РЕМОНТ ЩІТКОВОГО АПАРАТА

Щіткотримачі розбирають, деталі очищають, оглядають і проводять ремонт. Корпус щіткотримача очищають піскоструминним апаратом, зачищають від оплавлень. Тріщини обробляють, підігрівають до температури 250-300°С і заварюють газовим зварюванням. Припоєм при зварюванні служить латунний дріт Л-62.

Гнізда для щіток із заусенцями, місцевим зношуванням, порушенням паралелі щодо поверхні гребінки обпилюють. Після обпилювання, а також при виробленні стінки гнізд відновлюють нарощуванням металу гальванічним способом (мідненням). Заздалегідь проводять протравлення корпусу 30%-ним розчином сірчаної кислоти. Поверхні, не підлягаючі мідненню, покривають спеціальним лаком. Товщина знов нанесеного мідного шару повинна бути такою, щоб залишався припуск на обробку 0,2 мм.

Відновлюють вікна також наплавленням газовим зварюванням з подальшою обробкою. Цей метод більш трудомісткий, веде до великої витрати кольорового металу і не дає необхідної якості обробки. Допустимо відновлення зношених вікон шляхом обжимання на спеціальному пристосуванні по калібру.

Після обробки розміри вікон перевіряють калібром, що має прохідну і непрохідну частини. Перевіряють відстань від осі вікна до гребінки і до осі пружини. Дані розміри не повинні перевищувати норми.

При пошкодженні не більше 20% загальній площі гребінки її відновлюють уручну тригранним напилком. Якщо пошкоджено більше 20% площі гребінки, то проводять наплавлення всієї поверхні і зубці нарізують знов. Отвори в корпусі для валів і осей, які мають зношування більше 0,5 мм, заварюють газовим зварюванням і розсвердлюють до креслярського розміру.

Осі, шплінти, шайби, що мають зношування і пошкодження, замінюють новими, оцинкованими.

Пружини з тріщинами, втратою пружності (залишковою деформацією) замінюють. Стрічкові пружини виготовляють із сталі 60С2 і офарблюють чорним лаком БТ-99.

Після збирання щіткотримачів регулюють натиснення натискних пальців. Різниця в натисненнях пальців одного щіткотримача або щіткотримачів однієї полярності не повинна перевищувати 10%, інакше порушиться розподіл струму між щітками. Натиснення стрічкової пружини регулюють перестановкою шплінта у відповідний отвір барабана. Натиснення пружин із сталевого дроту регулюють спеціальним гвинтом або підборкою пружин. Одночасно перевіряють відсутність заїдання пальця і пружини шляхом повернення пальця навкруги осі. Пальці не повинні торкатися стінок вікна щіткотримача. Натиснення пальців заміряють пружинним динамометром.

Сталеві кронштейни перевіряють мегомметром. Опір ізоляції при температурі 20°С повинен бути не менше 100 МОм. Кронштейни з низьким опором слюдяної ізоляції сушать в печі при температурі 110-130°С протягом 4 годин. Якщо опір не відновиться, то сушку продовжують. Якщо після сушки протягом 20-24 годин опір буде нижчим 100 МОм, то кронштейн ремонтують з перепресовкою пальців і заміною основної ізоляції.

Фарфорові ізолятори з тріщинами, відколами, глазур'ю, що потемніла, замінюють, а при ослабленні — знімають і ущільнюють прокладками з тонкого міканіту або слюди. Перед постановкою прокладок поверхню ізоляції промазують лаком 1201 або фарбою ГФ-92-ГС. Після посадки ізолятор не повинен доходити до корпусу кронштейна на 7-8 мм. Кронштейн сушать в печі протягом 3 годин при температурі 110-130°С. Потім компаундом 225Д, розігрітим до температури 150°С, промазують зазор між ізолятором і корпусом кронштейна і осаджують ізолятор до упора. Щоб виключити механічні пошкодження, торець фарфорового ізолятора повинен бути нижчим за торець пальця на 0,5-3 мм.

При несправності ремонтують корпус кронштейна. Ремонт гребінки проводять так само, як і корпуси. Різьбові отвори відновлюють заваркою з подальшим розсвердлюванням і нарізуванням різьблення. Тріщини завдовжки до 30 мм і прожоги, розташовані не ближче 300 мм від отворів під пальці, усувають заваркою з подальшою обробкою.

Кронштейни з тріщинами, прожогами, сколами замінюють. Підгари, сліди перекриття усувають. Кронштейни сушать при температурі 150-160°С протягом 3 годин. З пошкодженої поверхні знімають шар пластмаси завтовшки 1 мм і це місце шліфують скляним папером. Після шліфовки поверхню покривають дугостійкою емаллю і сушать в печі.

Щітки бракують в основному по граничному зношуванні. При заміні щітки відкручують болти, наконечники гнучких шунтів, що кріплять. Натискні пальці відводять і ставлять у відключене положення. Щітку виймають з кубла. Забороняється встановлювати на один двигун щітки різних марок. Бажано, щоб різниця щіток по висоті в щіткотримачах однієї полярності не перевищувала 4-5 мм. Перед установкою щітки притирають заздалегідь на притиральних барабанах, а остаточно — протяганням скляного паперу, прокладеного між колектором і щіткою робочою стороною догори. Переконавшись, що щітка переміщається у вікні без заїдання, опускають натискні пальці, кріплять гнучкі шунти і видувають вугільний пил.

При заміні щіткотримача виймають щітки і відкручують болти, що кріплять його до кронштейна. Якщо двигун має траверсу, то звільняють стопор і, обертаючи, підводять щіткотримач до вікна. Встановлюють щіткотримач так, щоб щітки розташовувалися паралельно пластинам колекторів. Відстань між колектором і корпусом щіткотримача визначають шаблоном і регулюють перестановкою по гребінці в межах 2—4 мм. Відстань від щіткотримача до півників встановлюють в межах 4-7 мм.

Контрольні питання:

1. Назвіть основні несправності щіткового апарату тягового електричного двигуна.

2. Опишіть послідовність ремонту шіткотримачів тягового електричного двигуна.

3. Опишіть вимоги, які пред’являються до щіток тягового електричного двигуна.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: