Внимание! Ложный прямой узел абсолютно не держит, и ве­ревки попросту выскальзывают друг из друга.

Связывание веревок разной толщины

рекомендуется осуществлять с помощью брамшкотового узла (рис.1-111 г).

Привязывание веревок к различным предметам

Для этого можно, в принципе, применять и вышерассмотренные уз­лы, но удобнее и быстрее (и надежнее) использовать узел проводника, булинь, двойной штык.

Узел проводника предельно прост в исполнении (рис.2-111 а). Свободный хвост веревки после узла должен быть длиной не менее

20 см. Узел очень хорошо (то есть, очень сильно!) затягивается под нагрузкой, особенно на мокрой веревке. Избе­жать этого можно дву­мя путями. Первый -вставить в середину узла до его нагрузки какой-либо предмет, не имеющий острых кромок (круглую палку, конец веревки). Перед развязыванием доста­точно выдернуть этот предмет, и затем узел развязать легче. Вто­рой путь избежать за­тягивания - применить другой узел.

Таким узлом явля­ется усовершенство­ванный проводник - так называемая "восьмерка" (б). Этот узел прочен, надежен, сам не развязывается, но и не затягивается. Для завязывания требует на 25-30 см веревки больше, чем "проводник".

Девятка (в)- это дальнейшее продолжение серии узлов "провод­ник". Он недавно вошел в практику и самое ценное его свойство состо­ит в том, что из всех использовавшихся до сих пор узлов он имеет наи­большую прочность - до 70-74%. Это приводит к увеличению практиче­ской прочности веревочных систем.

Все эти узлы удобны для пристегивания карабина, но с их помощью удобно также привязывать веревку к каким-либо предметам. В этом слу­чае часто используется способ вязания узлов одним концом веревки (г). При этом способе, как впрочем, и вообще при вязании узлов, нужно сле­дить за красотой узла. Это означает, что веревки в узлах, как правило, проходят параллельно или симметрично. Если узел выглядит коряво - это признак того, что вы, возможно, завязали его не правильно.

В петле "проводника" и "восьмерки" при больших нагрузках суще­ствует опасность повышения усилия на срез. Именно поэтому, на­пример, по требованиям УИАА диаметр прутка карабина не должен быть меньше, чем 12 мм.

Учитывать это нужно и при привязывании веревок к элементам конст­рукций. Нужно вы­бирать элементы "безвредной" для веревки формы или использовать под­кладки-предохра­нители. В некото­рых случаях, при повышенных на­грузках на несущую веревку, может по­требоваться усиление петли. Тогда следует применять узлы проводни­ка, в которых петля выполнена двойной веревкой.

"Двойной проводник" (д) требует расхода веревки в 3-4 раза больше, чем простой "проводник" (т.е. 2-2,5 м, тогда как на простой проводник требуется 60-70 см).

"Проводник" с двойной петлей (е) требует меньшего расхода ве­ревки (1,2-1,5 м).

Оба эти двойных проводника можно использовать и для подвешива­ния двух грузов. Пример применения - спасательные работы.

Промежуточный проводник (его иногда называют "бабочка") (ж) предназначен для привязывания не к концу, а к середине веревки. Узел мало ослабляет веревку, не затягивается, прост в обращении.

В принципе, привязывание к середине веревки можно производить и с помощью обычного проводника или восьмерки, но на такие узлы растягивающаяся нагрузка действует неблагоприятно.

Для привязывания к крупным элементам зданий, конструкций мож­но использовать и еще один узел, применяемый в морском деле.

Булинь, так называется этот узел (рис.З-IIIа). Внимание! Булинь, особенно незатянутый, чувствителен к тому, к какому концу веревки приложена основная нагрузка, Если тянуть за один конец, узел сильно (иногда даже чересчур) затягивается. Если же

за другой - то эта нагрузка способству­ет саморазвязыванию узла.

Двойной булинь (б) - надежный не ослабляющий прочность веревки узел. Кстати, он и не затягивается.

Самым простым, легким в обраще­нии, прочным и незатягивающимся яв­ляется узел двойной штык (другое на­звание - двойной рифовый). Этот узел и его модификации показаны на рис. 3-IIIв. Двойной штык можно завязывать и развязывать на нагруженной верев­ке, чего не позволяет ни один узел этой группы. Следует, однако, иметь в виду и то, что, например, нормами, приня­тыми в Австрии, "двойной штык" за­прещен к использованию из-за опас­ности саморазвязывания. Правда, только в Австрии, в других странах такой опасности не наблюдалось. Но кто мешает связать не двойной, а тройной, четверной, да еще с контрольным узлом...

Специальные узлы

Начнем рассматривать эту группу узлов со способов увязывания альпинистской системы обвязка-беседка. Для этого используется от­дельный конец основной веревки.

Длина этого конца зависит от того, что мы хотим получить. Для увя­зывания без самостраховочных концов достаточно отрезка 1-1,2 м. Ес­ли нужно получить еще и два самостраховочных конца (так называемые усы), то нужен кусок веревки 4-5 м. Длина конца веревки для увязыва­ния зависит и от конструкции самой системы обвязка-беседка.

Способы увязывания систем показаны на рис. 4-III. Системы можно увязывать также двойным репшнуром (что и показано на рисунке а), его прочности для такой увязки вполне достаточно.

Наиболее важным из группы специальных узлов являются схваты­вающие узлы. Их основным свойством является то, что их легко пе­ремещать по страховочной веревке, но при нагрузке (срыве) они не проскальзывают, а затягиваются, удерживая нагрузку. Различные модификации схватывающих узлов часто называют по имени их изо­бретателей.

Схватывающий узел Прусика (Prusik) (рис. 5-IIIа). Это один из наиболее распространенных типов схватывающего узла. Его вяжут ли­бо петлей из репшнура, либо одинарным репшнуром, связывая затем концы в петлю. На современных "скользких" веревках этот узел держит не всегда хорошо.

Схватывающий узел Маршара (Marchard) (б) держит лучше даже при не очень благоприятных соотношениях диаметров основной верев­ки и репшнура.

Схватывающий узел Бахмана (Bachman) (в). Его называют также карабинным узлом. Прост, надежен, не затягивается при больших на­грузках.

При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно распра­вить и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзы­ванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опас­но тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить репшнур самостраховочной петли с вытекающими отсюда неприятны­ми последствиями.

Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диа­метров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и кон­струкция веревок. Лучше, например, иметь "жесткую" страховочную веревку и "мягкий" репшнур.

Полусхватывающий узел (г). Это "полу-" можно отнести и к тому, что он в исполнении представляет собой половину схватывающего уз­ла (рис.5-111 а), и к тому, что в работе "схватывает" только наполовину, т.е., не держит. Но он и не предназначен для этого. Это вспомогатель­ный узел для целей поддержать, подвязать, подкрепить.

К специальным узлам относятся и другие узлы.

"Стремя" (рис.6-111). Этот узел также можно вя­зать петлей, или одним кон­цом. Выбор способа зави­сит от конкретного приме­нения узла. Первоначаль­ное применение стремени -связывание удобной вере­вочной петли для ноги при подъеме по веревке (отсю­да и название). Сейчас, од­нако, он используется и в качестве узла для привязывания, так как при нагружении только одной ветви веревки этот узел не проскальзывает.

Узел стремя, используемый для пристегивания к карабину (или к другим предметам), обладает еще и тем преимуществом, что допуска­ет осуществить продергивание веревки и изменение длин ее концов без ее выстегивания из карабина (т.е. без потери страховки, напри­мер!).

Кстати, интересно заметить, что при завязывании узла "двойной штык" вы исполняете не что иное, как стремя одним концом веревки во­круг второго. Это подтверждение того, что четкость классификации уз­лов в наше время соблюсти бывает сложно.

Узел "пожарника" применялся в нашем альпинизме еще в 30-е годы для совершения спусков по веревке. Затем с вводом синтетических ве­ревок, был не рекомендован для использования, так как за счет тепло­ты трения происходило оплавление оплетки.

В последние годы он был у нас "реабилитирован" и стал известен под "оригинальным" названием "узел УИАА". Применяется для обеспе­чения динамической страховки в качестве тормозной системы. В каче­стве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жестко решать вопрос отбраковки веревки. Но нужно иметь в ви­ду, что при применении узла в качестве средства страховки он работа­ет нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы (например, William, Attache -Петцль).

Отнесем к специальным узлам еще одну узловую систему - веревоч­ный амортизатор В.Д. Саратовкина (рис.7-111). Об амортизаторах рывка мы уже говорили в предыдущей гла­ве. Амортизаторы - это устройства, автоматически выдерживающие уси­лие рывка в пределах величин доста­точно безопасных для сорвавшегося.

В промышленном альпинизме они нужны в том случае, если при произ­водстве работ используется нижняя альпинистская страховка. Однако штатный амортизатор не всегда может оказаться под рукой. В этом случае хорошей заменой может служить амортизатор Саратовкина.

Это простая, удобно восстанавливаемая система разрывного дей­ствия. При рывке происходит последовательный разрыв шнуров, свя­зывающих отдельные петли амортизатора (для восстановления доста­точно заменить разорванные шнурки). Усилие разрыва амортизатора, связанного капроновым шнуром диаметром 3 мм составляет 250 кгс. Связанный амортизатор должен иметь длину 50-60 см.

При связывании амортизатора нужно проследить за такими момен­тами:

- петли амортизатора должны быть плотно затянуты, а рисунок - кра­сивым;

- петли связывающего шнура также должны быть плотными;

- концы связывающего шнура нужно заплавить как можно ближе к уз­лу и приплавить их к нему, чтобы избежать саморазвязывания.

Сделаем еще несколько общих замечаний по узлам. Испытания показали, что узлы выдерживают меньшую нагрузку, чем сама веревка. При нагружении веревки с узлами и медленно увеличи­вающейся нагрузкой разрушение происходит именно в узлах. Это обу­словлено возникновением усилий среза.

Казалось бы, такое ослабление веревки узлами не должно играть столь уж существенной роли, если учесть, что несущая способность ве­ревки составляет, как правило, 1000-2000 кгс, а вес человека со снаря­жением - всего лишь 100-120 кгс.

Но, как известно веревка стареет, уменьшается ее прочность. Пада­ет прочность веревки и при намокании (а иногда приходится работать и на мокрых веревках!). Происходит уменьшение прочности под действи­ем рабочих сред. И, наконец, динамические нагрузки на веревку могут быть гораздо выше, чем статические.

Приведем здесь опубликованные в альпинистской литературе дан­ные о степени ослабления веревки узлами. Эти данные, полученные для веревки "Эдельрид", позволяют осуществить приблизительную оценку поведения и других веревок с узлами.

Примечание: впрочем, существуют и другие, еще менее оптими­стичные данные о снижении прочности веревок в узлах(см. табли­цу ниже, приведенную по данным П.Недкова). Но суть не в кон­кретных цифрах, а в общей идее - в узле прочность веревки сни­жается на 30-50%! А в неправильно завязанном - и еще больше.

Все это в совокупности приводит к выводу, что правильность приме­нения узлов - важный фактор обеспечения прочностных характеристик системы "человек-веревка". Так что следите за узлами, за правильно­стью их выбора, за правильностью их завязывания!

Контрольный узел

Это простейший узелок, завязываемый на свободном конце верев­ки после основного узла. Его задача - не допустить саморазвязывания узла. Завязывается он просто - это видно на рис.1 и 3. Бывали случаи, когда он останавливал проскальзывание веревки в узле и последующее развязывание в критических ситуациях. Так что не забывайте о нем.

Соединение плоских лент

Соединение плоских лент можно производить либо сшивая их, либо также с помощью узлов.

Раньше для связывания лент был рекомендован только один узел - встречный. В последнее время, однако, можно встретить и ленты, свя­занные узлом грейпвайн. Этот узел обеспечивает большую прочность, но требует большего расхода ленты.

Концы ленты после узла рекомен­дуется пришить к основной петле или ленте.

При использовании лент трубчатой конструкции можно порекомендовать интересную и более надежную моди­фикацию встречного узла.

Для ее исполнения нужно в 20-30 см от одного из концов связываемых лент завязать простой узел (рис. 3-III). Затем другой конец вдеть в трубку первого на длину примерно в 12 раз большую, чем ширина ленты. После этого сместить узел на середину общего участка и за­тянуть. Полученный узел имеет проч­ность примерно на 20% выше, чем обычный встречный.

Сшивание плоских лент дает прочное соединение, соразмерное -по данным комиссии по безопасности Союза альпинистов ФРГ - с прочностью самих лент, если конечно, оно правильно выполнено.

Сшивка должна производиться нитками из того же материала, что и сами ленты, но контрастного цвета. Шов должен выполняться на машине. Вручную же можно сшивать ленты только так называемым сапожным швом - он меньше предрасположен к самораспусканию, если лопнет не­сколько стежков. Швы должны иметь хорошую и равномерную затяжку. Поскольку должны использоваться только ленты плотной вязки, то проч­ность сшивки определяется в основном количеством стежков на участке соединения. По результатам испытаний вышеназванной комиссии Союза альпинистов ФРГ удовлетворительный результат дала сшивка машинным способом при длине нахлеста, равной 5-кратной ширине ленты.

Перед сшивкой нужно, естественно, оплавить концы лент. И совер­шенно очевидно, что допускается соединять только одинаковые ленты.

Соединение стальных тросов

Стальные тросы можно соединять с помощью сплетки, с помощью зажимов, с помощью опрессовки. Самый простой способ - с помощью зажимов. Для опрессовки требуются специальные приспособления. Способ, сочетающий компактность и прочность - сплетка.

Последовательность выполнения сплетки показана на рис.9-III.

При соединении зажимами следует использовать три зажима, рас­полагая их на расстоянии один от другого, равном не менее шести диа­метров троса. Поскольку соединение зажимами производится в основ­ном при изготовлении огонов (петель на концах), то колодки зажимов должны располагаться на основном (рабочем) тросе. При выполнении огона желательно использовать коуш - металлический желобок, защи­щающий петлю троса.

Одни из способов наложения зажимов такой: два зажима, ближние к петле огона, затягиваются так, чтобы тросы между зажимами проходили параллельно, без слабины. Третий зажим затягивается так, чтобы нерабо­чий конецтроса образовывал небольшую слабину. Эта слабина служит для контроля соединения - если в процессе работы слабина исчезла, значит соединение "поплыло", его нужно подтягивать.

Опрессовка тросов осуществляется с помощью специальных за­жимных втулок, изготавливаемых из алюминиевых сплавов. Втулки, их материал и размеры, а также усилие, соз­даваемое прессом при обжатии, должны соответствовать диа­метру троса. Все это, а также то, что это усилие должно быть достаточно большим (для тросов диамет­ром 6,3-.6,5 мм уси­лие опрессовки должно составлять около 6000 кгс), го­ворит о том, что опрессовка должна вы­полняться машинным способом.

Ну, и экспресс-со­единение тросов - самый обыкновен­ный встречный узел.

Но это - в крайнем случае, потому что нужно следить, чтобы при первом затягивании узла концы троса затягивались, а не выскакивали из него. После затяжки узел держит хорошо, но уменьшение прочности за его счет - вопрос неисследованный.

Так что будьте с узлами и соединениями предельно внимательны. И

не только на тросах.

Пример: автор наблюдал однажды очень близко случай развя­зывания петли, связывающей ИСС альпиниста при спуске. По халатной расслабленности тот после дня работы на маршруте не проверил лишний раз узел на этой петле и в один прекрас­ный момент улетел на 20 метров, оставив на веревке в районе верхней станции спуска и петлю, и выскочившие спусковое устройство, и схватывающий узел.

Чудом для альпиниста-летчика все закончилось ободранной в попытках уцепиться за веревку ладонью. Но второй раз при та­ком экстриме присутствовать не хотелось бы.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: