (примус, газ и пр.), ее внутренняя поверхность, снежная, шершавая, быстро оплавляется теплым воздухом, становится более гладкой; и сразу таяние прекращается — гладкая ледяная пленка уменьшает теплообмен. Эта пленка делает хижину теплее, она же упрочняет свод и не дает забелить снегом одежду, если неосторожно прислониться к стене.

Бич зимней палатки — влага. Чем теплее палатка, тем больше в ней сырости. Если нет уверенности в прочности палатки, снежную стену необходимо ставить к ней вплотную. Палатка будет лучше защищена от ветра, и снег, частично засыпая ее, предохранит от ударов пурги. Но сильный снегопад придавливает палатку. В ней становится тесно, вентиляция нарушается, и влага от дыхания и приготовления пищи, скапливаясь, пропитывает одежду, спальные мешки и пр. Снежный же свод хижины впитывает влагу, как промокательная бумага, даже если хижина нагрета слишком сильно (например, железной печкой), и в хижине сухо.

Казалось бы, хижина с комнатной температурой внутри должна быстро растаять, но это не так. Для таяния нужен избыток тепла в слое снега. Снег у внутренней поверхности свода, имея температуру 0°, соприкасаясь с теплым воздухом, может и не таять, потому что охлаждается снаружи хижины, через толщу снежных стен. Допустим, охлаждение идет медленнее, чем разогрев. Тогда внутренний слой снега начинает таять, но стена, намокая, легче «пропускает холод» снаружи (т.е. быстрее отводит тепло изнутри), и таяние замедляется или прекращается совсем. Снежный купол автоматически сопротивляется таянию при разогреве изнутри. Конечно, при слабом морозе и безветрии нагретая до комнатной температуры хижина растает, зато сильный мороз или ветер, за день измучив лыжника в пути, ночью будет охранять стены его жарко натопленного снежного дома от растаивания.

В общем же, теплопроводность снежного купола мала, и плюсовую температуру в хижине поддержать легко, часто для этого хватает тепла, выделяемого спящими людьми.

Хижина обеспечивает безопасность путешественникам.

Расмуссен пишет, как однажды в снежном поселке его пригласили в гости в другую хижину. Была сильная пурга, и все взяли с собой ножи, чтобы, если заблудятся, выстроить для ночлега новую хижину.

В безлесье группе лыжников даже на короткое время рискованно разделяться, если общая палатка — единственная надежда на спасение в пурге.

Трудно заранее предусмотреть все возможные случаи разделения, но каждый может всегда иметь с собой снеговой нож и, умея строить хижину, будет в безопасности. Хижину поставить несколько дольше, чем палатку со стеной, но по утрам, когда сворачивание обмерзшей палатки и водворение ее в рюкзак требует до получаса утомительного труда на ветру, когда укладку рюкзаков в любую погоду приходится заканчивать вне укрытия, снежная хижина сэкономит не только время, но и силы и нервы. Уложив все вещи в тепле хижины и вырезав большой вход, вы можете выехать из нее прямо на лыжах, с рюкзаком на спине.

Через несколько дней похода палатка обычно настолько обледеневает, что, независимо от первоначального веса, палатка на восьмерых согнет вас 30-килограммовой тяжестью (если ее не сушить специально). Для строительства же хижины требуются три больших ножа общим весом меньше 1 кг.

Но самое главное достоинство хижины — надежность. Сколько раз, просыпаясь в палатке, бешено бьющейся на ветру, мы с волнением ощупывали лежащую рядом одежду — даже защищенная стеной палатка может не выдержать ударов пурги. Самая же сильная пурга в хижине и не слышна. Снежные кирпичи срастаются так же, как на ветрозащитной стене, но, кроме этого, хижина еще смерзается от разогрева изнутри. Мы спокойно залезали на крышу хижины втроем. Говорят, хижины выдерживали белых медведей *.

*Стефанссон В. Гостеприимная Арктика. Географгиз, 1948.

Первое описание собственного опыта постройки хижины дал В. Стефанссон. Он говорит, что это очень просто «хотя в обширной полярной литературе постройка снежных хижин изображается как нечто непостижимое для белых, доступное лишь национальному таланту эскимосов». Стефанссон приводит слова Шеклтона: «... в Антарктике нет эскимосов, которых мы могли бы нанимать, как это сделал Пири, чтобы они строили для нас снежные дома». В Антарктиде Роберт Скотт надеялся, что благодаря изобретению двойной палатки «исчезнет настоятельная необходимость в разрешении проблемы снежных хижин, хотя мы и будем продолжать работу в этом направлении». А несколько позже он пишет о зимней экспедиции в условиях шестидесятиградусных морозов: «Никогда еще человек из цивилизованного мира не бывал в подобных условиях, имея единственной защитой парусиновую палатку» *.

* Последняя экспедиция Р.Скотта. Географгиз, 1955.

Далее он говорит, что Амундсен хотя и испытал температуру —62°С во время экспедиции к Северному магнитному полюсу, «но следует помнить, что с ним были эскимосы, которые каждую ночь строили ему ледяной дом».

Стефанссон пишет: «... представляется курьезным, что до последнего времени это искусство считалось непостижимым»**. Но сам он, напечатав в 1907 г. статьи о том, как нужно строить хижину, самостоятельно выстроил ее лишь в 1914 г. Очевидно, трудности освоения хижин объективны в условиях полярного похода; непрерывная спешка вперед, максимальная моральная напряженность — в такой обстановке экспериментирование нелегко дается.

** Стефанссон В. Гостеприимная Арктика. Географгиз, 1948.

И Стефанссон пишет: «... у меня сделался легкий приступ снежной слепоты, а ночью перед нами предупредительно раскрылась полынья, что дало лишний повод для остановки. Таким образом представилась долгожданная возможность применить.... познания о постройке снежных хижин...»

Но, построив иглу один раз, Стефанссон уже постоянно пользовался ими для ночлега в зимних походах. Правда, последователи его нам не известны.

В спортивных походах мы пытались овладеть искусством строительства иглу, но не смогли. Удалось построить хижину, лишь специально приехав на Север для этой цели. Теперь же мы пользуемся хижинами для ночлега в пути.

В хижине легко устроить снежную лежанку, покрыв ее подстилками или надувными матрацами, и сидеть свесив ноги. Кухня удобно располагается в снежной нише, ниже уровня спящих. На стенах можно соорудить полочки для мелких вещей, светильников. Можно врезать в стену двойное окно из любого прозрачного материала, но и без того утреннее солнце проникнет через снежные стены мягким светом разных оттенков. Ночью одна свеча, зажженая в хижине, ярко озаряет белоснежный свод, и этот свет пробивается через более тонкий слой снега на стыках кирпичей. В морозной темноте ночи хижина светится паутиной размытых линий. «Храм праздничной радости среди сугробов снежной пустыни», — сказал об иглу Расмуссен.

Начиная постройку хижины с диаметром основания (внутренним) 2 м и более, нужно стремиться вырезать кирпичи возможно большего размера (до 90X60X20 см). Такой кирпич весит 25—30 кг.

Основная задача — выбор строительного снега. Его выбирают так же, как и для стены, но теперь особенно тщательно.

После того, как изготовлено десятка два хорошим кирпичей, у карьеров (как можно ближе) выбирают место для хижины. Стремятся поставить ее на ровной поверхности сугроба, с толщиной снега 1 м и более. Это, нужно для устройства входа ниже уровня пола.

При помощи лыжной палки очерчивается круг диаметром, например, 2,2 м (первую, «учебную», хижину следует строить такого размера). Это хижина на четверых, и будем считать, что строят ее четверо. Один пилит кирпичи, двое носят и ставят их на постройку, четвертый строит хижину изнутри — подгоняет кирпичи по месту, окончательно устанавливая их.

В первом ряду кирпичей (они устанавливаются снаружи вдоль очерченной линии) два-три соседних кирпича срезаются по спирали. По этой спирали, начиная с получившейся ступеньки, наращивается стена хижины (рис. 32). Уже первый ряд кирпичей ставится наклонно под углом 25° к вертикали. До высоты 1,1 м форма маленькой хижины близка к конусу, но должна быть небольшая выпуклость (гарантирующая от вогнутости). Когда участок постройки над кирпичом № 1 достигнет указанной высоты, кирпичи начинают ставить с несколько большим наклоном, но за целый виток спирали наклон увеличивается лишь на 5° (становится 30°).

Следующие витки (1,5—2) ставятся с возрастающим наклоном. Наклон выбирается с таким расчетом, чтобы к высоте стены 1,6 м он достиг 45°, а диаметр незастроенного отверстия хижины при этом был бы равен 0,5 м. Это отверстие закрывается замыкающей постройку угловатой плитой. Одним из своих углов она обязательно должна опираться на последний кирпич (плита может быть и треугольной).

Чем больше хижина, тем меньше должен быть наклон первого ряда кирпичей и выше «коническая» часть постройки. Чем больше опыт строителей, тем ближе может быть форма иглу к полусфере (рис. 33).

Купол иглу устойчив. Кирпичи-блоки имеют толщину 15—20 см, и потому внешняя грань их больше внутренней. Чтобы провалиться внутрь хижины, каждый кирпич должен раздвинуть соседние, но это невозможно, так как купол замкнут.

В процессе постройки хижины каждый очередной кирпич (например, № 17), будучи правильно установлен, не требует дополнительной поддержки на время, пока следующий кирпич (№ 18) еще не поставлен. Для обеспечения устойчивости в процессе постройки хижина как раз и складывается по спирали. Вновь поставленному кирпичу (№ 17), чтобы упасть, нужно либо сдвинуть свою опорную грань, чему препятствует большое трение, либо подвинуть предыдущий кирпич (№ 16), что невозможно, пока неподвижны все ранее установленные кирпичи.

Снежный кирпич обладает особыми механическими свойствами, и при постройке хижины надо руководствоваться следующими правилами:

1) все кирпичи хижины должны контактировать друг с другом внутренними ребрами (точнее, участками снега вблизи них); щели между кирпичами должны расширяться по толщине купола, наружу хижины (см. рис. 32);

2) контактирующие ребра должны лежать в «верхней» грани кирпича (образованной поверхностью ветрового наста); кирпичи ставятся «верхней» гранью внутрь хижины;

3) при установке каждый кирпич (например, № 17) контактирует с нижними (№ 8 и 9) двумя точками (малыми участками), максимально отстоящими одна от другой (точки А и Б);

4) с предыдущим кирпичом (№ 16) кирпич (№ 17) контактирует одной точкой (В). Заметное сближение хотя бы двух из трех точек контакта лишает кирпич опоры;

5) перед подачей очередного кирпича (например, № 18) на стену ему придают форму трапеции, подрезая боковую грань так, чтобы его угол a был равен углу b кирпича, установленного предпоследним (№ 16);

6) угол b каждого кирпича (например, № 17) подгоняется по углу a последующего кирпича (№ 18), когда тот уже поднят на стену, и так, чтобы обеспечить точку контакта (В) в соответствии с пунктом 4;

7) окончательная установка каждого кирпича (например, № 18) производится с одного раза (двигать кирпич вперед-назад нельзя, так как он истирается).

Поставленный углом (около точки Б) и несколько выдаваясь наружу хижины, он придвигается к установленному кирпичу (№ 17) и с поворотом вокруг точки Б сверху плотно загоняется на место.

Вновь полученный вертикальный стык несколько подается внутрь хижины легким постукиванием ладони; внутренняя поверхность хижины выравнивается, и стык уплотняется еще больше. При этом свободный угол (Б) кирпича (№ 18) остается несколько сдвинутым наружу хижины, с тем чтобы подать его внутрь при окончательной установке следующего кирпича (№ 19);

8) все вертикальные стыки перекрываются кирпичами следующих рядов;

9) в процессе строительства хижины два-три кирпича должны перекрывать по два стыка (например, кирпичи № 27 и 33), иначе с уменьшением диаметра незаостренного отверстия кирпичи будут укорачиваться, опорные точки А и Б сблизятся и в верхних рядах кирпичи потеряют устойчивость;

10) щели между кирпичами могут быть большими, главное, чтобы каждый кирпич правильно контактировал с соседними.

Заделывая горизонтальные щели, верхние кирпичи нужно срезать так, чтобы щели превратились в полочки, затем лопатой на полочки-щели насыпается рыхлый снег; он надежно закупоривает их*. Щели должны быть закрыты толстым слоем снега.

* В литературе неоднократно упоминается о том, что эскимосы «затирают» щели рыхлым снегом, но этот прием нам освоить не удалось — щели закрывались слишком тонким слоем снега.

Для удобного размещения в хижине любого размера необходимо соорудить к ней пристройку. Большие хижины делают с двумя и тремя пристройками (рис. 34), что значительно увеличивает их «жилплощадь».

Стефанссон рекомендовал для входа в хижину выкапывать тоннели ниже уровня пола. Преимущества такого входа очевидны, но трудоемкость его сооружения настолько велика, что для походных хижин мы его не применяли.

Гораздо легче выкопать вход в виде траншеи. Глубина ее 1 м, длина 1,5—2 м, ширина 0,5—0,6 м. Сверху траншея перекрывается снежными плитами. Но для маленькой походной хижины, проще прорезать в стене круглый вход на уровне пола и закрывать его рюкзаками. Можно, пользуясь современными материалами, изготовить специальную легкую дверь (например, надувную, из прорезиненной ткани, или складную, из кусков пенопласта). Ее нужно тщательно врезать в хижину, чтобы не было щелей.

Выше уже говорилось, что овладеть навыками постройки хижины во время похода трудно. Нужно заниматься этим специально, и тогда на обучение вполне достаточно двух дней.

Однажды построенной хижиной могут пользоваться многие группы. Например, в начале зимы отстроить хижины-приюты на часто посещаемых перевалах Хибинских гор (Кольский полуостров), чтобы в них можно было укрыться от непогоды (рис. 35).

Большие хижины могут служить лыжникам базой в горах.

Однажды в яркий весенний день мы вырезали в хижине много больших окон и, «остеклив» их полиэтиленовой пленкой, окунулись в солнечное тепло на белоснежной веранде.

Пугаясь «сложности» постройки иглу, пытаются соорудить снежный домик с вертикальными стенами и снежным потолком на перекрытии из лыж. Попытка полезна: строители быстро убеждаются, какая это трудная и неблагодарная задача. Хуже, что многие авторы настоятельно рекомендуют «домики»... ни разу их не построив.

Кольцевую или овальную стену (угловатую построить гораздо труднее) реально перекрыть лишь брезентом, но его легко срывает ветер.

По сравнению с иглу, любое комбинированное сооружение менее надежно, более трудоемко и холодно. Правда, сооружать стены и перекрывать их брезентом научиться легче, чем строить иглу, но тренировка все равно нужна.

К содержанию

ДВИЖЕНИЕ

• Лесные маршруты
• Безлесье
• Спуски и подъемы
• Привалы

Лесные маршруты

Глубокий рыхлый снег — основное препятствие при движении в тайге.

В сильный снегопад во время оттепели при глубине лыжни 15 см движение уже затруднено, даже если удается, хорошо подобрав лыжные мази, избежать подлипа.

После теплого снегопада в мороз снег смерзается, становится тяжелым и жестким, но проваливается под лыжами, так как замерз рыхлой массой слегка сцепившихся больших хлопьев. Такой снег неприятен для лыжника, но можно с успехом использовать способ тропления «перешагиванием». Он заключается в том, что ненагруженная лыжа выдвигается как можно дальше вперед, по поверхности снега, и только после этого вес лыжника переносится на нее. Другая нога, в свою очередь, разгружается и так же «шагает через снег».

В оттепель такой лыжный шаг не годится: снег будет подлипать, и, как это ни трудно, придется, загружая лыжи, с силой давя на них, скользить, преодолевая сопротивление мокрого тяжелого снега.

Когда после продолжительной оттепели без снегопадов наступает морозная погода, раскисший снег замерзает крепкой коркой. Такой морозный наст может выдерживать лыжника с рюкзаком, и тогда в тайге открыта дорога путешественникам. Весной морозный наст образуется из-за суточных колебаний температуры и дневной инсоляции. В каждом лесном районе весной есть время, наиболее удобное для лыжных путешествий. Поздней весной иногда лучше двигаться ночью и рано утром, пока еще не раскис морозный наст, а спать днем — на солнце.

В морозный снегопад, без ветра снег ложится легким сухим пухом. Слой до 15 см такого свежего снега, лежащего на морозном насте, не затрудняет движения группы. Техника лыжного хода остается такой же, как на лыжне, и один человек может подолгу идти впереди, не сменяясь.

При глубине лыжни от 20 до 30 см, как правило, лыжню тропят «перешагиванием». Тропящий тратит энергии значительно больше идущих сзади и должен часто сменяться. Лыжня после него получается неровная, «рваная», и идущий вторым тратит много сил на ее выравнивание.

Сильный лыжник не должен прокладывать лыжню дольше других хотя бы уже потому, что идущему за ним придется приступить к троплению, устав от долгого выравнивания лыжни. Обычно при троплении «перешагиванием» смену тропящих устанавливает руководитель группы, подавая команду каждому из них.

При глубине лыжни свыше 30 см тропить «перешагиванием» не удается (ногу приходится поднимать слишком высоко, шаг укорачивается). Приходится «пропахивать» снег, при этом нужно стремиться максимально удлинить шаг и сколько возможно скользить на лыже.

При глубине лыжни 50 см тропить очень тяжело. Скорость движения может быть менее 1 км/час. Каждый тропящий проходит обычно не более определенного количества шагов, установленного руководителем группы, и сменяется без команды. На таком тяжелом снегу передний работает изо всех сил и быстро сменяется.

Лыжня глубиной 50 см бывает относительно редко: в узких засыпанных снегом долинах речек и ручьев, на границе леса в долинах. Такие места следует по возможности обходить.

С тяжелым грузом пробивать глубокую лыжню не рационально. Если участок короткий (2—3 км), следует оставить груз и пробить лыжню налегке. Несмотря на удлинение пути в три раза, такой прием может сильно сэкономить время. Есть еще способ тропления — «челнок»: каждый, приступая к троплению, снимает рюкзак, а потом возвращается за ним.

Если глубокую лыжню приходится тропить целый день или несколько дней подряд, стоит разделиться на две группы. Одна группа, основной груз передав товарищам из другой группы, идущим сзади по готовой лыжне, пробивает лыжню, неся сильно облегченные рюкзаки. Даже с легкими рюкзаками скорость тропления редко превышает 2 км/час. Идти так медленно по лыжне с тяжелым рюкзаком трудно, поэтому несущим груз приходится делать частые привалы. Тропящие работают без остановки. Через определенное время участники меняются ролями.

После остановки на ночлег часть группы занимается разбивкой бивуака, а остальные без рюкзаков продолжают тропление иногда даже в течение 3—4 часов.

Несмотря на все это, часто приходится довольствоваться дневным переходом всего лишь в 10 км и меньше.

При прокладывании маршрута в лесной зоне придерживаются речных долин. В большинстве случаев удобно идти прямо по льду рек. Путь по малым рекам очень извилист, но даже крутые повороты реки срезать по густому лесу нерационально. Исключение составляют верховья малых рек, покрытых очень толстым слоем снега, и речки, изобилующие завалами. Завалы, встречаясь иногда через каждые 50—100 м, делают переход по реке совершенно невозможным.

При движении по густому лесу днем скорость может; быть менее 1 км/час, а в темноте совсем ничтожна. В середине зимы нужно выходить с ночлега еще в утренних сумерках, чтобы использовать для движения каждую минуту светлого времени. Останавливаться на ночлег приходится засветло, так как найти сухое дерево при свете фонаря в густом лесу трудно.

Нужное направление в лесу в пасмурную погоду определяется исключительно по компасу. Обычно с компасом работает один человек, идущий в конце группы и не участвующий в троплении лыжни. Он видит впереди себя группу и, принимая за линию движения направление на тропящего, дает поправки по компасу, командуя: «Лево», «Право». Команды надо стараться подавать в момент, когда тропящий заканчивает обход очередного препятствия (путь лыжника в лесу гораздо извилистее, чем путь пешехода).

Выдерживая направление по компасу, приходится двигаться на водораздельных участках. Если на карте обозначены озера и болота, предпочтительно пересекать водораздел по ним. На болотах в середине зимы редко встречаются незамерзшие участки (они распознаются по запаху гниения, поднимающемуся пару, желтой окраске снега). Чаще встречается вода под снегом на льду больших озер, выступающая под давлением льда. Она не представляет опасности, но движение затрудняется из-за подмерзания лыж. Открытых полыней и слабого льда следует опасаться в местах впадения в озера рек и ручьев.

При движении по озеру нужно следить по карте за такими местами и проходить их с большой осторожностью.

Пересекая водораздел и не видя обозначенных на карте ориентиров, нужно выбрать такое направление движения, чтобы ошибка была однозначной. На рис. 36 изображен вариант выхода в верховья реки, текущей вдоль линии движения. В данном случае заведомо сделана ошибка влево, чтобы, перейдя водораздел, не гадать, где находится речка, и не «гулять» в разведку, тропя лыжню, а уверенно двигаться всей группой вправо (разведка зимой в лесу отнимает во много раз больше времени, чем летом).

После нескольких дней похода по лесу (вдали от населенных пунктов и дорог), выходя в населенные места, можно встретить санный след. На десятки километров тянется он порой от деревень. Это зимой вывозят с покосов заготовленное с лета сено. В лесу, в кустарнике сено цепляется за ветки, и видно, в какую сторону его везли,— в той стороне и деревня.

В лесной зоне значительно труднее, чем в горах, найти правильный путь. В сомнительных случаях лучше заночевать и не спеша обдумать обстановку. Чем большее расстояние пройдено наугад, тем труднее бывает определиться.

В лесной зоне чаще всего двигаются по рекам. Снег, как правило, здесь мельче и плотнее (особенно на больших реках), чем в лесу и на просеках. Ориентировка на реке сильно упрощается.

В зависимости от скорости течения, количества воды и силы морозов реки могут быть перехвачены, льдом лишь в отдельных местах (и замерзшими только вдоль берегов), могут быть замерзшими, но с большим количеством полыней по всему течению.

На широких реках полыньи обычно остаются лишь под высокими берегами, на внешней стороне излучин, на быстрине. Большие реки зимой — удобные дороги для лыжников, но линию движения на них нужно выбирать в обход быстрин, на поворотах; этот путь, кстати, и короче (рис. 37). Опасно проходить по льду узкие каньоны и места, где на карте обозначены пороги.

Идя по узкой реке, изобилующей полыньями, приходится непрерывно переходить от одного берега к другому по ледяным мостам. В туристской литературе существуют рекомендации идти с расстегнутыми креплениями и нести рюкзак на одной лямке (чтобы легче было вылезать провалившись). Но тропить лыжню с расстегнутыми креплениями нельзя, а носить тяжелый рюкзак на одном плече и еще работать при этом лыжными палками вряд ли возможно. Подобными рекомендациями, может быть, и можно воспользоваться при эпизодическом пересечении опасного места, но и в таком случае стоит не полениться и исследовать опасный мост лыжнику без рюкзака, застрахованному на веревке (но на застегнутых лыжах, чтобы, провалившись, не лишиться их).

Если скорость течения в реке и количество воды таково, что провалившийся в воду может быть утянут под лед, пересекать снежные мосты можно только в связке, с соблюдением интервалов между всеми участниками, достаточных для удержания на веревке провалившегося.

Если при движении в связке приходится тропить глубокую лыжню, то делать это нужно одной или двумя связками по два человека в каждой. Груз тропящих несут остальные участники, которые могут идти по трое и четверо на одной веревке, но обязательно в связке, так как бывает, что ледяной мост рушится и под замыкающим.

Двигаясь по реке, постоянно определяют местонахождение группы по карте, по характерным поворотам реки, по притокам. Идя вниз по реке, разыскивая притоки, приходится оглядываться назад, потому что притоки. обычно впадают под острым углом и при взгляде по течению реки сливаются с лесистыми берегами.

Если нет достаточно подробной карты, приходится вести глазомерную съемку реки для того, чтобы потом отождествить ее с имеющейся картой-схемой.

Съемку нужно вести на ходу так, чтобы не задерживать нормального движения группы. Пользование специальными, даже простейшими инструментами (визирная линейка, транспортир, масштабная линейка, измеритель) практически невозможно; в мороз и ветер и карандаш держать и отпускать арретир компаса приходится не снимая рукавиц.

Съемку ведет один человек. Он идет последним и при троплении лыжни средней глубины легко успевает за группой. Инструменты (планшет, компас, карандаш) подвешены каждый на отдельном шнурке у него на шее.

Планшет — лист плотного картона 250X150 мм, привязанный за середину. В конце дня (на бивуаке) составленный абрис можно перерисовывать с планшета в тетрадь, а планшет очистить резинкой. Можно крепить на планшете каждый день новый лист бумаги, но в снегопад бумага размокает и рвется, а защитить планшет ничем нельзя: он должен быть открытым и под рукой.

Карандаш — простой, очень мягкий.

Компас — с веревочной петлей на рычажке арретира.

Поверх рукава штормовки надеты часы.

Край планшета ориентируется по основному направлению реки (оно берется предположительно или с карты-схемы) и по ходу группы, например юго-запад.

Желательно определить и записать на планшете в виде таблицы расстояния, которые группа (в данной обстановке) проходит за 1, 2, 3 минуты и т.д.... до 10 минут.

Очередной предмет для визирования вперед по линии движения выбирается на ходу и показывается тропящим лыжню. Также на ходу решается вопрос о расстоянии, пройденном от предыдущей точки стояния (по часам, на память, на глаз, оглядываясь назад и пр.), и на ходу оно наносится на планшет.

По компасу определяется направление на юго-запад, обозначенное на планшете, и только теперь съемщику следует остановиться и прочертить это направление лыжной палкой на снегу. Повернуться лицом к предмету визирования и развернуть одну из лыж прямо на него. Затем, держа планшет перед грудью и глядя сверху одновременно на планшет, на нарисованную на снегу линию «юго-запад» и на развернутую по линии визирования лыжу сориентировать планшет и провести от точки стояния линию, параллельную нацеленной лыже. Теперь, разворачиваясь в нужную сторону (не затаптывая линию «юго-запад»), нужно направлять лыжу на характерные точки берегов и наносить их таким же образом на планшет, одновременно запоминая контуры берегов (расстояния определять на глаз, откладывать их на планшете без линейки, глядя на линейный масштаб, прямые линии рисовать от руки параллельно нацеленной лыже). Перед тем как двинуться дальше, на планшете над точкой стояния следует записать отсчет минут по часам. (По часам рационально отсчитывать расстояния не менее 300 м, но каждый час необходимо помечать время на абрисе). Контуры берегов по нанесенным точкам грубо очерчиваются на ходу.

Чем уже река, тем труднее вести съемку. Особенно трудна съемка лесных дорог, но при отсутствии хорошей карты это единственный надежный способ ориентировки.

Путешествуя в таежной зоне, нужно внимательно изучать по карте гидрографию района. Нужно четко представлять принадлежность рек к тем или иным бассейнам основное направление долин, их характер. Смехотворных случаев долбления льда в реке для определения направления течения быть не должно.

В районах северных гор обычно на 100—200 м выше дна долины (в верхнем течении рек) на склонах кончается лес, и рыхлый снег сменяется плотным ветровым пластом.

Часто удобнее двигаться не по дну долины, а срезать углы по склонам хребтов. На рис. 38 изображен участок реки, где, несмотря на крутые подъемы и спуски, двигаться по склонам гораздо выгоднее, чем следовать низом долины.

Если нужно свернуть в приток реки, то удобно задолго до притока начать траверсирование склона, особенно если идешь вниз по реке.

Безлесье

Плотный ветровой наст на открытых местах бывает часто идеален для лыжного бега. За обычный ходовой день (8—9 часов) удается пройти до 50 км.

На плотном снегу (или на готовой лыжне) руководитель группы должен выбрать правильный темп — в соответствии с возможностями группы. Особенно важно правильно распределить груз между участниками похода. Распределение должно соответствовать силе участников. Это важнейшая обязанность руководителя группы.

В северных районах иногда (чаще в очень сильные морозы) поверхность снега бывает такой твердой и шершавой, что деревянные лыжи совсем не скользят, а лыжные мази не держатся. Тогда легче идти пешком, даже если снег слегка продавливается под ногами.

Основное препятствие при движении в безлесье — ветер. Идти против него иногда просто не удается. Лыжи разъезжаются, порывы ветра валят то одного, то другого лыжника, и группа практически не продвигается вперед, хотя каждый в отдельности мог бы идти. Тогда следует двигаться под небольшим углом к ветру (20—25°), но не обычной колонной, а «лесенкой», прячась от ветра друг за друга. При таком построении лыжи не мешают сократить интервалы между людьми до полуметра, и при этом создается реальная защита от ветра.

Впереди ставится самый сильный лыжник, он и определяет темп продвижения группы.

При сильном ветре в спину по плотному снегу, по наледям рек, по льду озер скользят очень быстро, но группа растягивается, и только при свете дня, отличной видимости и устойчивой погоде можно решиться на это. При плохой видимости для группы движение по ветру опаснее, чем против ветра,— растеряться. Темп движения в этом случае должен быть очень медленным.

Руководитель группы должен одновременно видеть всю группу. Для этого ему удобно было бы идти сзади, что, однако, недопустимо: он может потерять управление группой.

Руководитель идет в передней части колонны (чаще первым) и, постоянно оглядываясь, пересчитывает участников. Никто не имеет права обогнать руководителя, как бы сильно ни гнал вперед порыв ветра. Если возможно, следует установить прямую звуковую связь с замыкающим (передача сигнала по цепочке недопустима). Видимые сигналы (взмах рукой, лыжной палкой и пр.) неприменимы: при плохой видимости их легко спутать с непроизвольными движениями лыжника (так же, как легко перепутать замыкающего с другим участником даже на расстоянии одного десятка метров).

Во время сильной поземки при движении по ветру лучше связаться веревкой (вспомогательной альпинистской веревкой или любым шнуром прочностью не менее 200 кг). Веревку достаточно закрепить на верхних кольцах рюкзаков направляющего или замыкающего и пропустить в кольца рюкзаков остальных участников.

На каждого участника должно приходиться не менее 6 м веревки. Чтобы веревка не путалась под ногами (не попадала под лыжи), ее обычно подбирают руками в кольца и распускают по мере надобности. Свободное скольжение веревки в кольцах рюкзаков позволяет регулировать ее длину одному человеку — замыкающему, который и держит ее все время в натяжении. Замыкающим ставится самый сильный лыжник в группе. Поддергивая веревку, он подает сигналы направляющему для остановки, изменения темпа, изменения направления при движении по компасу.

Но указанный способ связки гарантирует только от потери участников (от рассеивания группы сильным порывом ветра, отставания и пр.), он пригоден лишь на местности с ровным безопасным рельефом и не может применяться для страховки человека от падения с крутого склона или обрыва.

Если есть опасность падения, связки должны быть организованы по всем правилам альпинистской методики охранения на веревке. При видимости примерно 50 м и менее отдельные связки должны быть соединены между собой десятиметровыми концами репшнура.

Когда сильный снегопад сопровождается сильным ветром (пурга), плотность летящего снега бывает настолько велика, что трудно дышать, видимость днем сокращается до десятка метров, а снег пропитывает одежду, забивается в малейшие щели в ней.

Обычно пургу пережидают в укрытии. Выходя в безлесье, каждая группа должна быть морально подготовлена к пурге и уметь во время нее быстро выстроить укрытие. Иногда установка лагеря трудно дается даже опытной группе, имеющей на своем счету не одну пургу, встреченную вдали от жилья. Но неизмеримо труднее сняться со стоянки, свернуть лагерь во время пурги.

Стоит ли продолжать движение после начала пурги, ведь за один день далеко не уйдешь (скорость мала), а остановившись на ночлег, вряд ли выйдешь снова — придется ждать окончания пурги?

Двигаться во время пурги очень сложно, и вопрос о целесообразности движения должен решаться ответственно.

Часто приходится продолжать движение, чтобы уйти из-под лавиноопасных склонов. Иногда заманчиво пройти перевал и добраться до леса, где можно продолжать движение в любую погоду. (Но бежать от пурги в лес, не умея построить лагерь наверху, очень опасно). И, наконец, во время спасательных работ движение во время пурги может быть необходимо.

Основное правило во время пурги — ни минуты не двигаться наугад. Стоит один раз потерять представление о местонахождении — и определиться уже невозможно. Естественно, что во время пурги в горах можно двигаться лишь имея подробную карту.

Предполагая приближение пурги, нужно тщательно определить точку стояния группы, выбрать линию дальнейшего движения и метод ориентировки.

Все методы ориентировки при отсутствии видимости основаны на определении направления склона, которое лыжник (ничего не видя, кроме стрелки компаса) чувствует ногами. Человек способен таким образом ощущать даже очень малые уклоны.

Поднимаясь по безлесной долине к перевалу, нужно двигаться по руслу реки, ручья. Если река незаметна (нет наледей, нет ярко выраженной береговой террасы), нужно двигаться по самому дну долины (по линии падения воды). Для отыскивания дна долины приходится идти зигзагом, поочередно отклоняясь на левый и правый склоны.

Линия движения в пургу должна гарантированно проходить ниже обрывов, указанных на карте; кроме того, первые двое должны двигаться в связке по всем правилам техники страховки в горах. Особенно опасно во время пурги движение по ветру!

В пургу легко заблудиться даже в самой простой местности и при наличии подробной карты. Поэтому вы можете спокойно двигаться только сознавая, что в любой момент можно остановиться и построить надежный долговременный лагерь, имея для этого все необходимое (палатку, мешки, обогревательные приборы, горючее, продукты питания, ножи и пилы для резки снега и пр.).

Пурга в горах может начаться внезапно. Всякие разведки в безлесье должны быть так снаряжены, чтобы участники их могли самостоятельно пережить пургу. Совершенно недопустимы случаи ухода от группы в безлесье одного или нескольких людей без необходимого снаряжения для ночлега в непогоду. Без снаряжения человек в пургу беззащитен!

Обстоятельства встречи разделившейся в безлесье группы очень трудно заранее предусмотреть — все зависит от погоды. Вывод напрашивается сам собой — двигаться по возможности всей группой, со всем снаряжением, избегая дробления ее. В этом случае тренированной группе пурга нестрашна.

Часто в горах выше границы леса при ярком ровном освещении не видно рельефа. Вы можете сделать шаг и неожиданно упереться в склон крутого бугра или занести ногу над обрывом и не подозревать об этом. Чистый снег в рассеянном свете при отсутствии теней скрывает неровности, нивелирует рельеф. Край обрыва бывает совершенно невидим. Оттенок и освещенность снега одинаковы и над обрывом и внизу, в той части долины, куда проектируется луч, идущий из вашего глаза и скользящий по краю обрыва. В этом случае часто выручает какой-нибудь камень в долине. Когда до падения остается один шаг (буквально), камень вдруг становится видимым где-то далеко внизу; черный камень, и вы понимаете что стоите над пропастью.

Рассеянное освещение возникает, когда днем солнце светит сквозь слой тонких облаков, при сильном похолодании, из-за взвешенных в воздухе кристаллов инея (солнце видится большим красным пятном), когда поземка высоко над головой вуалирует солнце.

Но ведь обычная пасмурная погода тоже характерна рассеянным светом. Тут-то частично и разрешается загадка «белой мглы» — необходимо не только рассеянное освещение: оно должно быть еще и очень ярким. Освещенность должна достигать такой величины, когда зрачки глаз суживаются до предела и пропускают очень узкий пучок лучей. Глаз теперь, как сильно диафрагмированный фотообъектив, «рисует» изображение с большой глубиной резкости (одновременно резко изображает и близкие и удаленные предметы). Это свойство оптических систем (в частности глаза) в данном случае подводит нас, затрудняя определение ближнего и дальнего плана, еще более нивелирует видимый рельеф. Под воздействием яркого рассеянного света расстраивается стереоскопическое восприятие даже близких предметов. Спичечный коробок, только что кинутый на снег, был однажды принят за «трактор далеко в долине».

Иногда ярким «затуманенным» солнечным днем рельеф под ногами виден хуже, чем в безлунную ночь.

Помогут ли светозащитные очки, ведь они уменьшают видимую освещенность? Да, уменьшают, но одновременно они дополнительно сглаживают разницу в яркости участков снега, и без того слишком малую для построения изображения. Обычные темные очки редко помогают. Следует применить поляризационные светофильтры, причем сделать их вращающимися в оправе очков.

Иногда, идя по ровному склону, можно не заметить наступления «белой мглы» и обнаружить ее, лишь выйдя на край обрыва (в лучшем случае). Нужно научиться распознавать это явление по характеру освещенности и при опасном рельефе двоим впереди группы двигаться в связке.

Пока единственный надежный способ распознавания рельефа — закидывание вперед темного предмета на веревке (кусок дерева, обледенелая рукавица и пр.) хотя бы на 10 м. Предполагая близость обрыва, нельзя, подходя вплотную, подбирать закинутый предмет рукой, — следует пройти половину расстояния до него и, подтянув его на веревке, закинуть снова, возможно дальше. При «белой мгле» даже очень слабый лыжный след хорошо подчеркивает рельеф. Поэтому, если движение вперед сопряжено с чрезмерной опасностью, всегда есть возможность вернуться по своему следу.

На краях горных плато, на острых гребнях, над обрывами каньонов рек, над ущельями перевалов часто висят снежные карнизы — громадные сугробы метелевого снега, нависающие над подветренными склонами иногда на 10 м и более.

Снег, даже самый плотный, пластичен. Под собственной тяжестью карнизы прогибаются вниз «языками». Ветер наметает новый снег на них сверху, увеличивая толщину нависающей части карниза, и карниз многотонной снежной массой обрушивается. Падают карнизы и от изменения структуры снега (перекристаллизация и разупрочнение его), от резких колебаний температуры, от мокрого снега и дождя.

Обрушиваясь на крутые склоны, засыпанные толстым слоем снега, карнизы могут срывать лавины или сами, разгоняясь, нести в себе большую разрушительную силу. Двигаться по склонам и по дну долины под висящими карнизами опасно.

Часто карнизы перегораживают выход на перевал (или спуск с него). Подниматься или спускаться через карниз нельзя. Большие карнизы всегда нужно обходить, даже если они висят над пологими склонами. Прежде чем начинать спуск через подозрительный перегиб склона, нужно рассмотреть его со стороны, пройдя поверху влево или вправо. Это обычно возможно на вогнутых краях плато (характерная форма перевалов).

Иногда края плато со всех сторон ограничены снежными карнизами. Только в отдельных местах есть проходы на плато. Они хорошо видны снизу и совершенно невидимы сверху. Выходя на плато и не будучи уверенным в том, что удастся найти безопасный, спуск, нужно заметить место подъема на плато. Снег может быть настолько плотным, что лыжного следа совсем не остается. Не останется следов и от пешего хода. Зато при ходьбе на кошках остаются следы — дырочки от зубьев кошек. На старом снегу их долго не заметает свежий снег.

Можно заметить направление спуска от хорошо приметного большого камня, находящегося в непосредственной близости. Фиксировать место спуска, засекая направление на окружающие вершины, нельзя: во-первых, потому, что видимость может пропасть; во-вторых, карманный компас не позволяет визировать на удаленные вершины так, чтобы не ошибиться в пределах 10 м. Во всех случаях лучше переночевать на плато, чем спускаться наугад.

Двигаясь к краю плато (или вблизи края, или по узкому гребню), даже при хорошей видимости можно легко выйти на карниз (ведь длина его неизвестна). В северных горах, где снега мало, где он сдувается с плато и хребтов, можно рекомендовать правило: не приближаться к краю обрыва далее, чем видны под ногами камни. Чистый снег на краю плато — чаще всего висящий карниз.

Спуски и подъемы

По глубокому снегу на равнинных лыжах (ботинках, креплениях) с тяжелым рюкзаком с горы спуститься очень трудно. А если склон крутой и зарос густым лесом с подлеском, то, пожалуй, лучше не ехать, а спускаться ступающим шагом — «лесенкой».

В очень глубоком тяжелом (не пушистом) снегу, утопая в нем по колено, лыжник может медленно съезжать, тормозя согнутой ногой, загребая снег коленом. Для такого спуска нужны очень мягкие лыжи с широким податливым носком, чтобы они, прогибаясь, стремились «всплыть» в снегу. Жесткие, в частности обычные горные, лыжи будут зарываться в снег, «втыкаться» носками.

При таких спусках обычная техника поворотов и торможения неприменима: о современной технике поворотов на равнинном снаряжении и говорить не приходится, но даже и старую упоровую технику использовать нельзя.

Небольшое изменение направления можно обеспечить переступанием, но и то не на слишком глубоком снегу и практически лишь на скорости пешехода. Что же касается экстренного торможения, то для этого просто садятся в снег (и поступают при этом вполне разумно).

Выручает старый поворот «телемарк». Его давно не применяют горнолыжники (это справедливо), но туристами он забыт незаслуженно. Выполняется «телемарк» на лыжах с открепленной пяткой, техника его проста, ею легко овладеть даже в походе (рис. 39).

При повороте, например, влево делается широкий выпад правой ногой, сильно согнутой в колене. Почти всю тяжесть лыжник переносит на правую ногу, левая нога выпрямлена и максимально отодвинута назад. Левая лыжа прижата носком к правой, а пятка ее сдвинута внутрь дуги поворота. Правая нога стоит на лыже всей ступней, при этом колено ноги максимально пригибается к лыже. При входе в поворот правая нога вместе с лыжей сильным вращательным движением направляется в сторону поворота. Она несет почти весь вес лыжника. Левая лыжа загружена слегка, она слабо сцепляется со снегом, частично проскальзывает, но и такого сцепления хватает, чтобы создать опору для вращения правой ноги.

Правая лыжа в начале поворота стоит на склоне плоско, а к концу дуги мягко закантовывается (последнее на рыхлом снегу получается автоматически). Левая (задняя) лыжа во время поворота работает в качестве руля так же, как рулевое перо, подвешенное на корме лодки. Поворот выполняется на любых лыжах и креплениях. В продольном направлении положение лыжника очень устойчиво. Лыжи при повороте поставлены очень узко и обе идут практически по одному следу. Разъезжание лыж исключено даже в очень глубоком и тяжелом снегу. Крутизна поворота регулируется углом между лыжами и давлением на левую лыжу, но положение ног при этом не меняется. Корпус при повороте не работает, спина держится прямой, голова поднята; поворот можно выполнять с тяжелым рюкзаком.

При спусках по глубокой лыжне повернуть еще труднее, чем в рыхлом снегу. Можно тормозить, отставляя пятку лыжи в рыхлый снег, тормозящая лыжа при этом разгружена.

Иногда для торможения едут одной лыжей по лыжне, а другой по рыхлому снегу.

При спусках по плотному снегу поворот «телемарк» менее применим, но зато здесь удается использовать упоровую технику (не закрепляя пятки). При спуске с тяжелым рюкзаком употребляется поворот плугом (даже длинные спуски следует проходить в плуге, не меняя положения ног). При этом действия в повороте отличаются от торможения только неравномерной загрузкой лыж; нагружается лыжа, внешняя к дуге поворота.

Для спуска по плотному снегу нужны жесткие лыжи; чем круче склон и тверже снежная поверхность, тем больше оснований отказаться от спуска на мягких лыжах и идти пешком. Если же склон покрыт плотным старым снегом с ледяной коркой, а лыжи не имеют металлических кантов, то даже по пологому склону следует спускаться пешком. На такой случай надо иметъ кошки (или приспособления, заменяющие их) и надевать их поверх бахил.

Часто снег на склоне неоднороден и участки старого снега переметены надувами молодого; лыжи на нем резко тормозят, что приводит к падению вперед.

Участок молодого снега обычно виден — он светлее. Подъезжая к нему, нужно сделать широкий выпад вперед одной ногой, например правой, но согнуть ее лишь слегка и тяжесть равномерно распределить на обе ноги. Въехав на тормозящий снег, нужно активно давить его правой ногой (а не отклоняться назад, заранее пугаясь) и компенсировать рывок сгибанием правой ноги и туловища, но левую ногу при этом держать почти прямой и отодвигать назад.

На лыжах достаточной жесткости, при наличии ботинок и креплений, хорошо фиксирующих ногу, по плотному метелевому снегу можно спускаться, применяя современную горнолыжную технику. Вдали от турбаз и подъездных дорог в горах, нетронутых и безлюдных, можно наслаждаться управляемым спуском на лыжах. С рюкзаком среднего веса (20—25 кг) можно спускаться; заструги на склонах тоже не помеха.

Современная горнолыжная техника сложна, но, и не владея ею, следует стремиться для спусков плотно закрепить ногу на лыже так, чтобы при сильном наклоне туловища вперед пятка не приподнималась от лыжи *. Тогда можно, спускаясь, держать центр тяжести тела впереди ног. Только такая стойка лыжника устойчива; ноги человека устроены так, что мы можем удерживать себя (ногами) от падения вперед(при плотно закрепленных стопах), но, падая назад, беспомощны.

* Указанное положение далеко не исчерпывает современных требований к ботинкам и креплениям для лыжных спусков. Подробнее с этим вопросом следует ознакомиться по специальной литературе.

Спускаясь с закрепленной пяткой, нужно обеими ногами активно давить мягкие бугры снега, участки тормозящего снега и пр. (ни в коем случае не отклоняться назад) и удерживаться от падения напряжением ног.

На средней скорости спуска (закрепив пятки) от падения вперед можно удержаться напряжением ног.

Таким образом, устойчивость лыжника теперь уже зависит и от силы ног (этим качеством путешественники обладают чаще, чем владеют техникой спусков).

Закрепленная пятка позволяет преодолевать очень крутые склоны как с плотным, так и с рыхлым снегом способом бокового соскальзывания.

При траверсировании склонов (при косых спусках) по рыхлому или плотному снегу, с закрепленной пяткой или на обычных (беговых) креплениях и ботинках вся тяжесть тела должна быть сосредоточена на нижней лыже. При такой стойке легко удерживать лыжи от разворачивания вниз по склону. Для контроля правильности стойки нужно периодически приподнимать верхнюю лыжу, скользя на одной нижней.

Подъем на лыжах по плотному снегу требует обычной лыжной техники, но чаще всего поднимаются косо траверсируя склоны. Подъем по рыхлому снегу иногда очень труден. Нередко, поднимаясь «лесенкой» на крутой склон, сильно заваленный снегом, буксуешь на месте (верхняя нога не находит опоры, и снег скатывается на только что вытоптанный участок). Применяют следующий прием: стоя на нижней лыже, верхней лыжей и палкой осыпают снег возможно выше по склону. Верхней лыжей легко трамбуют осыпанный участок снега, а затем, мелко переступая обеими лыжами, осторожно поднимаются до свежего снега. И так далее.

Подниматься лесенкой по крутому склону, заваленному глубоким рыхлым снегом, удобнее с закрепленной пяткой.

Подъем по таким участкам занимает много времени, и по возможности их стараются обходить, не боясь удлинения пути.

Пешком поднимаются в бахилах, даже при наличии ботинок с резиновым протектором.

Привалы

Во время движения необходим периодический отдых, но единого правила тут нет. При троплении глубокой лыжни одновременно всей группе отдыхать нерационально (особенно если одна часть группы тропит, а другая несет груз). При тяжелом троплении скорость движения так мала, что группа не растягивается, отдыхая по частям. Время отдыха и интервалы между привалами определяются в этом случае скоростью тропления и численностью группы. Можно обеспечить такую организацию движения, что люди с тяжелыми рюкзаками будут Двигаться наивыгоднейшим темпом, а тропление не будет прерываться ни на минуту в течение всего дня. Для этого может потребоваться довольно сложный порядок перестановки людей и обмена рюкзаками.

При троплении неглубокой лыжни, при движении по готовой лыжне или по плотному снегу постоянное по времени чередование движения (например, 50 минут) и отдыха (10 минут) соблюдают лишь при ходьбе по очень однообразной местности (по реке, лесной просеке, редкому лесу, тундре). Если же местность интересна, то остановки обычно связаны с определенными участками пути: на перевале, на перегибе склона, в понижении хребта, на вершине. Часто отдых и не требует привала в обычном понимании (снять рюкзаки и сидеть), достаточно остановиться и, не снимая рюкзака, опереть его на лыжные палки. Или, замедлив ход, идти рядом, разговаривая и пр.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: