Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






НЕГАТИВНЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ




А.И. Баканов

 

ВЫ КУПИЛИ ФОТОАППАРАТ

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В январе 1989 г. весь мир от­метил 150-летие изобретения фо­тографии. О том, что с помощью света можно получать изображе­ния, люди знали давно. Еще за 350 лет до п. э. в трудах древне­греческого мыслителя Аристоте­ля есть упоминание о том, что свет, проходя через маленькое отверстие в стене затененной комнаты, создает на противопо­ложной степе перевернутое изо­бражение окружающей местно­сти. На основании этого явления позднее была создана камера-об­скура, которая представляла со­бой небольшой ящик с малень­ким отверстием в одной стенке и полупрозрачным экраном на про­тивоположной. В дальнейшем вместо отверстия стали использо­вать собирательную линзу, что позволило существенно повысить яркость получаемого изображе­ния. Камера-обскура использо­валась в качестве прибора для рисования и стала прообразом со­временного фотоаппарата. Оста­валось только открыть химиче­ское соединение, которое было бы способно фиксировать воздей­ствие на него света. Впервые это удалось сделать французскому ученому Ж. Н. Ньепсу, приме­нившему в качестве светочув­ствительного материала природ­ный асфальт, задубливающийся под воздействием света. Однако этот способ не нашел практиче­ского применения, так как изо­бражения, полученные таким образом, имели низкое качество, а экспозиция даже при ярком солнечном освещении доходила до 8 ч. Первые практически при­годные способы фотографирова­ния были предложены в 1839 г. французом Дагером и англичани­ном Талботом, разработавшими эти способы независимо друг от друга. Дагер получал свои изо­бражения на серебряной пла­стинке, обработанной предвари­тельно в парах йода, а Талбот — на бумаге, пропитанной раство­ром хлористого серебра. С этого момента фотография начала свое триумфальное шествие по всему миру. И сразу же наряду с про­фессиональными фотографами появились фотолюбители, по­скольку человечество никогда не испытывало недостатка в любо­знательных и пытливых людях, склонных к творческому поиску, людях, которых интересует не столько коммерческий результат, сколько сам процесс самостоя­тельной технической деятельно­сти. Сейчас только в нашей стра-фе фотографией увлекаются бо­лее 20 млн. человек и число ее поклонников все время растет.

В чем же сила и привлекатель­ность фотографии? Помимо ог­ромного общечеловеческого зна­чения фотографии как мирового, общепонятного во всех уголках планеты языка информации и средства познания окружающего нас мира, помимо ее роли в на­уке и технике или в качестве свидетеля истории — самого объ­ективного, летописца, она имеет для нас и более узкое, индивиду­альное значение. Фотография — лучшая «записная книжка», по­зволяющая воскресить в памяти воспоминания о каких-либо собы­тиях в нашей жизни, интересной экскурсии, путешествии, сохра­нить на долгие годы образы близких нам людей. И наконец, это увлекательное и полезное за­полнение нашего, досуга, расши­ряющее к тому же наши знания и наш кругозор. Но чтобы делать качественные фотоснимки, надо располагать хотя бы минимумом знаний по технике фотографии. Попытки овладеть фотографией без предварительной подготовки, как правило, обречены на не­удачу.

Цель данного материала состо­ит в том, чтобы научить читате­ля обращению с фотоаппаратом, фотопринадлежностями, свето­чувствительными фотоматериа­лами и дать начальные сведения по основным фотографическим процессам, что даст ему возмож­ность делать свои первые в жиз­ни фотоснимки. Самостоятельное овладение фотографией по лите­ратурным источникам — дело вполне реальное, хотя заметим, что рассчитывать на успех легче всего тому, кто склонен масте­рить и многое умеет делать сво­ими руками.

В связи с тем, что этот материал адресован начинающим фо­толюбителям, в нем изложены сведения только по наиболее про­стому, черно-белому фотопроцес­су. Тот, кто захочет более глу­боко изучить технику фотогра­фии, может найти необходимые сведения в специальной литера­туре.

 

ВАШ ФОТОАППАРАТ

 

Итак, вы купили фотоаппарат... Как хочется поскорее зарядить его пленкой и приступить к съемкам! Но для этого нужно прежде всего разобраться в его устройстве, назначении и распо­ложении его отдельных узлов. Иначе ничего не получится, и да­же такая простая операция, как зарядка аппарата, может ока­заться непреодолимой из-за не-знания, как открыть его заднюю крышку. У многих фотоаппара­тов, например, ее замок в явном виде отсутствует, так как сблоки­рован с маховичком обратной пе­ремотки пленки. Для того чтобы открыть фотоаппарат, необходи­мо выдвинуть этот маховичок и потянуть вверх, преодолевая уси­лия пружины.

Разбираться в устройстве фото­аппарата лучше всего, имея пе­ред глазами сам фотоаппарат и придаваемую к нему инструк­цию.

Рис. 1. Объектив современного фо­тоаппарата

 

Существует большое число мо­делей фотоаппаратов, но все они независимо от типа модели име­ют ряд обязательных узлов, без которых съемка невозможна. Ос­нова любого фотоаппарата — светонепроницаемый корпус, на котором крепятся все его узлы и механизмы. Корпус мо­жет быть металлическим или пластмассовым. Фотоаппараты с пластмассовым корпусом легче, но более подвержены механиче­ским повреждениям. Обычно это более простые и дешевые моде­ли. Вторая главная часть фото­аппарата — объектив, пред­ставляющий собой систему линз. С его помощью получают оптиче­ское изображение на пленке фо­тографируемого объекта. В зави­симости от типа фотоаппарата объектив у него может быть ли­бо жестковстроенным, либо лег­косъемным. Более совершенные конструкции оснащаются именно таким съемным объективом, что дает возможность использовать при съемках объективы различ­ного фокусного расстояния. Если фотоаппарат предусматривает применение сменной оптики, раз­беритесь с конструкцией узла крепления объектива. Соедине­ние объектива с корпусом может быть или резьбовым, или байонетным (штыковым), причем байонетное крепление делают разных тиков. Этот вопрос нужно четко знать при покупке смен­ных объективов, чтобы не допу­стить ошибки и не приобрести объектив, который будет невоз­можно установить на ваш фото­аппарат. Обычно объектив (рис. 1) имеет устройство для его фокусировки в виде кольца с на­каткой. Рядом имеется шкала расстояний. Совмещая риску с отметками на шкале расстояний, можно осуществить фокусировку объектива на предметы, располо­женные на соответствующих рас­стояниях от фотоаппарата. На оправе объектива расположено другое кольцо, тоже со шкалой, с помощью которого изменяют величину диафрагмы — устрой­ства, которое дает возможность подбирать диаметр входного зрачка объектива, регулируя ко­личество света, поступающего на светочувствител ышй материал, а также влиять на глубину резко изображаемого пространства. Чем больше диафрагменное число (меньше диаметр входного зрач­ка), тем больше глубина про­странства, которое на снимке бу­дет получаться резко, и наоборот. Одним из основных узлов яв­ляется также затвор. С его по­мощью осуществляется строгое дозирование света, воздействую­щего на пленку во время фото­съемки. Относительно простые фотоаппараты с несменяемым объективом оснащаются цент­ральным затвором, расположен­ным непосредственно в самом объективе между его линзами. Фотоаппараты, предусматриваю­щие использование сменной оп­тики, обычно имеют шторно-щелевои затвор в виде матерчатых шторок или металлических ла­мелей. Последние предпочти­тельнее, так как имеют большой ресурс работы и работают при отрицательиых температурах. За­твор может быть механическим или электронным. В последнем случае фотоаппарат имеет отсек для размещения в нем источника электропитания — миниатюрной батарейки, Взвод затвора, то есть подготовка его к работе, обычно сблокирован с механиз­мом транспортирования пленки, в результате чего осуществляется одновременно! с переводом кадра. В удобном месте корпуса распо­ложена кнопка спуска затвора, а в верхней его части — визир­ное устройство для опреде­ления границы кадра при съемке. Внутри корпуса помещается ме­ханизм транспортирова­ния пленки, который может быть отключен с помощью специ­альной кнопки или рычажка после съемки последнего кадра, чтобы перемотать отснятую плен­ку обратно в кассету. Транспор­тирующий механизм имеет счетчик отснятых кад­ров.

Оснащаются фотоаппараты и различными дополнительными устройствами, облегчающими фо­тосъемку, такими, как штативное гнездо, автоспуск, дающий воз­можность фотолюбителю снимать себя самого. Все аппараты снаб­жаются синхроконтактом для совместной работы с им­пульсным фотоосветителем (ПФО), называемым часто лам­пой-вспышкой. Обычно фотоап­параты комплектуются специаль­ным футляром с ремешком.

Все фотоаппараты классифици­руются по ряду признаков в со­ответствии с их предназначением и конструкцией. Основными из этих признаков считаются: раз-мер кадра, способ фоку­сировки и степень авто­матизации. По размеру кад­ра все фотоаппараты подразделя­ют на мелкоформатные, полуфор­матные, малоформатные и сред-неформатные. Мелкоформат­ные фотоаппараты («Ки-ев-вега», «Киев-30») рассчитаны на использование 16-миллиметро­вой фотопленки, полуформатные (кадр 18 X 24 мм) и малоформат­ные (24X36 мм) используют стандартную фотопленку с двух­сторонней перфорацией. Полуформатные аппараты («ФЭД-микрон», «Агат-18») дают возможность получать на стан­дартной длине пленки вдвое больше кадров (72 вместо 36), хотя и менее высокого качества. Среднеформатные камеры («Киев-88 ТТЛ», «Киев-60» и др.) рассчитаны на применение широкой, 60-милл иметровой фо­топленки, что дает возможность получать негативы размером 60 X 60 мм очень высокого каче­ства. Эти фотоаппараты имеют большие размеры, массу и пред­назначены для профессиональ­ных фотографов и хорошо подго­товленных фотолюбителей. Цена их тоже относительно высока, за исключением фотоаппарата «Лю­битель-166», которым пользуются в основном юные фотолюбители, печатая снимки, не прибегая к помощи фотоувеличителя.

Наибольшее распространение во всем мире получили малофор­матные фотоаппараты, имеющие размер кадра 24X36 мм. Они портативны, легки, а кадр такого размера позволяет получать с пе­го значительные увеличения без заметного снижения качества изображения. Ассорти мент таких фотоаппаратов очень широк: от предельно простых, стоимостью несколько рублей, до самых со­вершенных, насыщенных элек­троникой, полностью автоматизи­рованных, включай процесс фо­кусировки, отработки экспозиции к обратной перемотки пленки после съемки последнего кадра.

В зависимости от способа фокусировки различают фото­aппараты шкальные, дальномер­пые и зеркальные, причем по­следние бывают однообъектив­ными и двухобъективными.

В шкальных фотоаппа­ратах (рис. 2) фокусировка ве­дется приблизительно по шкале расстояний в метрах или вообще но символам: фигура человека в рост или по пояс, группа лю­дей или удаленный пейзаж. Дальномерные камеры имеют специальное устройство — оптический дальномер, механиче­ски связанный с объективом, бла­годаря которому обеспечивается большая точность фокусировки. К этой группе относится широко распространенные модели ФЭД, «Зоркий» и др.

Рис. 2. Символы на объективе шка­льного фотоаппарата

 

Наиболее совершенными фото­аппаратами, пригодными для лю­бых фоторабот, считаются однообъективные зеркаль­ные, в которых фокусировка осуществляется по матовому стеклу с оптическими элемента­ми, обеспечивающими высокую точность фокусировки объектива (рис. 3). К таким фотоаппаратам относятся все модели «Зенита», ряд моделей «Киева». Фокусиров­ка по матовому стеклу позволя­ет использовать в фотоаппарате объективы любого фокусного рас­стояния — от сверхширокоуголь-ных (с фокусным расстоянием 18 мм) до сверхтелевиков (с фокусным расстоянием 500 мм и больше). Такие фотоаппараты допускают также производить съемки с предельно ма­лых расстояний в несколько сан­тиметров, что дает возможность получать крупноплановые сннм-ки. Это совершенно недостижимо для камер других типов. Данное качество особенно ценно при съемке слайдов, научных съем­ках и при изготовлении репро­дукций. Двухобъективные зер­кальные камеры типа «Люби­тель» такими широкими возмож­ностями не обладают, так как снабжаются жестковстроенными объективами, к тому же не очень высокого качества.

Но степени автоматизации все фотоаппараты подразделяют на простые, полуавтоматические и автоматические (имеется в виду способ установки или отработ­ки экспозиции при съемке). В об ы ч и ом ф отоапи арате экспозиционные параметры — выдержка и диафрагма устанав­ливаются фотографом вручную в соответствии с опытом или по­казаниями отдельного прибора — фотоэкспонометра. В полуав­томатических аппаратах эта операция значительно облег­чается, поскольку имеется встро­енное в аппарат экспонометриче-ское устройство, и определение экспозиции и установка экспози­ционных параметров сводятся к чисто механическим действиям, пе требующим каких-либо расче­тов. В автоматических фо­тоаппаратах необходимая экспозиция отрабатывается в за­висимости от яркости объекта съемки и с учетом светочувстви­тельности фотопленки, заряжен­ной в фотоаппарат, вообще без участия в этом процессе фотографа. В связи с тем что определе­ние правильной экспозиции — наиболее сложный вопрос прак­тической фотографии, чаще всего вызывающий затруднения у на­чинающего фотолюбителя, каме­ра-автомат для этой категории окажется наиболее подходящей. Особенно удобны в работе од-нообъективные автоматические зеркальные фотоаппараты систе­мы ТТЛ, в которых измерение света производится за объекти­вом. В последнее время начина­ют выпускаться фотоаппараты с автоматической фокусировкой. В центральной части визира та­кой камеры имеется кружок, при совмещении которого с тем или иным видимым в визире предме­том объектив автоматически, с помощью электропривода, фо­кусируется на этот предмет (ап­парат «Элекоп-автофокус»).

Какой фотоаппарат вам нужен? Наша промышленность выпус­кает большое число фотоаппара­тов различных конструкций, и поэтому очень часто возникает вопрос: на чем же остановить свой выбор? Ответить однозначно на этот вопрос нельзя, поскольку каждый тип фотоаппарата имеет свои отличительные особенности и адресован различным по уров­ню подготовки фотолюбителям. Очень часто фотолюбитель стре­мится приобрести наиболее доро­гую и совершенную модель, счи­тая, что только в этом случае можно получать хорошие резуль­таты. Это глубокое заблуждение. Выдающиеся фотохудожники прошлого работали самыми при­митивными, ящичными фотоап­паратами, с однолинзовыми объективами и тем не менее созда­вали шедевры светописи. Без­условно, возможности сложной, дорогостоящей камеры больше, но не всякий фотолюбитель может полностью эти возможности реализовать. К тому же такой фотоаппарат имеет, как правило, большие размеры и массу. Турис­ту или альпинисту, например, больше подойдет аппарат ком­пактный, у которого хотя и не­сколько ограниченные возможно­сти, но он легок и не обременит своего владельца в походе. Тем более что для снимков походных сюжетов пли снимков просто на память о нем возможностей та­кого фотоаппарата вполне доста­точно.

Любителю архитектурных съе­мок по обойтись без широко-угольного объектива, а увлекающемуся портретной фо­тографией — без длиннофо­кусного, портретного.

Следовательно, этой категории фотолюбителей: нужна будет ка­мера, допускающая применение сменной оптики, — дальномер-пан или зеркальная. Ну а тому, кто часто переснимает тексты, схемы, чертежи, подойдет только однообъектнвная зеркальная ка­мера, поскольку делать репро­дукции аппаратами других типов очень сложно, а иногда и вооб­ще невозможно. Тем фотолюби­телям, которые не в ладах с тех­никой, лучше иметь полностью автоматический фотоаппарат.

Рис. 3. Схема однообьективного зеркального фотоаппарата: 1 — объе­ктив; 2 — откидывающееся зеркало; 3 — пентапризма; 4 — окуляр

 

О том, как проверить работо­способность фотоаппарата при его покупке, будет рассказано не­сколько позже, поскольку такая проверка должна производиться периодически в ходе эксплуата­ции аппарата, особенно перед от­ветственным, и съемками, поездкой в отпуск, на экскурсию.

 

Уход за фотоаппаратом.Фото­аппарат — сложный оптикомеха-нический прибор, поэтому он тре­бует бережного с ним обращения. Оберегайте его от ударов, силь­ной тряски. Не применяйте из­лишних усилий при взведении затвора и других операциях. Если почувствуете, что для ка­кого-либо действия приходится применять большие усилия, чем раньше, то это говорит о ненор­мальной работе его механизма, и необходим ремонт фотоаппарата. Храните свой фотоаппарат в фут­ляре в сухом помещении, но вда­ли от нагревательных приборов. При съемках зимой аппарат луч­ше носить под одеждой, не до­пуская его сильного переохлаж­дения, так как большинство фо­тоаппаратов не приспособлено для работы при низких темпера­турах (густеет смазка). Тщательно следите за чистотой линз объектива. Следы пальцев, капли влаги, масла, микроцарапины на поверхности линз значительно ухудшают качество фотоснимков. Поэтому снимайте крышку объ­ектива только непосредственно перед съемкой. Попавшие на по­верхность линз пылинки удаляй­те только струей воздуха из ре­зиновой груши или мягкой, аб­солютно чистой сухой кисточкой. При запотевании объектива не протирайте его линзы, а оставьте аппарат в футляре до полного его высыхания при комнатной температуре. Никогда не остав­ляйте механизм затвора и авто-спуска взведенными на длитель­ное время. Это ведет к ослабле­нию их пружин и нарушению нормальной работы. В случае возникновения неисправностей необходимо отнести фотоаппарат в специализированную мастер­скую, а не пытаться устранить их самостоятельно, поскольку для этого необходимы соответ­ствующие знания, опыт и специ-альный инструмент.

 

Дополнительные фотопринад­лежности.Для фотосъемок фото­любителю, кроме аппарата, могут потребоваться различные при­способления и принадлежности.

Для предотвращения попадания в объектив прямых солнечных лучей применяют противосолнеч-ные бленды. При съемках в условиях недостаточного осве­щения, когда приходится приме­нять длительные выдержки, не­обходим ш т а т и в. В походных условиях для этой цели пользу­ются портативным штативом-струбциной, который легко умещается в кармане куртки. При съемке с длинными выдерж­ками необходим спусковой тросик, позволяющий спускать затвор плавно, без сотрясения камеры. В тех случаях когда ис­пользуются простые камеры без встроенных экспонометрнческих устройств, необходимо иметь фо­тоэкспонометр. Почти ни один вид съемок на природе не производится без светофильт­ров, так что желательно иметь их полный набор. О том, как пользоваться экспонометром и светофильтрами, будет рассказа­но ниже, в соответствующих раз­делах статьи.

Большую пользу в работе при­несет зарядный фотору­кав, который дает возможность часть операции производить на свету, не прибегая к помощи темного помещения.

 

НЕГАТИВНЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

 

В современном фотопроцессе съемка производится, как прави­ло, на катушечную фотоплен­ку. Плоские форматные пленки и фотопластинки используются в основном для фототехнических работ. В среднеформатных фото­аппаратах применяются пленки шириной 61,5 мм и длиной 0,815 м без перфорации, которые дают возможность получать на них либо 12 кадров размером Охб см, либо 8 кадров О X У см, или К) кадров 4,5 X 6 см. Ути пленки выпускаются намотанны­ми на пластмассовые катушки вместе с защитным ракордом из черной бумаги, позволяющим осуществлять зарядку фотоаппа­рата на свету. Наиболее широко применяемые малоформатные и полуформатные аппараты пред­назначены для работы: на 35-мил­лиметровую фотопленку с двух­сторонней перфорацией, которые поступают в продажу либо в стандартных пластмассовых кассетах, либо на катушках с черным бумажным ракордом для зарядки их в корпус кассеты на свету. Менее удобны фото­пленки, продаваемые в ролике. Упаковка такого типа требует за­рядки пленки в кассету в темном помещении или зарядном рукаве.

Все фотопленки состоят из прозрачной триацетатной основы, на которую нанесена эмульсия из желатины с равномерно рас­пределенным в ней светочувстви­тельным галогенидом серебра. На обратную сторону основы на­носится противоскручивающий слой из прозрачного лака, обес­печивающий сохранение плос­костности фотопленки после вы­сыхания эмульсии. Основное свойство фотографической эмуль­сии (светочувствительность) со­стоит в том, что она может чер­неть в зависимости от количества попавшего на нее спета (почер­нении возникают в процессе по­следующей химической обработ­ки, называемой проявлением).

Светочувствительность зависит от состава фотоэмульсии. Чем она выше, тем меньшая экс­позиция требуется для того, что­бы при тех же условиях освеще­ния получить при съемке нега­тив нормальной плотности. Значение светочувствительности измеряется в специальных едини­цах ГОСТа. Фотопленки выпус­каются разной светочувствитель­ности. Без знания ее нельзя определить необходимую экс­позицию при съемке, то есть фактически съемка становится невозможной. Светочувствитель­ность фотопленок при выпуске их имеет некоторый разброс, что объясняется технологией произ­водства, поэтому их реальная чувствительность. соответствует светочувствительности, указан­ной на упаковке только при стандартных условиях проявле­нии в течение времени, простав­ляемого на упаковке каждой пар­тии пленки. В связи с тем, что пленки имеют разную чувстви­тельность к различным цветам, помимо общей светочувствитель­ности, то есть чувствительности к белому свету, различают спектральную чувстви­тельност ь, то есть чувстви­тельность к излучениям разного цвета. Этот вопрос имеет боль­шое значение в практике фото­съемок. Так, неодинаковая чув­ствительность разного типа фото­пленок к красным лучам требует учета этого при съемке с различ­ными источниками искусственно­го света, в которых преобладают красные и оранжевые лучи.

Очень важной характеристикой фотопленок является фотогра­фическая широта. Тот, кто хоть немного знаком с фотогра­фией, знает, что получить изо­бражение на пленке можно толь­ко при определенной экспозиции при съемке. При недодержке или передержке изображение либо не иол у чается, либо негатив выходит чрезмерно плотным и тоже без следов изображения. Следо­вательно, нормальное фотографи­ческое изображение можно полу­чить только в определенном диа­пазоне экспозиции, который в фотографии носит название интервала полезных экспозиций пленки или ее широты. Широта у различных пленок бывает раз­ной. Чем она больше, тем лучше, так как при этом меньше веро­ятность ошибок в определении экспозиции при съемке. Полез­ная фотографическая широта всегда больше у пленок, имею­щих низкую светочувствитель­ность, и, наоборот, высокочув­ствительные пленки имеют мень­шую шпроту, что связано со свойствами фотоэмульсии.

Следующая характеристика пленок называется зернис­тостью. Это визуально обнару­живаемая неоднородность, струк­турность изображения, которая ухудшает зрительное восприятие снимка. Зернистость зависит от состава эмульсии фотопленки и характера ее проявления. Она всегда более заметна на пленках высокой светочувствительности.

Зернистостью определяется разрешающая способность плен­ки, то есть способность к воспро­изведению мельчайших деталей на негативе. Чем мельче зерно негатива, тем более мелкие дета­ли могут быть на пем воспроиз­ведены. Измеряется разрешаю­щая способность числом чередую­щихся черных и белых линий на 1 мм негативного изображения. Очевидно, что у низкочувстви-тельных пленок, имеющих более мелкое зерно, разрешающая спо­собность выше, чем у пленок по­вышенной светочувствительности.

Последняя характеристика фо­топленок-, на которую надо об­ратить внимание, это величина вуали — небольших плотностей негатива, образовавшихся после его проявления на участках, не подвергавшихся воздействию све­та. Вуаль всегда выше у пленок, обладающих высокой светочув­ствительностью. Вуаль — очень нежелательное явление, посколь­ку при ее наличии на негативе не воспроизводятся детали в сла­бо проэкспонированных участках, так как плотности их становятся соизмеримыми с плотностью ву­али.

В эмульсионном слое фотопле­нок с течением времени происхо­дят некоторые процессы, которые называются старением фото­материала. В результате этого снижается общая светочувстви­тельность, растет зернистость, сннжается разрешающая способ­ность, увеличивается плотность вуали. Все эти процессы идут быстрее при повышенной темпе-. ратуре и влажности окружающе­го воздуха. Следовательно, со­хранность характеристик пленок зависит от условий их хранения. Нормальными условиями счи­тается температура 14 — 22° С при относительной влажности возду­ха не более 70%. Такие условия обычны для жилых помещений, и при них за время гарантийного срока хранения все характерис­тики не должны изменяться бо­лее чем на 25%. В связи с тем что при пониженной температуре процессы старения фотопленок идут заметно медленнее, ре­комендуется хранить фотомате­риалы в холодильнике при тем­пературе + 4° С (такая темпера­тура бывает на средней полке домашнего холодильника). Фото­пленки держат в хорошо защи­щенной от влаги пластмассовой или металлической коробке, крышку которой по периметру заклеивают изоляционной леп­той. При хранении в таких усло­виях срок годности пленок уве­личивается в 1,5 — 2 раза.

 

Характеристики пленок для общефотографических целей типа «Фото» (СССР)

Показатели «Фото-32» «Оото-64» «Фото-125» «Фото-250»
Общая светочувствительность, (ед. ГОСТа) 28 — 55 55 — 110 110 — 220 220 — 350
Чувствительность к свету электрических ламп, % — 25 — 30 — 30 + 40
Разрешающая способ­ность, Л/ММ
Плотность вуали 0,05 0,08 0,1 0,25
Зернистость Низкая Средняя Повышен. Крупная
Гарантийный срок хранения, мес

 

Ниже приводится таблица ха­рактеристик отечественных пле­нок для общефотографических целей типа «Фото».

Из вышеизложенного можно сделать вывод: в связи с тем что у низкочувствительных пленок все характеристики выше, при съемках следует стремиться ис­пользовать пленки «Фото-32» и «Фото-64». Пленки высокой чув­ствительности — «Фото-125» и «Фото-250» — следует применять только в тех случаях, когда это вызвано плохими условиями освещения. Обратим также вни­мание, .что пленка «Фото-250» имеет при свете ламп накалива­нии повышенную светочувстви­тельность, тогда как все осталь­ные — пониженную. Па это не­обходимо обращать внимание, снимая при искусственном свете.

Никогда не пользуйтесь плен­кой с истекшим гарантийным сроком хранения. Моральные по­тери в этом случае могут ока­заться намного ощутимее мате­риальных затрат на приобрете­ние свежей пленки.

ФОТОСЪЕМКА

 

Прежде чем приступить непо­средственно к фотосъемке, необ­ходимо осуществить ряд подго­товительных работ.

Проверка фотоаппарата. Наи­более тщательную проверку ис­правности фотоаппарата прово­дят при его покупке, однако же­лательно это делать и перед каж­дой съемкой. Если фотоаппарат предусматривает применение сменных объективов, убедитесь прежде всего в надежности креп­ления объектива к камере. После этого проверьте работу диафраг­мы, лепестки которой должны плавно и без задернеете изменять диаметр входного отверстия объ­ектива. Кольцо, с помощью ко­торого осуществляется фокуси­ровка объектива, должно вра­щаться легко и не иметь люфта. Наиболее ответственная опера­ция — проверка механизма транспортирования пленки и фо­тозатвора. Для этого откройте заднюю стенкy фотоаппарата и взведите затвор с помощью ры­чага, поворачивая его до упора. Одновременно с этим наблюдай­те за зубчатым транспортирую­щим валиком и приемной катуш­кой. При движении рычага зуб­чатый валик и приемная катуш­ка должны вращаться, а шторки или лепестки затвора при этом не иметь просветов. Последнее контролируют при полностью от­крытой диафрагме, направляя объектив в сторону какого-либо источника света. Взведенный до конца рычаг под воздействием пружины должен вернуться в ис­ходное положение, сразу после того как прилагаемое к нему усилие будет снято. Далее с по­мощью переключателя выдержек устанавливают какую-либо из них, имеющую крайнее значение, и, направляя фотоаппарат на ис­точник света, нажимают на спус­ковую кнопку затвора. При этом затвор должен на какое-то время (соответственно установленной выдержке) открыться и снова за­крыться, за исключением поло­жения переключателя «В» и «Д», если такое имеется. В положении «В» закрывание затвора происхо­дит после того, как спусковая кнопка будет отпущена, а в по­ложении «Д» — после повторно­го нажатия на кнопку. Прове­рить работу затвора аналогич­ным образом нужно на всех вы­держках без исключения. В зер­кальных однообъективных фото­аппаратах проверяют работу и «прыгающей» диафрагмы объек­тива, наблюдая движение ее ле­пестков со стороны передней линзы. Удобнее всего это делать при установке длинных выдер­жек затвора.

После этого необходимо убе­диться, что после нажатия кноп­ки (или рычажка) обратной пе­ремотки пленки зубчатый транс­портирующий валик расцепляет­ся с механизмом: при вращении его пальцем он должен легко по­ворачиваться в обе стороны. Если фотоаппарат с полуавтоматиче­ской или автоматической от­работкой экспозиции, проверяют работу этих узлов в соответ­ствии- с инструкцией к фотоаппа­рату. Завершается провер­ка контролем работы счетчика кадров (обязательно при закры­той задней стенке) и усилия вра­щения ручки обратной перемотки пленки, которое не должно быть большим.

Зарядка фотоаппарата. Как уже указывалось, удобнее всего пользоваться фотопленкой, кото­рая продается уже заряженной в кассеты. В тех случаях когда пленка приобретается на катуш­ке или в роликах, заряжать ее в кассеты приходится самостоя­тельно. Пленка на катушке мо­жет быть помещена в корпус кассеты и при рассеянном осве­щении, но лучше это делать в темноте, например в зарядном рукаве. Для этого открывают крышку кассеты, извлекают из нее пустую катушку, а на ее ме­сто ставят катушку с пленкой и выводят конец пленки в щель кассеты. После этого крышку кассеты закрывают, вытягивают из кассеты зарядный конец плен­ки вместе с бумажным ракордом, который перед зарядкой в аппа­рат удаляется. Зарядка кассет пленкой, приобретаемой в рулон­чиках, производится только в тем­ноте. При этом нужно следить за тем, чтобы кончик пленки был прочно закреплен на катушке кассеты, а пленка наматывалась на нее эмульсионным слоем внутрь, как она была смотана в рулончик.

Заряженные кассеты лучше всего хранить в тех же коробоч­ках, в которых приобреталась фотопленка, так как на ней ука­заны все необходимые данные: светочувствительность, время проявления, срок годности.

Порядок зарядки фотоаппарата пленкой зависит от его конструк­ции и подробно изложен в ин­струкции к каждому аппарату. Обратите внимание только на одни момент. Прежде чем за­крыть заднюю стенку фотоаппа­рата, необходимо убедиться, что конец пленки надежно закреплен на приемной катушке, а пленка, войдя перфорацией в зацепление с зубчатым валиком, при взводе рычага затвора передвигается и наматывается на приемную ка­тушку фотоаппарата (рис. 4). После того как будет закрыта задняя стенка, дважды взводят и спускают затвор, переводя при этом пленку, до того как счетчик кадров установится на «О». В ап­паратах старых конструкций устанавливать счетчик кадров в исходную позицию необходимо вручную. На этом подготовка ап­парата к работе заканчивается, и он готов к работе.

Оберегайте кассеты с фото­пленкой от воздействий на них яркого света, тепла и влаги. Не перезаряжайте фотоаппарат на солнце, делайте это всегда в тени или при рассеянном осве­щении.

Объект съемки и его освеще­ние. Трудно перечислить все то, что может быть объектом съемки в практике фотолюбителя, при­чем замечательной особенностью

фотографии является то, что на снимках воспроизводятся не только контуры предметов, но и их объем, фактура поверхности, а в цветной фотографии и цвет. И все это «рисуется» светом. Не случайно слово «фотография» в буквальном переводе означает «светопись». Поэтому, для того чтобы сфотографировать какой-либо предмет, он должен быть хорошо освещен, а для того что­бы воспроизвести объем предме­та, его фактуру, важна не только интенсивность освещения, по и его характер. Например, один и тот же пейзаж выглядит по-раз­ному в зависимости от времени суток и характера погоды, что объясняется различием в его освещении.

Фотографировать можно как при естественном, так и при ис­кусственном освещении, и оба эти вида съемок имеют свои особенности. Фотолюбители в ос­новном снимают при естествен­ном, пли, как его еще называют, натурном, освещении. Несмотря на огромное разнообразие усло­вий естественного освещения, его подразделяют на две основные группы, существенно отличаю­щиеся по характеру друг от дру­га: направленное освеще­ние и рассеянное осве­щение. Общий световой рису­нок фотоснимков, сделанных при разном освещении, бывает раз­личным.

Направленное естественное освещение создается солнцем в ясную погоду. При съемке при­ходится учитывать как угол па­дения солнечных лучей относи­тельно направления съемки, так и вертикальный угол их падения на фотографируемый объект в зависимости от высоты солнца над горизонтом. В первом случае различают свет фронтальный, боковой, контровый (встречный), а также их сочетания.

Фронтальный свет — это свет, падающий на объект съемки спереди, со стороны фо­тоаппарата. Такое освещение считается неблагоприятным для фотосъемки, так как при этом изображение теряет объем, рель­ефность из-за отсутствия теней поскольку они находятся за пред­метами и не видны на изо­бражении. Пространство на сним­ках, сделанных при фронтальном освещении, передается плохо, и такого освещения следует избе­гать. Снимки, сделанные при фронтальном освещении, страда­ют обилием мелких деталей, что еще больше ухудшает впечатле­ние от снимков.

Рис. 4. Положение пленки при за­рядке фотоаппарата

 

Боковой свет, падающий на объект съемки под тем или иным боковым углом относитель­но направления съемки, является наиболее благоприятным, потому что дает хороню различимую тень. Изображение освобождает­ся от излишней пестроты и ста­новится более выразительным вследствие того, что мелкие предметы в теневых участках снимка по воспроизводятся. При боковом освещении на сним­ках лучше воспроизводится глу­бина пространства, объем. Наи­более часто используется фрон­тально-диагональный вариант на­правленного освещения при уг­лах падения солнечных лучей в пределах 45 — 65° относительно направления съемки.

Контровый свет — это свет, падающий на объект съем­ки сзади, навстречу направлению съемки. Чисто контровый свет используется относительно редко, чаще снимают при различных вариантах такого освещения, на­зываемого боковым контражуром. Полученные при таком освеще­нии снимки имеют обычно тем­ную тональность, так как боль­шая часть объекта съемки ока­зывается затененной. Перегру­женность снимка деталями исче­зает, резко очерчиваются конту­ры предметов, по их краю возни­кают живописная световая кай­ма, сияние и другие световые эф­фекты. На снимках, сделанных в контражуре, хорошо прораба­тывается воздушная: среда, созда­вая иллюзию глубины простран­ства.

Несмотря на некоторую труд­ность съемок против света с точ­ки зрения определения экспози­ции, такой вид освещения дает большие возможности фотолюби­телю для создания нестандарт­ных снимков.

Общий световой рисунок сним­ков зависит также от высоты солнца над горизонтом. Варнактов такого освещения очень мно­го, поэтому обратим внимание на тот лишь факт, что при низко стоящем солнце сильнее освеща­ются вертикальные поверхности (стволы деревьев, фигуры людей, стены зданий), тогда как гори­зонтальные поверхности, вклю­чая поверхность земли, оказыва­ются затененными. При высоко стоящем солнце, особенно в ча­сы, близкие к полудню, картина меняется на противоположную: сильнее освещаются горизонталь­ные поверхности, а вертикальные освещены слабо. К тому же обычно повышаются контрасты, тени становятся короткими, ма­ловыразительными, пространство на таких снимках воспроизводит­ся плохо. По этой причине съем­ки в ранние утренние и вечерние часы предпочтительнее, чем в се­редине дня, особенно летом и в южных районах.

Снимая при направленном освещении, используют противо-солпечную бленду, что улучшает качество снимков. При съемке в контровом свете это правило должно выполняться неукосни­тельно из-за большой вероятно­сти возникновения рефлексов и появления паразитных засветок негатива.

Рассеянное освещение наблюдается либо при пас­мурной погоде, либо в том слу­чае, когда объект съемки нахо­дится в тени каких-либо предме­тов и освещается светом, отра­женным от небосвода. Особый вид рассеянного освещения — сумеречное бывает перед восхо­дом или поате заката солнца. При рассеянном освещении объ­ект съемки освещается равно­мерно по всей площади, густые тени отсутствуют, изображение создается только в результате разницы собственных тонов пред­метов, то есть различия в их яр­кости. Казалось бы, что такое освещение малопригодно для фо­тосъемок, так как из-за отсутствия четких теней плохо пере­дается объем и пространство и снимки оказываются перегружен­ными мелкими деталями (как и при фронтальном освещении). При съемке людей в глазных впадинах, под носом и подбород­ком образуются затенения, изме­няющие черты лица. Поэтому съемок при пасмурной погоде обычно избегают. Однако почти всем приходилось видеть сделан­ные при рассеянном освещении высокохудожественные снимки туманного утра, грустные осен­ние пейзажи, картины летних и зимних сумерек. Подобные съем­ки требуют большого мастерства, опыта, умения подобрать тональ­ные соотношении предметов, включаемых в кадр. Большое значение имеет при этом хоро­шее владение негативной и пози­тивной техникой. В противном случае снимки, сделанные при рассеянном освещении, получа­ются серыми, скучными и мало­интересными.

Заметим, что, снимая при есте­ственном освещении, чаще всего приходится иметь дело с комби­нированным освещением, пегому что чисто направленного или чи­сто рассеянного освещения в при­роде не существует: в ясную по­году тени подсвечиваются све­том рассеянным, отраженным от различных предметов, в пасмур­ную погоду свет фактически па­дает на объект сверху, со сторо­ны неба, то есть имеет выражен­ную направленность. По мере накопления опыта фотолюбитель научится использовать преобла­дание того или иного вида света, добиваясь наибольших вырази­тельных результатов.

В ряде случаев фотолюбителю приходится снимать и при ис­кусственном освещении. К го источники — обычные лам­пы накаливания, специальные перекальные фотолампы, гало­генные лампы и импульсные фо­тоосветители (ИФО).

 

Рис. 5. Рефлекторы для фотоламп

 

Лампы накаливания об­щего назначения редко использу­ются для фотосъемок вследствие невысокой световой отдачи. Имея большой срок службы (до 1000 ч), они работают при низ­кой температуре нагрева воль­фрамовой нити, в результате чего в их спектре мало наиболее ак-типичных (оказывающих свето-химическое воздействие) синих и голубых лучей. Специальные фотолампы имеют колбу, за­полненную аргоном, и пить, ра­ботающую в режиме перекала, в результате чего световая отда­ча и спектральный состав света этих ламп делают их более при­годными для фотосъемок. Срок службы фотоламп невелик — не более 6 — 8 ч. Поскольку колбы таких ламп в процессе работы быстро темнеют, заменять их приходится еще до перегорания нити. На рис. 5 показаны реф­лекторы для фотоламп.

К наиболее современным ис­точникам искусственного света относятся галогенные лам-пы. Они обладают большой све­тоотдачей, хорошими спектраль­ными характеристиками, малыми размерами и не темнеющей в хо­де эксплуатации колбой из квар­цевого стекла. Срок их службы от 20 до 50 ч.

Обычно освещение объекта съемки производится нескольки­ми лампами, помещаемыми в специальные фотоосветители.

Для смягчения света и регулиро­вания светового потока использу­ют рассеиватели из сетки, марли, кальки, а также отра­жатели из белой ткали, бума­ги, фольги.

Импульсные фотоосве­тители (лампы- вспыш­ки) — источники мгновенного действия, имеют небольшие раз­меры и могут использоваться и отличие от электроламп в лю­бых условиях, поскольку имеют автономный источник питания и обладают достаточной мощ­ностью. ИФО выпускаются двух типов: многоразового (до 10000 вспышек) и одноразового использования.

Несмотря на определенные удобства, съемка с ИФО имеет и ряд недостатков: освещение от них очень контрастно, вследствие ярко выраженной направленно­сти создает густые резкие тени. Ограниченная мощность импульс­ных осветителей приводит к то­му, что освещенность переднего и задних планов получается очень различной. Поэтому МФО чаще всего используют при рс-портажной фотосъемке, где при­менение других источников све­та невозможно.

Выбор границ кадра.С этой операции начинается собственно процесс фотографирования. При­ступая к съемке, фотограф дол­жен четко представлять себе, что именно он хочет сфотографиро­вать: какой-то конкретный объ­ект (человека, предмет, здание и т. п.), пейзаж с передним пла­ном или вообще вид окружаю­щей местности. Снимая людей, предметы, нужно так выбирать крупность плана, чтобы ничего лишнего и ненужного в кадр не попало. При съемке пейзажей также стараются включать в кадр минимум элементов, избе­гая соблазна зафиксировать в од­ном кадре абсолютно все. Жела­ние «объять необъятное» — наи­более распространенная ошибка начинающих фотолюбителей, в результате чего на снимке по­является много мелких, второсте-пенных и трудноразличимых де­талей. Цель, к которой: стремил­ся автор подобного снимка, — дать в одном кадре полное пред­ставление о снимаемом сюже­те — не достигается, снимок не обладает необходимой компози­ционной стройностью и вырази­тельностью.

«Совершенство достигается не тогда, когда нельзя уже ничего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять» (Антуан де Сент-Экзюпери).

Наводка на резкость. Операция паводки на резкость в зависимо­сти от конструкции фотоаппара­та может производиться субъек­тивно по шкале расстояний пли при объективном контроле ре­зультата, например, по матовому стеклу. Обычно при съемке объ-екгиц фокусируется на главный объект, а при съемке людеп крупным планом — по глазам фотографируемых. При съемке пейзажей фокусировка произво­дится либо по среднему плану, либо по самым удаленным пред­метам («на бесконечность»), од­нако в этих случаях следует при­держиваться правила: элементы переднего плана, если они вклю­чаются в кадр, всегда должны быть воспроизведены резко. Если нерсзкость заднего плана вполне допустима, а иногда даже и же­лательна для создания эффекта глубины пространства, то перез-кость переднего плана приведет фактически к , браку. Снимки с недостаточно резким передним планом всегда оставляют очень неприятное впечатление. Глубина резко изображаемого простран­ства на снимке зависит от трех факторов: фокусного расстояния объектива, плоскости его павод­ки на резкость и величины диа­фрагмы. Короткофокусные объектив ы при прочих одина­ковых условиях имеют большую глубину резкости, а длинно­фокусные, наоборот, — мень­шую. Получающуюся глубину резкости при каких-то значениях диафрагмы и плоскости паводки в зеркальных одпообъективных аппаратах оценивают по матово­му стеклу, что является большим достоинством таких камер. Б шкальных и далыюмериых фо­тоаппаратах подобная оценка ве­дется косвенным путем с по­мощью калькулятора глубины резкости, имеющегося на оправе каждого объектива. Сфокусиро­вав объектив на какой-либо предмет по этому калькулятору, легко определить, при каком зна­чении диафрагмы будет обеспе­чиваться необходимая глубина резкости.

Определение экспозиции. Как уже говорилось, экспозицией на­зывается количество света, воз­действующее на светочувстви­тельный слой во время съемки. Значение экспозиции зависит от яркости объекта съемки, разме­ров относительного отверстия объектива (диафрагмы) и вы­держки — времени, на которое открывается доступ света к плен­ке затвором фотоаппарата. Коли­чество света должно быть строго дозировано. При недостатке ила избытке количества света, воз­действующего на пленку, полу­чение фотографического изобра­жения становится невозможным. Однако и при какой-то средней экспозиции пе все элементы сни­маемой сцены могут быть на снимке воспроизведены. Это объ­ясняется тем, что различные участки сцены освещаются по-разному: одни могут находиться на прямом солнечном свету, а другие — в глубокой тени. Осо­бенно большими могут быть раз­личия в яркости отдельных эле­ментов снимаемой сцены в тех случаях, когда на солнце оказы­ваются белые (светлые) предме­ты, а самые темные попадают в тень. Отношение яркостей крайних участков объекта съем­ки называется его интерва­лом яркостей, который в ря­де случаев может дости­гать очень больших значений (1 : 1000. — 1 : 10 000), хотя на практике обычно он не превы­шает 1 : 100 — 1 :300.

В результате того что пленка обладает определенным интерва­лом полезных экспозиций, в боль­шинстве случаев удается достичь воспроизведения на негативе де­талей как в тенях, так и в светах объекта съемки, но, конечно, при условии, что экспозиция при съемке была выбрана правильно. При недодержке на негативе бу­дут утрачены (не воспроизведут­ся) детали в тенях, а при пере­держке — . детали в светах. По­этому экспозиция при съемке должна определяться достаточно точно. Особенно недопустимы ошибки при большом интервале яркостей сюжета.

Для определения экспозиции пользуются различными табли­цами и калькуляторами, разработанными на основании практического опыта. Более точ­но экспозицию можно определять объективным методом с помощью специальных электрических из­мерительных приборов — фото­экспонометров. Существуют два типа фотоэкспонометров, от­личающихся типом световоспри-нимающего элемента: с фотоэле­ментом (например, «Ленинград-11») и с фоторезистором («Ленинград-6», «Свердловск-2»). Последние для своей работы тре­буют источника питания. Экспо­нометры с фотоэлементом всегда готовы к работе, более дешевы, по имеют невысокую чувстви­тельность и вследствие этого большой угол восприятия, что снижает точность измерений. По­этому экспонометр с фоторези­стором предпочтительнее.

В автоматических и полуавто­матических камерах экспономет-рическое устройство входит со­ставной частью в конструкцию, то есть владельцам таких фото­аппаратов приобретать дополни­тельно экспонометр не нужно.

Существуют два принципиаль­но отличающихся друг от друга способа определения экспозиции с помощью фотоэкспонометров: по освещенности объекта съемки и ио его яркости. В обоих случа­ях предварительно на калькуляторе экспонометра устанавли­вается значение светочувстви­тельности используемой фото­пленки.

 

Рис. 6. Определение экспозиции по освещенности

 

При определении экспозиции по освещенности окно свстопри-емника закрывают молочным стеклом, придаваемым к нему, и направляют его от объекта съем­ки в сторону фотоаппарата (рис. 6). Проведя операции в со­ответствии с инструкцией к экс­понометру, считывают с его каль­кулятора экспозиционные пара­метры: значение диафрагмы и выдержку. Найденные параметры устанавливают на аппарате и производят фотосъемку. При на­хождении экспозиции но яркости объекта съемки окно светолрием-ника молочным стеклом не за­крывают и направляют его от аппарата в сторону объекта съемки под тем же углом, под каким производится съемка (рис. 7). Такой способ измерения яркости носит название интег­рального. При наличии в объек­те съемки очень ярких и очень темных участков они как бы уравновешивают друг друга, и фотоэкспонометр даст показания на основании какой-то средней яркости объекта. Съемка произ­водится, как и в предыдущем случае, с теми экспозиционными параметрами, которые получают­ся на калькуляторе. Этот способ в большинство случаев дает хо­рошие результаты, однако если фотографируется маленький свет­лый предмет на большом темпом фойе (пли небольшой темный предмет на светлом фоне), пра­вильная экспозиция показывает­ся не для предмета, а для нор­мального воспроизведения фона. В таких случаях очень полезен фотоэкспонометр с малым углом восприятия, поскольку дает воз­можность производить измерения но яркости любого, даже очень небольшого элемента снимаемом сцепы, что повышает их точ­ность. Для этого окно светопри-емника фотоэкспонометра подно­сят как можно ближе к измеряе­мой поверхности с таким расче­том, чтобы свет от других участ­ков в него не попадал. Данный способ определения экспозиции носит название измерения ярко­сти сюжетно важной поверхности (рис, 8).

Все экспонометры градуируют­ся из расчета получения нор­мальной средней плотности нега­тива для поверхности со средним коэффициентом отражения 18%. Такими отражающими свойства­ми обладают сухая земля, ас­фальт, бетон. Такой же средней отражающей способностью обла­дает летний пейзаж с природной растительностью. В тех случаях, когда объект съемки очень свет­лый (например, зимний пейзаж), экспозицию нужно увеличивать примерно вдвое по сравнению с показаниями экспонометра, когда же объект излишне тем­ный — уменьшить во столько же раз. Делают это, либо переходя на следующую, рядом стоящую на переключателе выдержку, либо изменяя относительное от­верстие объектива с помощью диафрагмы, устанавливая ее кольцо на другое ближайшее де­ление. Данная рекомендация справедлива для любого способа определения экспозиции, то есть и по освещенности, и по яркости.

Большие ошибки при измере­ниях могут возникать в тех слупаях, когда в окно светоприемни-ка попадает свет от яркого неба пли источников света. Избежать подобных недоразумений можно путем наклона фотоэкспонометра к земле под углом примерно 45°. Это гарантирует, что свет от неба, имеющего очень высокую яркость, но повлияет на резуль­таты измерения.

Результаты измерений считы­ваются с калькулятора экспоно­метра в виде нескольких сочета­ний пар «диафрагма — выдерж­ка», например, выдержка 1/125 при диафрагме «8», 1/250 — «5,6», 1/500 — «4» и т. д. При любой из этих комбинаций, установленной на фотоаппарате, экспозиция по­лучится одинаковой. Происходит это потому, что, выбирая мень­шую выдержку, мы одновремен­но увеличиваем относительное отверстие объектива (и наобо­рот). Таким образом, несмотря на различные значения величи­ны диафрагмы и выдержки, ко­личество света, воздействующее на светочувствительный слой, остается каждый раз неизмен­ным. В этой связи может воз­никнуть вопрос: какую же пару выбрать, чему отдать предпочте­ние? Если производится съемка быстро движущихся объектов, то необходимо выбирать наимень­шую выдержку из всех возмож­ных, так как при длительных выдержках движущийся объект выйдет на снимке смазанным. Если же необходимо получить изображение с большой глуби­ной резкости, выбирают такую пару, в которой диафрагма име­ет наибольшее значение: «11», «10» и даже больше.

Рис. 7. Определение экспозиции по интегральной яркости

 

Съемка и ее окончание. Необ­ходимо .правильно осуществлять спуск затвора, для чего следует нажимать на его кнопку плавно, без резких рывков, постепенно увеличивая давление. Срабатыва­ние затвора должно происходить как бы незаметно для самого фотографа. Особенно строго пужпо придерживаться этого правила, снимая объективами с большим фокусным расстоянием и с пре­дельно большими выдержками, то есть когда съемка производит­ся с рук с выдержкой 1/30 или Veo с. Резкое нажатие кнопки за­твора вызывает смазку изобра­жения даже при относительно коротких выдержках, таких, как 1/125 и 1/250 С.

Периодически проверяйте ис­правность затвора фотоаппарата и своего фотоэкспонометра. В случае появления недодержек или передержек показания экс­понометра рекомендуется срав­нить с показаниями заведомо ис­правного прибора.

Рис. 8. Определение экспозиции по яркости сюжетно важной пооерхности

 

После того как вся пленка от­снята, о чем судят по счетчику кадров, се обратно перематывают в кассету, предварительно отклю­чив механизм транспортирования пленки в соответствии с инструк­цией к фотоаппарату. Снимая последние кадры, нужно очень осторожно взводить затвор и пе­реводить кадр. В случае резкого поворота рычага легко оторвать язычок пленки от катушки кассеты, после чего ооратная пере­мотка пленки в нес станет невоз­можной. В подобном случае раз­ряжать аппарат придется либо в зарядном рукаве, либо в тем­ном помещении.

После перемотки пленки ее ко-пец сам отсоединяется от прием­ной катушки фотоаппарата, что хорошо чувствуется по усилию перемотка или на слух. По окон­чании перемотки крышку аппа­рата открывают, извлекают кас­сету с отснятой пленкой и, если предусматривается продолжение фотосъемки, снова заряжают фо­тоаппарат.

 




Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных