Набор скани на объемные изделия

Набор скани на объемные (с фоном) изделия делается на предварительно вычеканенные, выдавленные или штампован­ные формы. Этот вид набора более сложен по сравнению с предыдущим, ибо сканинка, помимо своего рисунка, изгибается еще и по задуманной форме. Если форма более проста, на­пример цилиндр или конус, то скань можно набирать и спа­ивать на плоскости, в развертке, а потом уже выгибать. На более сложной форме это поведет к деформации рисунка, поэтому набор следует делать сразу же на требуемой форме. При этом также нужно следить за тем, чтобы сканинка всей поверхностью плотно прилегала к форме.

Плоскую ажурную филигрань на столярном клее, БФ-2 или нитролаке набирают на тонкую гладкую бумагу подобно ли­стовому металлу. Подгонка и прочность набора в этом случае имеет особенно важную роль, ибо фон его поддерживать уже не будет. Если набор будет неплотным, отдельные детали его будут выпадать, что усложнит процесс пайки.

Объемную ажурную филигрань набирают на чеканеные или давленые шаблоны — формы из обыкновенного кровельного железа. Все здесь производится с той же последовательностью, что и в ажурной напайной филиграни. Отличие в том, что с малоуглеродистого железа филигрань хорошо снимается. Но при этом на железе не должно быть паяных швов, могущих разойтись при нагреве.

Ажурные объемные изделия могут быть изготовлены и ме­тодом выколачивания. Если набранная филигрань хорошо про­паяна, она легко поддается выколотке и ей может быть при­дана любая форма. Объемная форма делается из нескольких или даже двух частей, которые затем спаиваются между собой. При этом нужно учитывать, однако, что какие-то детали при выколотке вытягиваются и возникает искажение. Чтобы избе­жать этого, нужно уже при разработке рисунка давать необ­ходимые припуски. К крупным объемным филигранным ве­щам с внутренней стороны при пайке для прочности припа­ивают каркас или же отдельно спаивают части изделия и за­тем монтируют и припаивают к каркасу.

Пайка филиграни

Филигрань, собранную на столярном клее, при пайке не­обходимо привязать тонкой мягкой железной проволокой — биндрой. Делается это потому, что при сгорании столярный клей вспучивается и сдвигает не скрепленные между собой детали филиграни. Если филигрань набрана на нитролаке или клее БФ-2, привязывать ее не обязательно, так как эти веще­ства сгорают прежде, нежели сканинки успевают сдвинуться. Все же объемные вещи следует обвязывать биндрой так, чтобы каждая сканинка была прижата. Ажурную филигрань, на­бранную на бумаге, нужно уложить на мягкую железную пластину, предварительно натертую мелом (чтобы филигрань к ней не припаялась). Для пайки изделия из меди припой приготовляют из одной части меди и двух — серебра 875-й пробы. Изделие из серебра спаивают припоем из одной части чистой меди и четырех частей серебра 875-й пробы.

Удобнее всего црименять припой в виде опилок. Для этого в тиски зажимают слиток и спиливают напильником. Попа­дающие в припой железные кусочки (от напильника или пилы) следует удалить магнитом, иначе они, окисляясь, впоследствии в отбеле испортят поверхность изделия.

Флюсом при пайке служит бура. Предварительно обожжен­ную (чтобы не вспучивалась при пайке) и растолченную буру смешивают с припоем (1:1). Места Ъайки смачивают слабым раствором буры и посыпают изготовленной смесью, что пре­дупреждает появление непропаянных мест и заливку припоем мелких деталей скани. Пайка производится несильным пла­менем. В качестве горючего может использоваться керосин, бензин и газ. Для пайки керосином используется специальная лампа и февка, а бензином — паяльный аппарат, газом — спе­циальная горелка и февка. Пламя не должно быть резким и узким (чтобы не сжечь изделие).

Для пайки филиграни нельзя использовать ювелирные при­пои, содержащие цинк, поскольку при повторных пайках он выжигает раковины и растворяет тонкие сканинки. Однако если по любой причине часть узора попорчена, его можно вырезать, набрать новый и впаять повторно. По окончании пайки вещь тщательно отбеливается в 5%-ном растворе серной кислоты, чтобы остатки стекловидной буры не могли помешать последующей отделке. Перечисленные виды техники изготов­ления филигранных изделий в свою очередь подразделяются на разновидности, каждая из которых называется по-своему.

Напайная филигрань может быть: фоновая — когда фили­гранный узор напаивается на листовой материал. При этом фон может канфариться, т. е. фактурно обогащаться; просеч­ная или выпильная — когда после пайки участки фона выру­баются или выпиливаются; рельефная — сканый узор напа­ивается на чеканный или штампованный рельеф.

Ажурная филигрань также имеет разновидности: плоская ажурная филигрань — когда изделие имеет вид кружева, со­стоящего из спаянных между собой проволочных элементов; скульптурно-рельефная ажурная филигрань — трехмерный рельеф или горельеф, образованный ажурной филигранью; многоплановая филигрань — когда узор состоит из нескольких слоев филиграни и нижний является как бы фоном. Решение это приближается к скульптурному.

В технике объемной филиграни часто выполняются посуда, предметы туалета. Это блюда, коробочки, вазы, ларцы.

В изделии могут использоваться несколько видов филигра­ни. Ажур сочетается с драгоценными камнями, эмалью, чер­нью, с фоновой филигранью по чеканному рельефу и другими техниками.

Старые традиции филигранного искусства нашли отраже­ние и в современных школах. Так, для филиграни Армении характерны тонкость и плоскостность, Дагестана — обилие зер­ни и полусфер, Костромы — сложные объемные формы. Древ­нее искусство рукотворной филиграни широко бытует в нашей современности.

ЭМАЛЬ

Мастера Древней Руси хорошо владели искусством финиф­ти и эмали, цветного стекловидного покрова, украшающего металлические изделия. В IX — X вв. выемчатая эмаль разных цветов покрывала литые вещи. В XI — XII вв. в золотых украшениях получает распространение перегородчатая эмаль. Особого мастерства в этой технике достигли киевские эмалье­ры. Изготовленные ими серьги, кулоны, подвески, ожерелья и пряжки отличались необыкновенной тонкостью и изяще­ством.

В XVI — XVII вв. московской Оружейной палатой выпу­скались церковная утварь, оружие, столовая посуда, украшен­ные эмалью по скани, чеканному, тисненому и гравированному металлу. Наряду с перегородчатой и выемчатой получает рас­пространение живописная эмаль. Серебряные изделия устюж­ских и сольвычегодских мастеров этого времени украшались красочной сюжетной и орнаментальной росписью по белому эмалевому грунту. Свободная мазковая манера письма, хорошо гармонировала со сканым и чеканным обрамлением. Выпу­скались изделия с тиснеными накладками по эмали.

В Петербурге, Москве и Ростове Ярославском живописная миниатюра развивалась в несколько ином направлении. Эма­левые росписи табакерок, шкатулок, медальонов и орденов петербургских и московских мастеров отличают богатая цве­товая палитра, моделировка формы, тончайшие градации света и тени.

Эмальеры Ростова расписывали предметы церковного ри­туала: иконки, кресты, чаши, реликвиары, дарохранительни­цы, оклады евангелий. Сюжетная роспись очень ярка и жи­вописна, хорошо сочетается с формой предмета, золотым и се­ребряным обрамлением.

В наши дни в Ростове выпускаются новые виды изделий: броши, пудреницы, зеркала, серьги, браслеты, ожерелья и ко­робочки. Часто в роспись вводится черный или темно-синий фон, обогащающие цветовую гамму изделий. Сохраняя общее традиционное направление — детальную проработку аксессу­аров и общую цельность композиции, ростовские мастера воз­родили свободную мазковую роспись, условные решения цве­точных, пейзажных и архитектурных мотивов.

Повышению художественного и технического качества ма­стерства во многом способствовало изучение наследия прошло­го, возрождение традиционных приемов, использовавшихся киевскими, сольвычегодскими и устюжскими мастерами.

Характерно, что технику нанесения эмали и составы эма­левых сплавов в прошлом каждый мастер хранил в тайне. Нередко случалось, что после смерти специалиста приходилось заново изобретать эти составы.

В настоящее время различают 6 видов эмалей, имеющих следующие характерные технические особенности: эмаль со сканью, эмаль обронная, или выемчатая_s эмаль перегородчатая (гладь), эмаль просвечивающая (оконная), эмаль сквозная, или прозрачная, эмаль расписная, или, как говорят, живописная.

Металлы, на которых работают эмалью, в настоящее вре­мя — серебро, медь и в редких случаях золото.

Серебро, применяемое под эмаль, должно быть не ниже 916-й пробы: серебро 875-й пробы не выдерживает темпера­туры плавления эмали, начинает «гореть», чернеет. Также чистой должна быть красная медь.

Подготовительные работы.

j

Припуску эмалей предшествует подготовка и набор скани.

Набранную на пластину скань смачивают водой и набор засыпают мелко пиленным серебряным припоем, смешанным с бурой. Затем пластину кладут на березовый уголь. Вначале прогревают пластину широким пламенем — фланом, а затем разгоняют припой сильным, более острым пламенем до тех пор, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинам.

Дав пластине остыть после пайки, ее отбеливают в растворе соляной кислоты (2 части кислоты на 3 части воды); кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар не сойдет с набора и пластина не станет белой; после этого пластину ополаски­вают водой и крацуют (обрабатывают металлической щеткой), просушивают и пускают под эмаль.

Раскладка (припуск) эмалей

Припуск эмалей как по филиграни, так и по глади про­изводится одинаково. Куски эмалевых красок дробят в сталь­ных или чугунных ступках. Раздробленную эмаль кладут в агатовую, сердоликовую или яшмовую ступку, заливают водой, чтобы не разбросать кусочки краски, и пестиком рас­тирают в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая ее во время растирания и сливая муть. Растертую эмаль из чашки выкладывают в баночки, заливают сверху водой и закрывают крышечкой, чтобы не попал сор.

Для растирания употребляют также аптекарские ступки из фарфора.

Растертые краски перед раскладкой пробуют на плавкость, для чего на кусочке металла раскладывают сразу краски всех тонов и ставят в муфель, следя за последовательностью плав­ления их и получения блеска; таким образом узнают, какие эмали крепкие и какие мягкие, а также какие тона их сильнее выгорают. Проделав пробу, раскладывают краски начиная с тугоплавких, а места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно грунтуют каким-нибудь тоном.

Для припускания эмали берут баночку с растертой эмалью, сливают с нее лишнюю воду, оставляя столько, сколько тре­буется для получения эмалевой кашицы, затем поддевают кашицу и переносят ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на стенки перегоро­док и не пачкала зерни. Из заполненного кашицей эмали гнезда тотчас же удаляют воду пропускной бумагой.

Раскладка красок требует аккуратности и технического навыка: эмалевый слой должен быть нанесен так, чтобы не превышать высоты скани. В зависимости от выполняемой вещи высота скани различна; так, например, для портсигаров она меньше миллиметра, на крупных вещах равна миллиметру| и выше. 1

Промазав тонким слоем эмали все места, где должна быть- краска, ставят вещь на железную пластину, просушивают.;! около печки и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно; углубляют в муфель. Прогрев вещь или пластину, ставят ее$ в жар муфеля и следят за плавлением эмали. Как тол1Ко заметят, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела сейчас же вынимают вещь, дают ей остыть и снова покрывают эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками.; Затем опять для просушки ставят ее в муфель и держат в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покрывают ее эмалью различных тонов и ставят в муфель, давая сильный жар; там держат ее до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканого набора. Слегка остудив вынутую вещь у устья муфеля, от­ставляют ее в сторону, где она окончательно остывает. Сделав слабый, несколько кислый раствор отбела из купоросного мас­ла, кладут в него эмалированную вещь и кипятят до тех пор, пока сканины не получат ярко белый цвет.

Сканые работы с припуском эмали никогда не полируются; эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования; при полировке ее легко задеть и спилить, отчего она будет подниматься заусенцами. Для придания прозрачным эмалям большей игры дно углубления по металлу покрывают срезами различного рисунка или грун­том — фондоном (бесцветной прозрачной стекловидной эмалью).

В XIX и начале XX в. применялась еще роспись по при­пущенной эмали живописными красками. Фон не всегда по­крывался эмалью; иногда оставляли открытый металл, на котором чеканом набивали крупнозернистую матовую поверх­ность. Это делалось после припайки сканин и до припуска эмали. При таком способе эмалевые пятна на пластине ка­жутся накладными.

Виды эмалей

Перегородчатая эмаль. Прежде чем начать припускать эмаль, необходимо подготовить металл, из которого сделана вещь (все равно, будет ли это медь или серебро), т. е. хоро­шенько отбелить и очистить его шабром. На очищенный ме­талл пунктиром при помощи канфарника переводят рисунок. Затем приготовляют перегородки из серебряной «чистоты» или красной меди, пропуская проволоку через вальцы и получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. Проваль- цованную ленточку сматывают и прожигают до малинового цвета, после чего она становится мягкой и легко поддается каждому нажиму корнцангов.,

Выгнутую по рисунку перегородку укрепляют на вещи, смазав нижнее ребро перегородки клеем (БФ-2, столярным, вишневым).

Пайка скани. Установив перегородки, весь набор увязывают биндрой в сетку, затем, смочив набор водой из пульверизатора, засыпают его ровно пиленым серебряным припоем, после чего нагревают пламенем до тех пор, пока припой не расплавится и не разольется. Набору дают остыть и после просмотра перегородок (все ли припаялись) снимают проволоку и отбе­ливают, прокипятив в отбеле. После этого набор отмывают водой и очищают все уголки от нагара и буры.

Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканым разводом. Однако последующие процессы обработки перегородчатой эмали имеют характерное отличие: при пайке перегородок эмаль раскла­дывается между перегородками. Затем изделие опускают в жар. Это проделывают несколько раз, пока слой эмали не достигнет высоты перегородок. Первая прокладка краски иг­рает роль грунта и может быть заменена краской любого цвета и даже одноцветной. Следует избегать смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются сплошь цветными мелкими кра­пинами. При соединении прозрачных красок этого не бывает.

В перегородчатых эмалях применяют и живопись, для чего между перегородками припускают белую эмаль обычными приемами и расписывают ее. Закончив раскладку красок и заполнив эмалью промежутки между перегородками, все сплошь закрывают фондоном в два-три приема, пока перего­родки не окажутся под фондоном.

Погрузив перегородки под фондон, эмаль обжигают, а затем опиливают круговым движением руки при помощи песчаного бруска, смоченного в воде, пока все перегородки не будут одинаковой высоты. Опиленную пластину споласкивают водой и отмывают волосяной щеткой и мылом, после чего вывари­вают в крепком растворе поташа и начисто споласкивают. После опиловки, по высыхании эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска эмали вещь опускают в му­фель и держат там до тех пор, пока не появится ровный блеск. После обжига эмаль полируют мелкой пемзой, смоченной во­дой. После шлифовки вещь считается законченной.

Выемчатая (обронная) эмаль. Этот способ применялся на самых ранних стадиях развития эмальерного искусства. Пре­красные образцы в этой технике изготовлялись и в домон­гольской Руси. Вначале углубления заполнялись цветной па­стой, которая, однако, была непрочной и вскоре вытеснилась стекловидной массой. Для заполнения эмалью в металле вы­бивались небольшие углубления, причем для лучшего удер­жания ее стенки ямок делались вертикальными или даже расширяющимися книзу. Для этой же цели поверхность ме талла гравировалась или канфарилась, т. е. покрывалась точ­ками, удерживающими стекловидную массу.

Обронными эмалями декорируются литье, чеканка, грави­ровка, а в современных условиях обронная эмаль наклады­вается на изделия, изготовленные штампом.

Весь процесс современного обронного эмалирования проте­кает следующим образом. На металл переводится рисунок и канфарником накалывается пунктирный контур. Затем кон­тур гравируется штихелем и выбирается внутренняя часть рисунка на глубину не более 1 мм. Дно углубления тщательно выравнивают, в несколько приемов его заполняют эмалью в уровень с металлической плоскостью и после обжига опи­ливают, шлифуют и полируют.

При работе на тонком листе (из меди, например) контур намечается расходником, а углубление опускается деканом. Перегородки могут быть вычеканены и с обратной стороны.

Прозрачная (оконная) эмаль. Этот вид техники предусмат­ривает выпиловку ажура или набор из филиграни с последу­ющим заполнением внутренних пространств эмалью. Если от­верстия велики, их сначала заполняют фондоном и уже за­тем — прозрачной эмалью. Фондон, размешанный в воде, рас­кладывается так, чтобы водяной пленочкой затягивалась вся ячейка. После раскладки фондона воду удаляют пропускной бумагой и изделие просушивают. При установке его в муфеле нужно следить, чтобы от случайных толчков фондон не вы­сыпался. Если же это произошло, повторяют операцию. Нужно иметь в виду, что правильно положенный фондон должен быть тонким, не находящим на перегородки. Эмали, наложенные на тонкий фондон, ярче, прозрачней. Если ажур в изделии очень мелок, фондон можно не применять.

Эмали, положенные на фондон, также обезвоживают про­пускной бумагой и сушат. Изделие можно вынимать из жара сразу же после появления на эмали зеркальной поверхности. Отбеливается вещь в слабом растворе медного купороса. В ос­новном оконная эмаль получила распространение в женских украшениях: серьгах, кулонах, ожерельях.

Эмаль сквозная, или просвечивающая. Эффект этой техни­ки состоит в том, что под эмаль кладется рельеф и, чем тоньше слой эмали, тем явственнее он выступает. Таким образом достигается иллюзия объема, света и тени. Техника заключает­ся в слегка приподнятых (чеканкой или штампом) отдель­ных участках рельефа фона. При обжиге эмаль толстым слоем заполняет углубления и тонким слоем лишь слегка покрывает выступающий рельеф. Рельеф обычно моделируется на тонком листике чистого металла и приклеивается на уже готовый эмалевый фон. Затем следует несколько слоев фондона и, наконец, цветная прозрачная эмаль, в которую целиком погружается рельеф. Опиловка и полировка завершают про­цесс обработки.

Накладки по эмали. Разновидность пуансонной работы — накладки по эмали. Медные или серебряные накладки при­клеивают на уже обожженную эмаль, покрывающую изделие. От жара эмаль расплавляется и прочно закрепляет рельеф.

Световой эффект может быть достигнут также фактурной гравировкой, которой покрывается вся пластина под эмалью. Сверкающие срезы металла, покрытые прозрачной эмалью, навсегда сохраняют свой зеркальный блеск, не окисляясь. Белая эмаль должна быть мелко раздроблена и растерта с водой, причем нужно до тех пор сливать воду, пока она не станет совершенно прозрачной.

Приготовленную эмаль ровным слоем накладывают бедря- хелем на пластину. Воду вбирают с пластины пропускной бумагой и просушивают эмаль. Иногда, чтобы предупредить коробление пластины, с обратной стороны также накладывают контрэмаль, но гораздо более тонким слоем. Затем пластину укладывают на небольшой листик предварительно обожжен­ного и отбеленного железа и ставят в муфель. Первый обжиг, если эмаль блестит и не бугрится, можно считать удовлетво­рительным. При вторичной раскладке эмалью заполняют ямки и неровности. После обжига вновь накладывают ровный тон­кий слой эмали и добиваются совершенно ровной поверхности. Покоробленную пластину можно выправить в горячем состоянии.

Поверхность пластины доводят мокрым бруском, моют с мылом, кипятят в поташе и вновь обжигают. Если поверхность ее зеркально гладкая, пластина готова.

Живописная эмаль. Живопись по эмали получила широкое распространение уже в Киевской Руси. Металлические пла­стины покрывались толстым слоем цветных, преимущественно темных эмалей, которые припорашивались тонким слоем белой эмали.

После нанесения изображения оставшаяся на фоне белая эмаль удалялась. Эффект состоял в просвечивании в тенях густых, насыщенных цветов и в плотной корпусной прокладке освещенных мест (рис. 76).

Пластина под эмалевую живопись делается из золота, се­ребра, красной меди. Чтобы пластина не коробилась, ее делают слегка выпуклой. Поверхность ее шабрится и шлифуется, что предупреждает появление в период обжига примесей, портя­щих эмаль. Правильно отожженная пластина (до накладки эмали) должна иметь ровный светло-серый цвет (серебро) и цвета побежалости (медь). После протравки в медном купоросе пластину сушат и прикасаются к ней только щипцами.

Рисунок можно перевести двумя способами. При первом, эмалевая поверхность слегка; смазывается скипидарным маслом, накладывается бума-; га, натертая графитом, и при- ' клеивается пластилином. Ри-.З сунок переводится копиро­вальной иглой или твердым остро отточенным каранда­шом. Более четко линии мож­но нанести чертежным пером или самой тонкой колонковой кистью. После просушки гра­фит можно стереть мягкой тряпочкой.

При другом способе рису­нок переводят припорохом/ т. е. контуры на бумаге про­калывают мелкими дырочка­ми и припорашивают толче­ным углем, завязанным в ма­ленький мешочек.

Палитрой может служить кусок стекла с подложенной белой бумагой. Краску в виде порошка тщательно переме­шивают и перетирают со ски­пидарным маслом в однород­ную сметанообразную массу. Перетирать почти все краски можно стальным шпателем. Желтую можно перемешивать шпателем из рога. Перед тем как приступить к живописи, следует установить, насколько изменяются краски при обжиге. Все краски распо­лагают на белой эмалевой пластине и под каждым цветом пишут соответствующий номер эмали. По мере накопления опыта надобность в такой палитре отпадает.

Краски размешивают скипидаром, лавандовым и гвоздич­ным маслами. Поскольку эти вещества клейки, пыль наносит работе непоправимый вред. Запыленные места приходится уби­рать, вытирая и выскабливая краску.

Рис. 76. Г. П. Леонтьева, И. С. Выбор- нов. Брошь. Медь, серебрение, ювелир­ная эмаль, цепи. НИИХП. 1975 год.

По своему характеру живопись по эмали напоминает ак­варель. По возможности смесей следует избегать, заменяя их лессировками чистыми красками. Подобно акварели работу начинают светлыми красками, переходя постепенно к более темным, вначале пишут дальний план, затем ближний. Ис­
пользуют тонкие колонковые и толстые беличьи кисти, иглу для процарапывания, шпатель и тампон для растушевки.

Первые цвета могут быть яркими, поскольку, как и в ак­варели, они обладают способностью просвечивать сквозь по­следующие слои краски. При горячей просушке пластины скипидар испаряется. Поверхность пластины принимает ко­ричневый оттенок, исчезающий, однако, при обжиге пластины в муфеле. Как только эмалевая поверхность заблестит, пла­стину вынимают и вновь прописывают. После каждой прописи и обжига пластину закрывают фондоном. При сушке следует внимательно следить за состоянием краски — при сильном жаре она может вспузыриться.

Обжиг — очень ответственная операция, все этапы которой необходимо контролировать. Краски могут выгореть, растечь­ся, опуститься в грунт.

Закончив живрпись, поверхность шлифуют песчаным брус­ком, щеткой с мылом и варят в поташе. Для получения блеска пластину снова ставят в муфель. Для полировки используется мокрый порошок пемзы.

В прошлом в портретной живописи пластина делалась более выпуклой, грунтовалась вначале хорошим толченым стеклом, затем белой фаянсовой глазурью и, наконец, толченым бисе­ром. Обратная сторона во избежание коробления покрывалась контрэмалью из глазури.

Рисунок переводился припорохом и уточнялся красками, разведенными на лавандовом масле.

Существует способ росписи на воде, при котором живопис­ные эмали растираются курантом на зеркальном стекле. В процессе росписи в воду добавляется клей, чтобы придать вязкость и укрепить слой. В состав живописных красок в про­шлом входили кремни, стразы, хрусталь и т. д.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: