ПОЛУЧЕНИЕ ФОТООТПЕЧАТКА

Процесс получения фотографического отпечатка состоит из двух этапов: фотопечати — экс­понирования фотобумаги под увеличителем и последующей хи­мической обработки фотобумаги, аналогичной обработке негатив­ных фотопленок, по имеющей свои особенности. Одной из та­ких особенностей является воз­можность визуального контроля процесса проявления при неакти-ничном освещении. Позитивный процесс в отличие от негативно­го в случае неудачи можно повто­рить, что в значительной мере повышает вероятность успешных результатов.

Развертывание лаборатории. Растворы для обработки лучше готовить заранее, чтобы их тем­пература сравнялась с комнат­ной. Обеспечив светоизоляцию помещения, развертывают лабо­раторию: устанавливают фото­увеличитель, ванночки для раст­воров и воды. Наиболее целесооб­разно размещать все оборудова­ние в последовательности, соот­ветствующей естественному ходу процесса, устанавливая слева на-право: увеличитель, ванночки с проявителем, с останавливающим раствором или водой для проме­жуточного ополаскивания, с фиксажем, большую ванночку с водой, куда будут переноситься готовые, отфиксированныо отпе­чатки. Поблизости от увеличите­ля размещают реле времени, что­бы оно было под рукой. Свет от лабораторного фонаря должен освещать ванночку с проявите­лем.

В зависимости от размеров и характера помещения лаборато­рии расположение оборудования может быть и иным, но всегда следует придерживаться однажды выбранного порядка во избежа­ние путаницы.

Расставив оборудование, нали­вают растворы в ванночки. Вы­брав желаемый масштаб увели чения, производят центров к у ламп ы увеличителя, добиваясь максимальной равномерности освещенности его экрана. При из­менении масштаба увеличения центровку лампы нужно производить снова, так как при этом равномерность освещенности эк­рана нарушается. Такая же кар­тина наблюдается при диаф­рагмировании объекти­ва фотоувеличителя, поэтому к его диафрагмированию прибега­ют только в крайних случаях. Заметно улучшает равномерность освещенности матовое стек­ло, располагаемое между лампой и конденсором, например в лот­ке для светофильтров, использу­емых при цветной фотопечати. Такое стекло-рассеиватель одно­временно делает менее заметной зерно и мелкие царапины на не­гативе. Менее заметными стано­вятся при этом и пылинки, осе­дающие на негатив и портящие отпечаток, особенно при больших увеличениях. Избавиться полно­стью от этого невозможно, так как триацетатная основа негати­вов сильно электризуется и при­тягивает к себе пыль. Чтобы об­легчить работу по заделыванию белых точек на позитиве, нужно хранить увеличитель либо в фут­ляре, либо под полиэтиленовым чехлом, снимая его только на время работы. Эффективным спо­собом борьбы с пылью является предварительное повышение влажности в лаборатории с по­мощью увлажнителя воздуха или каким-либо другим иутем. До­статочно, например, постоять слабокипящему чайнику на пли­те 20 — 30 мин, чтобы влажность в помещении кухни достигла не­обходимого для этой цели зна­чения.

Нe следует использовать в уве­личителе электролампу большей мощности, чем рекомендовано в его паспорте. В противном слу­чае может дать трещины линза конденсатора вследствие его из­быточного нагрева.

Хороший в техническом отно­шении фотоотпечаток должен иметь:

все детали в тенях;

все детали в светах;

максимум полутонов в средних по плотности участках;

максимальные почернения са­мых темных элементов изображе­ния, какие только может дать данный тип фотобумаги;

максимальную белизну без ма­лейших следов вуали наиболее светлых участков отпечатка.

При отсутствии достаточного опыта лучше взять два неболь­ших кусочка фотобумаги, один из них отфиксироватъ, не проявляя, а другой полностью засветить под увеличителем без негатива, про­явить не менее 3 мин и тоже отфиксировать. Эти образцы при работе будут служить эталонами максимальных почернений и бе­лизны используемой фотобумаги, с которыми можно сравнивать получаемые отпечатки.

Установив в рамку увеличите­ля желаемый кадр, производят тщательную фокусировку объек­тива фотоувеличителя. Для этого на экран кадрирующей рамки кладут кусочек фотобумаги, на которую предполагают вести пе­чать. Нельзя производить фоку­сировку непосредственно на эк­ран, так как даже незначитель­ная разница на толщину бумаги может быть причиной потери резкости снимков. Проверку фокусировки осуществляют также в тех случаях, когда переходят с тонкой фотобумаги на картон или наоборот. Сфокусировав объек­тив, приступают к определению необходимой экспозиции при пе­чати и подбору фотобумаги по контрастности к данному негативу.

При подборе экспози­ции:

включают увеличитель и выби­рают на изображении самый светлый участок, соответствую­щий теням;

на кусочке фотобумаги нор­мальной контрастности делают несколько проб данного участка с разной экспозицией, отличаю­щейся друг от друга в 2 раза, на­пример 1 с, 2 с, 4 с и т. д.;

проявляют пробу не менее 3 мин, то есть до конца;

по результатам проб находят необходимую экспозицию, учи­тывая, что если экспозиция больше необходимой — проба сплошь черная, без различимых деталей; если же экспозиция меньше, чем нужно, на пробе не достигается максимальное почер­нение фотобумаги.

При правильной экспозиции на пробе должны быть различимы детали при максимальном почер­нении отдельных самых темных эле ментол.

При подборе фотобума­ги по контрастности:

выбирают на изображении са­мый плотный участок негатива, что соответствует высоким све­там изображения;

на кусочке нормальной фото­бумаги печатают этот участок с найденной в первом случае экс­позицией;

проверяют, подходит ли нор­мальная фотобумага к данному негативу, руководствуясь следу­ющим правилом: если после пол­ного проявления на пробе сле­дов изображения почти нет. это означает. что бумага излишне контрастная и нужно взять бо­лее мягкую: если же на пробе света получаются серыми, как бы завуалированными, бумага слишком мягкая.

При соответствии фотобумаги контрасту негатива на пробе должны быть видны детали в светах при сохранении макси­мальной белизны отдельных уча­стков.

При переходе на фотобумагу другой контрастности необходимо снова определять экспозицию, что вызвано различием в светочувст­вительности бумаг разной конт­растности.

После того как найдена необхо­димая экспозиция и подобрана фотобумага по контрастности на кусочках-пробах, приступают к печати полного кадра. Для того чтобы иметь возможность всегда правильно подобрать фотобумагу к любому негативу, необходимо иметь под рукой несколько ви­дов фотобумаги различной конт­растности. Обычно бывает доста­точно иметь три вида фотобума­ги: мягкую, нормальною и конт­растную.

ХИМИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

ФОТОБУМАГ

Качественное позитивное изо­бражение получают по только при условии правильного подбора экспозиции и контрастности фо­тобумаги, но и в случае правиль­но проведенной химической обра­ботки отпечатков. После экспони­рования лист фотобумаги при помощи пинцета погружают в проявитель, следя за тем, чтобы он быстро и равномерно смачи­вался раствором по всей площа­ди. В случае прилипания к эмульсионному слою пузырьков воздуха их устраняют с помощью пинцета и энергичного покачива­ния ванночки. Последнее с це­лью перемешивания проявителя необходимо продолжать на про­тяжении всего процесса прояв­ления отпечатка.

Проявление фотобумаг продолжается 2,5 — 3 мни, и о его окончании судят по тому, что увеличение потемнения отпечат­ка более по происходит, то есть процесс проявления приостанав­ливается. Убедившись, что даль­нейшего изменения в плотности изображения уже не происходит, проявление отпечатка заканчи­вают. Необходимо учесть, что выполнение одного пз условий получения качественного отпе­чатка — максимальное почерне­ние теневых участков изображе­ния — возможно только при полном, до копна, проявлении фотобумаг. Не следует опасать­ся псропроявить отпечаток, так как при правильно выбранной экспозиции это почти невозмож­но сделать, даже увеличив вре­мя проявления вдвое против пе-оохедшного. Единственно, что может произойти — это появле­ние вуали на фотобумагах с ис­текшим сроком хранения. Если же в ходе проявления обнару­живается, что отпечаток стано­вится темнее, чем хотелось бы, то это свидетельствует о том, что экспозиция при печати была из­быточной. Попытка спасти пере-экаптированный отпечаток пу­тем сокращения времени прояв­ления приводит т; получению серых и блеклых позитивов, не имеющих участков максимально­го почернения фотобумаги. Это самая распространенная ошибка начинающих фотолюбителей, так как педоэкснонированныи отпе­чаток виден сразу, поскольку он не достигает при проявлении не­обходимой плотности, несмотря на увеличение времени проявле­ния. При длительном нахожде­нии такого отпечатка в прояви­теле возможны появление вуали даже на свежих фотобумагах и окраска отпечатка, хотя само изображение все равно необходи­мой плотности не достигнет. В этом случае на отпечатке но бу­дет ни участков максимального почернения, пи максимальной бе­лизны.

Красивые черно-коричневые то­на на хлорбромосеребряных фо­тобумагах получаются только в том случае, если проявляющий раствор свежий и не загрязнен продуктами проявления. Поэто­му, работая с этими бумагами, чаще меняйте проявляющий ра­створ на свежий.

По окончании проявления от­печаток переносят в ванну для промежуточной промыв­ки. Такая промывка обычно про­изводится в воде, но лучше для этой цели пользоваться кислой ванной, что предупреждает появ­ление на отпечатке бурых пятен и увеличивает сохранность фик­сирующего раствора. Наиболее простой вариант кислой ванны: 150 мл столового 9%-ного уксуса на 1 л воды. Время сноласкива-ния отпечатка в промежуточной ванне — 10 — 15 с, просто в во­де — 25 — 30 с, после чего он пе­реносится в ванночку с фикса­жем.

Во время фиксирования, которое продолжается 10 — 15 мин, отпечатки в ванночке перевора­чивают, обеспечивая хорошее пе­ремешивание раствора.

Простой фиксаж, особенно если его использовать без кислой про­межуточной ванны, может окис­лять остатки проявителя в эмульсионном слое фотобумаги и вызывать появление на отпечат­ках темных пятен с металличе­ским блеском. Помимо этого, про­стой фиксаж быстро теряет свои свойства и перестает надежно фиксировать. По этой причине це­лесообразнее пользоваться кислы­ми фиксажами. Отпечатки не сле­дует держать в фиксирующем растворе более 15 мин, так как фиксаж частично растворяет се­ребро, из которого состоит изо­бражение, и оно при длительном фиксировании может утратить светлые мелкие детали. Поэтому но истечении времени фиксиро­вания отпечатки переносят в ванну с водой (ванна берется та­ких размеров, чтобы в пей могли поместиться все изготовленные отпечатки).

После завершения химической обработки отпечатки подверга­ют заключительной про -мывке, которая проводится весьма тщательно. От качества промывки зависит сохранность снимков. Обычно ее проводят в проточной воле, температура ко­торой 14 — 20° С. Время промывки тонких фотобумаг не менее 30 — 35 мни, бумаг тина картон — не менее 60 мин. Полиэтилеииро-ванные бумаги промываются зна­чительно быстрее, и 15 мин для этой пели вполне достаточно, Для ускорения промывки и по­лучения более падежных резуль­татов после фиксирования и ко­роткого споласкивания отпечат­ков в воде их обрабатывают в те­чение 2 мин в растворе, содержа­щем 10 г соды безводной (или 20 г сульфита патрпя безводно­го) на 1 л воды. После такой ванны отпечатки промываю! 12 — 15 мин в проточной воде.

Не промывайте слишком долге отпечатки на полиэтиленирован-ной основе. Это ведет к наруше­нию их плоскостности после вы­сыхания.

Промытые отпечатки извлека­ют из воды, дают ей стечь, по­мещают между двух слоев ткани и прокатывают резиновым вали­ком, чем обеспечивается более равномерное и быстрое их высы-хаипе. Некрупные отпечатки рас­кладывают эмульсионным слоем вверх на ткань или старые газе­ты, а крупные подвешивают за уголок с помощью прищепок к веревке. Сушка не предусматри­вает полного удаления влаги из основы фотобумаги. Пересушен-вый отпечаток сильно скручивач

стоя эмульсионным слоем внутрь, и при попытке его выправить эмульсия может растрескаться. Подсушенные отпечатки склады­вают стойкой, проложив между ними листы чистой, желательно фильтровальной, бумаги, и поме­щают под груз, где они полно­стью досушиваются. Полиэтиле-нирование бумаги сушат просто на воздухе, поскольку они при высыхании не коробятся. Для их полного высыхания црц обычных условиях требуется 15 — 20 мин, тогда как отпечатки на обычной основе высыхают полностью только через несколько часов. Ускорить сушку можно струей теплого воздуха пз фена или до­машнего пылесоса.

При химической обработке фо­тобумаг ие пользуйтесь давно приготовленными или истощен­ными растворами. Такая эконо­мия, как правило, оборачивается потерями, так как стоимость ис­порченной при этом фотобумаги намного выше стоимости реакти­вов, не говоря уж о затраченном времени и труде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОБРАБОТКА

И ОТДЕЛКА СНИМКОВ

Высушенные отпечатки в боль­шинстве случаев скрученные, края их неровные, разлохмаче­ны. Помимо этого, на отпечатках обычно много белых точек или даже линий, которые резко ухуд­шают впечатление от снимков. Поэтому позитивный процесс за­вершается приданием отпечаткам законченного, пли, как иногда говорят, товарного вида. Не сле­дует забывать, что о мастерстве фотографа судят но окончатель­ному результату — готовому снимку, поэтому нельзя пренеб­регать окончательной отделкой своих работ.

Все операции по окончатель­ной отделке снимков можно раз­делить на обязательные, куда входят выравнивание отпечатков, их ретушь, обрезка, и дополни­тельные: глянцевание, тонирова­ние, наклейка и т. д.

Рис. 13. Выравнивание отпечатков.

Выравнивание отпечатков. От­печатки, даже высушенные под грузом, имеют тенденцию к скру­чиванию в сторону эмульсионно­го слоя. Особенно подвержена этому матовая бумага, а также старая бумага, хранившаяся долго при повышенной темпера­туре, в результате чего желати­новая эмульсия на ней потеряла эластичность. Выравнивают от­печатки пх протягиванием в раз­ных направлениях но ребру сто­ла или другой поверхности. Ко­нечно, перед выравниванием необходимо убедиться, что ребро стола абсолютно гладкое, так как даже небольшие его неровности оставляют на отпечатке неустра­нимые полосы, что приводят его в полную негодность. В случае необходимости ребро стола обра­батывают наждачной бумагой. Для выравнивания отпечаток кладут изображением вверх на край стола, прижимают его ле­вой рукой к поверхности, а пра­вой, взявшись за уголок отпе­чатка, протягивают вниз через ребро (рис. 13). Эту операцию проделывают неоднократно со всех четырех углов отпечатка, пока он полностью по выровня­ется, что в значительной степени зависит от усилия, с каким отпе­чаток прижимается к столу, и от угла протягивания. Ни в коем случае нельзя подвергать подоб­ной операции пересушенные от­печатки. Это неизбежно приведет к растрескиванию эмульсии, ко­торое не устранимо никаким пу­тем. Выровненные таким образом отпечатки желательно снова положить на какое-то время под груз, после чего они становятся абсолютно ровными.

Снятие вуали, очистка светов. В ряде случаев на отпечатках света оказываются недостаточно белыми, с небольшой вуалью, которая становится заметной толь­ко при обычном освещении. Ча­ще всего это бывает при неболь­шом нереэкспонировании или при использовании фотобумаги с истекшим сроком храпения. Этот дефект легко устраним, для че­го мокрый отпечаток обрабатыва­ют в растворе следующего со­става:

Калий железосинеродистый (красная кровяная соль) 0,25 г

Гипосульфит натрия кристал­лический......10 г

Вода......500 мл

Для этой цели используют и продаваемый в фотомагазинах ослабитель Фармера, разбавив его дополнительно водой в соот­ношении 1:1 (по объему). Дан­ный раствор долго не сохраняется, и его нужно готовить непос­редственно перед работой. Отпе­чаток быстро погружают в ван­ночку с раствором (ванночку не­прерывно покачивают). За ходом ослабления вуали непрерывно наблюдают, чтобы не произошло излишнего ослабления, при ко­тором на изображении утрачи­ваются мелкие детали. Процесс снятия вуали продолжается обыч­но 3 — 5 с, после чего отпечаток промывается в воде 15 — 20 мин и высушивается.

Ретушь отпечатков. Несмотря на принимаемые меры, полно­стью избавиться от пылинок на негативе не удается, и белые точ­ки и линии бывают на отпечат­ках почти всегда. Особенно они заметны на портретных снимках, что совершенно недопустимо. Устраняют подобные дефекты пу­тем ретуши сухих отпечатков. Для этого нужны небольшая ки­сточка (№ 1 или 2) и черный краситель. В качестве последнего можно использовать тушь, но лучше всего подойдет анилино­вый краситель, который более прочно держится на эмульсион­ном слое фотоснимков» и не из­меняет свой цвет со временем. Для приготовления раствора для ретуши берут одну упаковку чер­ного анилинового красителя для ткани, растворяют его в 150 мл горячей воды, фильтруют через вату и добавляют 5 г сахара и 0,5 г борной кислоты, после чего кипятят раствор 10 — 15 мин при помешивании, чтобы краска не пригорала. Затем проверяют цвет красителя, нанося его на брако­ванный отпечаток. Если цвет не совпадает с топом отпечатков, что бывает достаточно часто. его корректируют. Если краситель имеет коричневатый пли фиоле­товый оттопок, в пего добавляют зеленую (можно акварельную) краску, если же оттенок получа­ется голубоватым пли зеленова­тым — коричневую пли красную. Краску для коррекции цвета красителя добавляют в ничтож­но малых количествах, все вре­мя проверяя получаемый тон. Остывший краситель держат в герметично закрываемом флако­не, где он хранится неограничен­но додго.

Для работы небольшое количество красителя наносится тон­ким слоем на кусок стекла (орг­стекла), который служит своеоб­разной палитрой. Слегка увлаж­ненной (но не мокрой!) кисточ­кой берут с палитры немного красителя и легкими движения­ми прикасаются кончиком кисти к белой точке на отпечатке, ко­торую надо заделать. Краска хо­рошо сходит с кисти и впиты­вается эмульсией. Чем темнее окружающий фон, тем большее число раз прикасаются кистью к ретушируемой поверхности.

Обычно ретушь начинают с бо­лее темных участков, переходя но мере уменьшения краски на кисти к более светлым. Волося­ные линии заделывают путем нанесения последовательного ря­да точек.

Несколько сложнее удалять на снимках черные точки и линии, которые тоже иногда бывают на отпечатках. Это можно сделать механическим; путем, соскребая сухую эмульсию с помощью спе­циального скребка или остро от­точенного лезвия ножа. В каче­стве скребка обычно используют лезвие безопасном бритвы. Дви­жения при работе скребком дол­жны быть деппши, без усилий, чтобы снималась лишь топкая стружка желатины, не затраги­вая бумажной основы.

Существует и химический спо­соб удаления темных точек. Для этого копчиком остро отточенной спички, смоченным аптечной на­стойкой йода, слегка касаются места на отпечатке, которое нуж­но отретушировать. Образовав­шееся на этом месте йодистое се­ребро бурого пвета полностью обесцвечивается в растворе обыч­ного фиксажа, и черная точка превращается в белую. Промы­тый и высушенный отпечаток после этого ретушируют кра­сителем обычным способом.

Ретушь снимков требует опре­деленного навыка, по научиться этому необходимо каждому фото­любителю. Чтобы убедиться в этом, достаточно всего один раз сравнить норетушированный и отретушированный снимки.

Глянцевание. Некоторые сюже­ты выглядят лучше, если отпе­чатки отглянцованы. Глянцуют особоглянцевые и глянцевые бу­маги всех типов, за исключением поли этил он ироваппых. Существу­ют два способа глянцевания: хо­лодный и горячий. Холодный способ дает глянец более высо­кого качества, но требует больше времени, вследствие чего го­рячий способ используется чаще.

Для глянцевания отпечатков холодным способом необ­ходимо иметь зеркальное шлифо­ванное стекло. Иногда для этой цели пользуются органическим стеклом, по качество глянца при этом получается ниже. Зеркаль­ное стекло перед работой тща­тельно моется, обезжиривается спиртом или чистым бензином, вытирается насухо, припудрива­ется тальком и снова протирает­ся. Поверхность оргстекла такой подготовки не требует, его доста­точно хорошо промыть с мылом. Мокрые отпечатки накладывают на стекло, удаляют излишнюю влагу с помощью ткани и плотно прикатывают к поверхности стек­ла резиновым валиком, не допу­ская, чтобы между стеклом и от­печатком оставались пузырьки воздуха. В противном случае в этих местах будут «мушки» — -непроглянцованлые участки. Вы­сохшие отпечатки отделяют от стекла, поддевая их кончик лез­вием ножа. С поверхности орг­стекла отпечатки отскакивают сами.

Глянцевание горячим спо­собом ведут на специальных электроглянцевателях, в инструк­циях к которым рассказано о по­рядке работы с ними. Заметил!, что некоторые сорта фотобумаг пе глянцуются на электрогляп-иевателях без «мушек». Повысить качество в этих случаях можно путем предварительной обработ­ки отпечатков в 5%-ном растворе желатины в воде в течение 2 — 3 мин.

Тонирование отпечатков. При желании цвет черно-белого отпе­чатка может быть изменен с по­мощью специальной химической обработки, называемой тонирова­нием. Существует много различ­ных способов тонирования сним­ков в самые разнообразные цве­та. Рецепты необходимых для этого растворов приводятся в ру­ководствах но фотографии. Мож­но для этой цели воспользовать­ся виражами фабричного из­готовления, продаваемыми в фо­томагазинах. Обратим внимание только на то, что отпечатки, пред­назначенные для тонирования, должны быть правильно проэкс-понированы и полностью прояв­лены, иначе после обработки в тонирующих растворах на них могут появиться потеки и пятна. Недопустима на таких отпечат­ках и даже самая незначитель­ная вуаль: пе очень заметная до тонирования, она становится не­приемлемой на оттоштровапиом снимке.

Окрашивание подложки. Сол­нечные пейзажи, снимки поделок из дерева и ряд других сюжетов выигрывают, если они напечатаны на бумаге, имеющей окра­шенную подложку. Такие фото­бумаги сейчас в продаже быва­ют редко, но окрасить подложку в любой цвет труда пе составля­ет. Для окраски в цвет слоновой кости, кремовый или золотистый цвет используют отвар чая, та­бака, кофе и т. д. Можно вос­пользоваться и анилиновыми красителями, по в этом случае цвет получается иногда грубым. К тому же растительные краси­тели более стойки и не выгорают на свету. После прокраски под­ложки дополнительной промывки отпечатки пе требуют. Сушка их производится обычным путем.

Обрезка и наклейка отпечатков. Все отпечатки после пх отделки подлежат обязательной обрезке. Ведь в процессе прохождения многочисленных ванн и длитель­ной промывки края отпечатка слегка разлохмачиваются даже у нолнэтилепированпых фотобума г. Особенно это бывает заметно на уголках, вследствие чего пеобрс-занный отпечаток пе имеет за­конченного вида. Обрезают отпе­чатки либо с помощью острого ножа по металлической линейке, либо на специальных фотореза­ках, имеющихся в продаже. По­следнее намного предпочтитель­нее, так как резак обеспечивает обрезку сторон отпечатка строго под прямым углом. При обрезке ножом приходится делать раз­метку линий обрезки по угольни­ку. Если снимок предназначен для украшения интерьера или на выставку, ею обычно наклеивают на специальный бланк, продава­емый в фотомагазинах, картон (или плотный лист бумаги), ко­торый называется монтировоч­ным. Последний должен иметь размер несколько больший, чем фотография, в результате чего снимок получает как бы обрам­ление и более завершенный вид. Тон и цвет монтировочного листа имеют большое значение: не­удачный его цвет ухудшает впе­чатление от снимка. То же самое произойдет при неаккуратной наклейке. Наиболее удачными следует признать белый и нейт­рально-серый цвета монтировоч­ного листа, хотя и не исключа­ются другие цвета (лаже глубо­кий черный)., Однако во всех случаях цвет монтировочного ли­ста должен быть неярким, спо­койным. Существует старое пра­вило размещения снимка на мон­тировочном листе. Вертикальные снимки наклеивают таким обра­зом, чтобы нижнее поле было наибольшим. Верхнее поле мо­жет быть одинаковым с боковы­ми пли чуть больше. При на-клейке снимка с горизонтальной композицией нижнее поле также должно быть несколько шире остальных, а верхнее при этом уже, чем боковые (рис. 14). Пло­хо смотрятся снимки, смонтиро­ванные строго симметрично, ког­да монтировочный лист и снимок имеют общие диагонали и поля одинаковой ширины со всех сторон.

Для наклеивания снимков сле­дует применять только нейтраль­ные клеи. Кислотные или ще­лочные клен (например, сили­катный канцелярский) для этой: цели абсолютно непригодны, так как со временем вызывают по­желтение и гибель отпечатка. Хорошо клеит жидкий столяр­ный клей, ИВА и крахмало-жела­тиновый клей. Для приготовле­ния последнего 11 г крахмала разводят в 25 мл холодной воды и при помешивании выливают в 75 мл кипящей воды. В образо­вавшийся клейстер вводят 2 г распущенной в К) мл теплой во­ды пищевой желатины, после че­го полученный клей нагревают на слабом огне до прозрачности. Хорошие результаты получаются при наклеивании снимков обыч­ным резиновым клеем, который чисто клеит и быстро высыхает. Попавший на отпечаток пли мон­тировочный лист резиновый клей легко удаляется по высыхании обычным ластиком. Отпечатки наклеивают либо всей поверхно­стью, либо узкой верхней кром­кой. Сухие отпечатки наклеивают всей поверхностью только не со­держащими воду клеями (рези­новый, «Момент» и др.), мок­рые — только водосодержащпмп (столярный, крахмало-желатино­вый, клей ИВА). В этом случае, чтобы после высыхания отпечат­ка монтировочный лист с фото­графией но коробился и не скру­чивался, с его обратной стороны наклеивается такой же мокрый бракованный отпечаток. При на­клейке узкой верхней кромкой, как это делается при размеще­нии фотографий в альбомах или пот стеклом, можно применять любые из указанных клеев.

Ваш фотоальбом. Наиболее удачные или ценные фотографии храпят в альбомах, которые со­ставляют авторскую коллекцию. Хорошо, когда такие альбомы бывают тематическими: в одном альбоме пейзажные снимки, в другом — натюрморты пли се­мейная хроника и т. д. Иногда целые альбомы посвящают како­му-то событию в жизни: свадьбе или интересному путешествию..Плохое впечатление оставляют альбомы — хранилища фотогра­фий, где большое число ничем не связанных друг с другом сним­ков наклеено по нескольку штук на одной странице. Альбом только тогда хорошо выглядит, ког­да на каждой странице помеще­на одна фотография. Весьма же­лательно, чтобы такой альбом по своему оформлению был похож на печатное издание. Учитывая наличие в продаже переводных шрифтов различных размеров и характера рисунка, ото не так уж трудно сделать.

Рис. 14. Наклейка горизонтальных и вертикальных снимков на монтиро­вочный лист

Снимки в альбом желательно наклеивать таким образом, что­бы для их рассматривания аль­бом не приходилось переворачи­вать то одной, то другой сторо­ной. Приклеивать фотоснимки можно по верхней кромке или путем нанесения точек клея по уголкам. Все другие способы крепления фотографий на стра­ницах альбома, включал проре­зан не в них щелей, следует при­знать неудовлетворительными в художественном отношении. На­ихудшее впечатление производят альбомы, в которых фотографии кренится с помощью темных фо­тоуголков, поскольку они резко нарушают композицию снимков.

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ

В начальной стадии освоения фотон роцесса часто возникают различные дефекты как на нега­тивах, так и на отпечатках. Не­которые дефекты поддаются ис­правлению, однако нужно по­мнить, что это только небольшая их часть. Полыпнпство дефектов неустранимо, поэтому вниматель­ность при съемке и аккуратность в процессе лабораторной обра­ботки фотоматериалов, особенно негативных пленок, являются гарантией успеха.

Даже если возникающие де­фекты исправлению не подле­жат, необходимо знать причины их возникновения, чтобы не до­пускать подобного в дальнейшей работе. В связи с тем что всевоз­можных дефектов фотоизображе-

пий очень много, здесь будут рас­смотрены только наиболее часто встречающиеся.

Дефекты негативов

Общая серая вуаль, наиболее плотная на перфорационных дорожках пленки. В этом случае исполь­зовалась старая фотопленка с ис­текшим сроком храпения или хранившаяся в неблагоприятных условиях (повышенная темпера­тура, влажность). Дефект неуст­раним.

Продольные царапипы почти по всей длине пленки. Причин может быть две. Если дефект наблюдается постоянно, то необходимо внима­тельно через лупу просмотреть весь тракт транспортирования фотопленки в фотоаппарате. На­личие задиров, острых выпукло­стей со следами поцарапанной пмульсии легко обнаруживается. Устраняют их с помощью мель­чайшей наждачной бумаги. Если же царапины появляются только, на некоторых пленках, причиной являются твердые пылинки, по­павшие в бархотку щели кассе­ты. Можно попытаться очистить щель с помощью лезвия ножа, но лучше заменить данную кассету.

Слишком слабое изображение без деталей в тенях. Здесь виноваты либо не­достаточная экспозиция при съемке, либо недопроявление не­гативов вследствие сокращения времени проявления, истощения проявителя, низкой его темпера­туры. Если на негативе в тенях просматриваются хотя бы слабые следы изображения, можно про­извести его усиление с помощью усилителя, имеющегося в прода­же или приготовленного самосто­ятельно. Наиболее часто для этой цели применяют хромовый усилитель. Процесс усиления идет в два этапа: отбеливание и повторное последующее усиле­ние.

Отбеливающий раствор:

Двухромовокислый калий 4 г

Соляная кислота

концентр......3 мл

Вода....... 500мл

Проявляющий раствор:

Метол........5 г

Сульфит безводный.. 6,25 г

Калий углекислый (поташ) 25 г

Вода...... до 500 мл

Отбеливание производится до полного исчезновения изображе­ния, о чем судят по обратной сто­роне негатива. После этого нега­тив промывается в проточной во­де не менее 7 мин и проявляется до конца в проявителе указанно­го состава. Использовать в этом случае обычные негативные про­явители нельзя, так как входя­щий в их состав сульфит будет растворять изображение. Процесс завершается промывкой негати­вов в воде в течение 20 — 25 мин и сушкой.

Слишком плотное изо­бражение, затрудняю­щее печать. Виновато переэкспонирование при съемке или перепроявление негативов в ре­зультате увеличения времени проявления или повышенной температуры проявителя. В ряде случаев удовлетворительный ре­зультат получают путем ослаб­ления негативов. Ослабитель можно купить в фотомагазине пли приготовить самостоятельно:

Калий

железосинеродистый.. 0,25 г

Гипосульфит кристаллич. 7,5 г

Вода...... до 500 мл

За степенью ослабления нега­тивов в этом растворе наблюда­ют визуально, катушку бачка непрерывно вращают. По дости­жении необходимой степени ослабления негативы промывают в воде 5 — 7 мин и высушивают.

Нерезкость изображе­ния по всей площади кадра или отдельных элементов. Причина подобно­го дефекта — ошибка при фоку­сировке или - загрязнение линз объектива или светофильтра. Ес­ли дефект возникает постоянно и не по указанным причинам, необ­ходимо проверить фотоаппарат в мастерской. Возникший дефект неустраним.

Смазанное изображе­ние всего кадра или от­дельных элементов. Об­щая смазка возникает при резком нажатии на кнопку затвора или при использовании слишком дли­тельной выдержки, требующей съемки со штатива. Смазка от­дельных движущихся при съемке объектов происходит из-за несо­ответствия выбранной длитель­ности выдержки и скорости дви­жения рбъекта. Дефект исправ­лен быть не может.

При съемке с ИФО по­дучается только небольшая часть кадра. Такой де­фект возникает при съемке фотоаппаратами со шторпо-щелевыми затворами, когда переключа­тель выдержек установлен на выдержку более короткую, чем допускает данная конструкция затвора при совместной работе с ИФО, или в случае нарушения нормальной работы синхроконтакта фотоаппарата. В послед­нем случае аппарат подлежит ремонту в мастерской.

На негативе видны от­печатки пальцев. В этом случае при зарядке пленки в кас­сеты или в проявочный бачок случайно касались эмульсионно­го слоя влажными или потными руками. Дефект иногда устраня­ется ретушью отпечатков.

Сморщиность (ротику­ляция) эмульсионного слоя. Виновата большая разни­ца температур рабочих растворов и промежуточной ванны пли про­мывочной воды. Возникший де­фект неустраним.

Беспорядочные мелкие царапины, видимые при увеличении. Такие царапины обычно возникают прп хранении негативов в рулоне в результате многократного трения витков пленки друг о друга. Более крупные царапины проявляются из-за повреждения при промыв­ке набухшего эмульсионного слоя твердыми частицами, нахо­дящимися в водопроводной воде. Для предупреждения этого де­фекта на водопроводный кран надевают фильтрующую насадку с помещенным внутрь ее капро­новым чулком. Поцарапанные негативы прп печати зажимают между двух стекол, на которые наносится предварительно глице­рин. Царапины, заполненные гли­церином, как бы на время исче­зают. После печати негативы споласкивают и сушат. Негати­вам данная операция нисколько не вредит, скорее, наоборот, при­носит пользу, повышая эластич­ность эмульсии.

Вуаль, красноватая на просвет и сине-зеленая с металлическим блес­ком в отраженном свете. Дефект возникает при загрязне­нии проявляющего раствора фик­сирующим либо наоборот. Часто является следствием фиксирова­ния в истощенном растворе пли при плохом перемешивании его. Устраняется обработкой в следующем растворе:

Тиомочевииа..... 3 г

Лимонная кислота... 3 г

Вода.......500 мл

Обработка ведется до полного растворения вуали, после чего негативы промывают и высуши­вают.

Негатив недостаточно прозрачен, со стороны основы виден молочный оттенок. Негатив плохо отфик-сирован вследствие истощения фиксажа, слабого перемешивания раствора или сокращения време­ни фиксирования. Устраняется повторным фиксированием в све­жем растворе.

Со стороны основы вид­ны следы высохшей во­д м. Для предупреждения дефекта желательно производить обработ­ку пленки перед сушкой в раст­воре поверхностно-активного ве­щества (шампуня). Для удале­ния подобных следов негатив кладут на чистую ткань основой вверх и, подышав на нее, осто­рожно протирают мягкой стира­ной салфеткой.

Дефекты позитивов

В связи с возможностью повто­рения позитивного процесса уст­ранять какие-либо дефекты отпе­чатков нецелесообразно, хотя знание причин их возникновения необходимо.

Общая серая вуаль. Ос­новные причины: использование фотобумаги с истекшим сроком храпения или проникновение по­стороннего света в фотолаборато­рию. При неисправности лабора­торного фонаря обычно вуаль бывает более интенсивной на сто­роне отпечатка, более близкой к фонарю.

Концентрические ок­ружности неправильной формы в виде муара. Подоб­ные кольца Ньютона возникают при использовании в увеличителе стекол, между которыми зажима­ется негатив. Для устранения нужно слегка увеличить зазор между стеклом и негативом со стороны основы путем помещения кусочка папиросной бумаги в районе перфорации пленки.

Неравномерная плот­ность изображения по площади кадра. Результат неудовлетворительной центровки лампы увеличителя пли диафраг­мирования его объектива. В ря­де случаев целесообразно попы­таться заменить лампу в увели­чителе, заматировать с помощью мелкой водостойкой шкурки ее колбу.

Бурые пятна (иногда с металлическим блеском). Результат окисления остатков проявителя в эмульсионном слое фотобумаги фиксиру­ющим раствором. Образуются при плохом ополаскивании отпе­чатка после проявляющей ванны вследствие истощения фиксиру­ющего раствора, плохого его пе­ремешивания или слипания отпе­чатков в процессе фиксирования.

Белые или черные сле­ды пальцев на отпечатке. Возникают при касании сухо­го листа фотобумаги руками, влажными от проявителя или фиксажа. Перед извлечением бу­маги из пакета и помещением его в кадрирующую рамку необходи­мо споласкивать и тщательно вы­тирать руки, если они были за­грязнены растворами.

Белые круглые пят­нышки разных размеров. Это следы прилипших к эмульси­онному слою пузырьков воздуха в проявляющей ванне. Сразу же после погружения экспонирован­ного листа фотобумаги в прояви­тель пузырьки удаляют с помо­щью пинцета и энергичным пока­чиванием ванночки с проявите­лем.

Желтая окраска отпе­чатков. Возникает в результа­те длительного нахождения недоэкспонированного отпечатка в проявителе или проявления в истощенном или загрязненном растворе.

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ

НЕКОТОРЫХ СЮЖЕТОВ

Очень часто, особенно после того как основные технические вопросы фотолюбителю станут ясны, у пего возникает вопрос: что фотографировать? Существу­ет множество различных жанров и видов фотографии, иногда очень сложных и требующих уз­кой специализации и особого технического оборудования. Здесь мы рассмотрим вид съемки, до­статочно доступный и пользую­щийся популярностью среди фо­толюбителей, — пейзаж. Совре­менная фотография располагает огромным арсеналом технических средств и приемов. Их умелое использование составляет основу фотографического мастерства, и хотя любительские жанры фото­графии не требуют специальной и, сложной фотоаппаратуры, знать возможности своего фото­аппарата, уметь осознанно поль­зоваться сменной оптикой, свето­фильтрами, то есть тем миниму­мом, которым, располагает фото­любитель, просто необходимо.

Фотопейзаж

Пейзажная фотография зани­мает значительное место в прак­тике фотографа-любителя. Это самостоятельный жанр фотоис­кусства, под которым принято понимать изображение различ­ных уголков природы. Очень многих людей побудило взять в руки фотоаппарат именно чувст­во любви к природе, к путеше­ствиям.

Начинающий фотолюбитель по­рой считает, что пейзаж — наи­более легкий вид фотосъемки. Однако это глубокое заблужде­ние. Создать хороший фотопей­заж — задача не из легких. Для этого еще мало владеть техникой фотографии. Создавая пейзаж­ный снимок, фотограф руководст­вуется не одними техническими требованиями, по и художествен­ными. Для фотографа-пейзажи­ста снимаемый сюжет по просто отображение реальной действи­тельности. В хорошем пейзаж­ном снимке чувствуется личное, индивидуальное отношение его автора к увиденному. Для этого нужно уметь чувствовать и пони­мать природу. Большое значение при работе над фотопейзажем имеет умение фотографа выбрать объект съемки, очертить рамкой видоискателя наиболее яркий и выразительный уголок природы. Одной из особенностей пейзаж­ной фотографин является невоз­можность спять пейзаж по зара­нее намеченному плану. Работа над фотопейзажем сродни охоте: пейзаж нужно найти, для чего иногда приходится проходить большие расстояния, найдя — подкараулить нужный момент в состоянии природы, характере освещения. Ожидать изменения положения солнца и облаков на небе, проявляя немалое терпе­ние, а потом ловить мгновение, поскольку набежавшее облако может прикрыть солнце и изме­нить всю картину до неузнавае­мости. Чтобы успеть зафиксиро­вать на снимке найденную инте­ресную ситуацию, нужно уметь очень быстро оценивать условия съемки и хорошо владеть фото­аппаратом.

Аппаратура и техническое оснащение. Для пейзажной фо­тографии более всего подходит малоформатная камера, напри­мер однообъективный зеркаль­ный фотоаппарат типа «Зенит», «Киев». Большой запас кадров (30 только в одной кассете) дает возможность не слишком эконо­мить пленку, а это очень важно, так как часто приходится делать по нескольку кадров одного и то­го же сюжета, выбирая наиболее удачную точку съемки, освешение, экспозицию. Но самое глав­ное достоинство малоформатной камеры — малая масса как са­мого аппарата, так и сменных объективов к нему.

Наличие в арсенале фотографа-пейзажиста сменной оптики весьма желательно, поскольку при этом расширяются изобрази­тельные возможности Носить с собой много объективов нецеле­сообразно. Поэтому в дополнение к основному объективу можно порекомендовать еще два: теле­объектив с фокусным расстояни­ем 135 — 200 мм и широкоуголь­ный объектив 28 — 30 мм. Такой набор для малоформатного аппа­рата следует считать оптималь­ным, так как объективы больше­го и меньшего фокусных расстоя­ний находят в пейзажной съемке ограниченное применение.

Комплект светофильтров по возможности должен быть полным на все объективы, если у них разные посадочные раз­меры. Противосолнечные блен-д ы также необходимо иметь на все объективы. При пейзажных съемках почти обязательной при­надлежностью является шта­тив, поскольку очень часто при­ходится снимать при неблагопри­ятных условиях освещения: в ле­су, в сумерках, в тумане, когда выдержки могут достигать не­скольких секунд. При съемке- со штатива потребуется спуско­вой тросик. В ряде случаев будет весьма полезен заряд­ный рукав — при разрыве перфорации пленки или отрыве пленки от катушки кассеты не-резарядить фотоаппарат вдали от дома без зарядного рукава не удастся.

Все дополнительное снаряже­ние лучше всего носить в не­большом рюкзаке, чтобы руки были всегда свободны. В зимнее время верхняя одежда должна быть попросторней, так как фо­тоаппарат придется держать под ней. Большинство фотоаппара­тов со шторпо-щелевым затвором при низких температурах не ра­ботает, а источники электропи­тания, если таковые в аппарате имеются, на морозе выходят из строя.

Летний пейзаж. В этом пейза­же значительное место занимает природная зелень, небо, вода; съемка подобных объектов пред­ставляет известные, трудности, так как интервал яркостей здесь иногда достигает значений 1:400 и больше, то есть существенно превышает широту фотопленки. Желто-зеленый свето­фильтр в этой ситуации помо­жет притенить на снимке небо и передать более светлой тональ­ностью растительность, выровняв тем самым контрасты. Лучших результатов добиваются с помо­щью оттененного иолу-фильтра. При съемке в лесу следует учитывать искдючительно высокие контрасты, поэтому для съемок лучше искать поля­ны, открытые участки, опушки.

Небо — непременный элемент летнего пейзажа. Темные тучи, нависшие над самой землей, об­лака — легкие перистые в ран­ние утренние часы или пушистые кучевые в полдень — придают особую красоту пейзажу. Для то­го чтобы небо и облака получи­лись на снимке в соответствии с замыслом фотографа, нужно пра­вильно выбрать светофильтр, что дается только опытом, хотя об­щие принципы использования светофильтров известны. Посколь­ку облака на снимке оживляют пейзаж, безоблачное небо в сю­жетах встречается редко.

Различные водные поверх-ности, которые нередко встре­чаются в пейзажных снимках, должны выглядеть естественно. С точки зрения фотографии вод­ные поверхности можно разде­лить на три категории: совершен­но спокойные, с почти зеркаль­ными отражениями; покрытые рябью при легком волнении; с крупными волнами, которые бы­вают при сильном ветре. Спокой­ная поверхность, отражая небо, берега, очень художественно вы­глядит на снимках. Крупные волны с белыми гребешками по­могут передать на снимке грозо­вой характер погоды. Менее вы­разительно получается покрытая мелкой рябью или слабо волну­ющаяся водная поверхность. При включении в кадр воды нужно правильно выбрать выдержку: при слишком длинной вода полу­чается смазанной, а при корот­кой выглядит на снимке застыв­шей массой, напоминающей стек­ло. Относительно спокойная вод­ная поверхность хорошо воспро­изводится при выдержках от 1/15 до 1/125 с, при среднем волне­нии — 1/60 — 1/125 с, при сильном — до 1/250 С.

Как уже упоминалось, лучшим временем для съемки пейзажа являются ранние утренние и предзакатные часы. Избегать же лучше съемок в часы, близкие к полудню.

Некоторым фотолюбителям нравятся фотоснимки с изобра­жением восходов и закатов. Что­бы солнечный диск полу­чался на фото крупным, снима­ют такие сюжеты объективами большого фокусного расстояния (для малоформатного аппара­та — от 135 до 300 мм), в про­тивном случае солнечный диск выходит на снимках мелким и невыразительным.

Экспозицию при съемке летних пейзажей обычно определяют ин­тегральным способом, следя, что­бы в окно фотоэкспонометра не попадал свет от неба. Особенно следует опасаться ошибок в экс­позиции при съемке на воде, ко­торая имеет высокую яркость, отражая небо и даже солнце. В этих случаях лучше определять экспозицию но яркости сюжетно-важной поверхности, например по фигурам или природной ра­стительности на берегу.

Весенне-осенние пейзажи. Вес­на и особенно осень являются очень благоприятными времена­ми года для пейзажных съемок. Отсутствие листвы на деревьях хорошо открывает пространство. Освещение мягкое даже в лесу. Снимать с успехом можно в те­чение всего дня, так как солнце даже в полдень стоит невысоко, давая длинные выразительные тени. Лучшее время для съе­мок — ранняя осень, когда лист­ва опала только частично. Зо­лотая осень хорошо переда­ется не только на цветных сним­ках, но и на черно-белых. Нельзя только в последнем случае увле­каться красками, так как глав­ное в черно-белом снимке — све­товой рисунок, световые эффек­ты. Снимая в контровом свете, удается добиваться исключитель­но хороших результатов. Весной и особенно осенью погода часто меняется, что дает дополнитель­ные возможности фотографу для получения разнообразных сним­ков. Туман, если он не очень густой, эффектно выглядит на снимках, создавая иллюзию про­странства. Особенно выразитель­ные картины получаются, если делать снимки в тумане утром, когда через него проглядывает солнце. Снимать в этом случае нужно против света. В дождь фотолюбители снимают редко, хо­тя пейзаж, сделанный в такую погоду, как нельзя лучше пере­дает состояние природы. Чтобы такие снимки не получились из­лишне серыми, монотонными, для поднятия тональной шкалы лучше включать в кадр на пе­реднем плане темные предметы и мокрые блнкующне поверхности. Весной и осенью в атмосфере много влаги, поэтому телеобъек­тивами следует пользоваться с осторожностью: воздушная дым­ка часто получается слишком плотной. Для избежания этого целесообразно применять оран­жевый светофильтр. За­труднений в определении экспо­зиции при съемке подобных сю­жетов обычно не возникает, так как интервал яркостей при этом невелик,

Зимний пейзаж. Наибольшую трудность, особенно для мало­опытного фотолюбителя, пред­ставляет съемка зимнего пейза­жа. (Объясняется это не только техническими сложностями та­ких съемок, но и незнанием не­которых их особенностей, напри­мер обязательной передачи фак­туры снега на снимках. Чтобы снег выглядел естественно, снеж­ная поверхность на переднем плане не должна быть ровной, нетронутой. Следы человека, лыжня, тропинка оживят ее, сде­лают объемной. Заметим, что снег только тогда хорошо выхо­дит на снимках, когда он осве­щен солнцем. Поэтому снимать зимний пейзаж в пасмурную по­году не стоит. И последнее — фактура снега на снимках вос­производится только при усло­вии правильно выбранных свето­фильтров и экспозиции. «Перо-экспонироваиный» снег не обес­печит проработки его фактуры ни при каких условиях. Именно из-за экспозиционных ошибок чаще всего появляются у фотолюбите­лей неудачи при съемке зимних сюжетов. Зимой очень высокие контрасты: с одной стороны, ярко сверкающий на солнце снег, а с другой — темная хвоя и стволы деревьев.

Получить хороший результат зимой можно только при точном экспонировании и правильном проявлении негативов, малейшее перепроявление которых приве­дет к полной неудаче. Экспози­цию надо определять по яркости снега и увеличивать ее по срав­нению с показаниями экспоно­метра на 2 ступени (например, вместо 1/250 с взять 1/60 с). Чтобы не ошибиться, хорошо выполнить несколько кадров с разной экспо­зицией, это часто делают и очень опытные фотографы. Покры­тые инеем деревья выгля­дят на снимках более эффектно, если они проецируются на фоне темного неба, для чего понадо­бятся плотные желтые и оранжевые светофильт­ры. Однако делать это нужно с осторожностью, так как зимой вследствие большей прозрачно­сти воздуха действие всех свето­фильтров становится заметнее.

Съемка в горах и на море. Об­щее, что объединяет подобные сюжеты, — большое количество ультрафиолетовых лучей. Следо­вательно, снимая в г о р а х и на море, необходимо,применять ли­бо желтый, либо ультрафи­олетовый светофильтр. По мере подъема в горы воздух становится чище, небо кажется синее, освещение становится же­стким, возрастают контрасты. По этой причине применение жел­тых светофильтров не все­гда возможно из-за возрастания контраста светотени и сильного притемнения неба, которое даже при среднем желтом свето-фильтре обычно выходит на снимке почти черным. Большую трудность представляют съемки горных вершин, покрытых сверкающим на ярком солнце снегом, в сочетании с темными скалами и хвойными деревьями на горных склонах. Не меньшую трудность вызывают съемки в узких горных ущельях, куда проникает мало света и про­странство весьма ограничено. При съемке в горах без сменных объективов не обойтись: широ­коугольник даст возможность снимать в теснинах, а с помощью телеобъектива удаленные вершины предстанут более вели­чественными.

При съемках на море хоро­ших результатов добиваются ра­но утром и перед заходом солн­ца, что объясняется очень высо­кими контрастами, которые ха­рактерны для юга. Обычно юж­ные морские пейзажи очень пор­тит безоблачное небо, поэтому в кадр включают только неболь­шие его участки. Волны, при­бой лучше снимать с нижней точки и широкоугольным объек­тивом. Такой прием создает эф­фект огромных водяных валов при весьма скромных их разме­рах в действительности.

Особое внимание при съемке в горах и на море уделяют переда­че глубины пространства, так как воздух очень прозрачен и атмосферной дымки почти не ощущается. В этих случаях но могают телеобъективы, ко­торые увеличивают дымку, а так­же включение в кадр перед­них планов (лодки, фигуры человека, выступа скалы и т. д.).

Съемка ночных пейзажей. Дан­ный вид фотосъемки привлекает многих фотолюбителей, так как снимки, сделанные в ночном го­роде, освещенном множеством сверкающих огней, производят сильное впечатление. Лучшее время для таких съемок — с у -мерк и, когда небо еще не сов­сем потемнело, по окна зданий и уличные фонари уже светятся. При съемке в сумерках небо ча­стично просматривается на сним­ках, а на его фоне видны силуэ­ты зданий. Очень эффектны снимки, если они сделаны после дождя, когда в мокром асфаль­те отражаются все источники света, создавая множество бли­ков. Неплохо выглядят ночные сюжеты, сделанные зимой. Снег, имеющий высокую отражатель­ную способность, снижает конт­расты, способствует появлению световых эффектов на снимках. Вечерние снимки с горящими фо­нарями в тумане, когда вокруг них возникает светящийся ореол, украсят любую коллекцию фотографий.

Фейерверки, салюты де­лают с длительной выдержкой в несколько секунд, чтобы на снимке воспроизвелся весь путь взлетающих и рассыпающихся веером ракет. Для этого устанав­ливают фотоаппарат на штатив, фокусируют объектив на беско­нечность и диафрагмируют его до необходимого значения. При пленке чувствительностью 65 eд. ГОСТа значение диафрагмы «5,6» — «8». Поскольку точные ре­комендации здесь дать трудно, лучше всего сделать несколько кадров с разным значением ди­афрагмы. За секунду до взлета ракет открывают затвор аппа­рата.

Портрет

Под термином «портрет» под­разумевается изображение кон­кретного человека или группы людей. Это самый распространен­ный жанр фотографии. И какой бы вид фотографии впоследствии ни стал у фотолюбителя основ­ным, все равно ему приходится сталкиваться со съемкой портре­тов. Но несмотря на популяр­ность портрета, именно в этой области у фотолюбителей удачи встречаются реже всего. Причин этому довольно много.

Одна из наиболее главных при­чин заключается в том, что фо­толюбитель не знает основно­го требования, предъявляемого к портрету. Делая снимок како­го-либо человека, он обычно бы­вает удовлетворен, если на фото­графии удалось передать порт­ретное сходство. Это, конечно, необходимое условие, но художе­ственный портрет требует боль­шего — раскрытия внутреннего содержания человека, сущности его характера. Нередко у фото­любителя, который не задумы-ваетря над этим, веселый и об­щительный человек получается на фотографии хмурым, суровым и даже недобрым. Случайно вы­бранный момент нажатия кнопки затвора приводит к снимку очень далекому от правды.

Все портреты подразделяют на репортажные, снимаемые без предварительной подготовки, как бы «случайно подсмотренные», и студийные, или постав­ленные. В этом случае человек заранее знает, что его будут фо­тографировать, а это и упрощает и в то же время усложняет зада­чу, так как человек начинает по­зировать и перестает быть самим собой.

Аппаратура и материалы для портретной фотографии. Фотогра­фы-портретисты обычно работают крупноформатными и средне-форматными камерами, которые дают возможность получать сшщки очень высокого качества с хорошей проработкой деталей и фактуры лица человека. Но это не значит, что малоформатная камера совершенно не подходит для этой цели, хотя здесь следу­ет сделать оговорку. Для съемки портрета, особенно крупноплано­вого, не пригоден фотоаппарат с жестко встроенным короткофо­кусным объективом, какой обыч­но бывает на тех моделях, где фокусировка осуществляется по шкале расстояний или по сим­волам. И в этом случае лучший вариант — однообъективная зер­кальная камера, обеспечивающая предельно точную фокусировку при использовании объективов большого фокусного расстояния, что имеет первостепенное значе­ние при портретной фотосъемке. При правильном выборе негатив­ного материала, точной экспози­ции и хорошей обработке негати­вов удается достичь прекрасных результатов, почти не уступаю­щих в качестве снимкам, сделан­ным средноформатными аппара­тами.

Ни в одном виде фотографии не придается такого большого значения съемочным объективам, как в портретной фотографии. Для этой цели необходим отно­сительно длиннофокусный и све­тосильный объектив, позволяю­щий снимать с таких расстояний, при которых на снимках не воз­никает перспективных искаже­ний. И если поколенный портрет еще можно более или менее успешно сделать объективом с фокусным расстоянием 50 мм, являющимся штатным для боль­шинства малоформатных аппара­тов, то крупноплановый портрет требует специального портретно­го объектива с фокусным рас­стоянием 85 — 135 мм. Большая светосила объектива нужна для того, чтобы задний план или фон на портретном снимке всегда по­лучался несколько менее резко, чем сам объект съемки. Это позволяет сосредоточить внима­ние зрителя на самом человеке, а не на предметах, расположенных за его головой. И к тому же дает возможность пользоваться менее чувствительной фотоплен­кой. Последнее обстоятельство имеет существенное значение при съемке портрета малофор­матными аппаратами. Лицо че­ловека представляет собой отно­сительно ровную по яркости по­верхность и воспроизводится на снимках серым тоном. Именно в этом случае на снимках отчет­ливее всего бывает заметно зер­но. По этой причине и приходит­ся при съемке портрета брать пленку низкой чувствительности, обладающей мелкой зернис­тостью. Следовательно, для порт­ретной съемки лучше всего ис­пользовать пленку «Фото-32» и только в исключительных случа­ях для мелкомасштабных портре­тов — «Фото-64».

Для получения на снимках фактуры и объемности форм ли­ца при печати желательно ис­пользовать фотобумагу с хоро­шей деталирующей способностью, например «Бромпортрет», «Ново-бром». Прверхность фотобумаги выбирается исходя из масштаба снимка. Крупные форматы луч­ше печатать на матовых бумагах, для фотоальбомного формата по­дойдут бумаги матовые, пол ум а-топыё и тисненые. Глянцевые и особоглянцевые фотобумаги в портретной фотографии применя­ются редко.

Освещение. Портретный сни­мок только в том случае произ­водит впечатление, если на нем хорошо переданы объем и формы лица человека. Сделать это мож­но только с помощью распреде­ления света и тени на лице, ког­да более выпуклые части лица получаются на снимке светлее впадин, но эти различия не очень велики. Рельефность, «скульптур­ную лепку» на снимке не полу­чить при резко направленном, контрастном освещении модели, создающем густые тени от вы­пуклостей лица. В то же время и мягкий, рассеянный свет, рав­номерно _v освещающий объект съемки, не способствует доста­точной деталировке форм лица,, поскольку такое освещение скра­дывает рельеф и делает лицо че­ловека на снимке плоским. Что­бы передать выразительность ли­ца, выявить его «лепку», необхо­димо освещать модель при съем­ке несколькими источниками света. Обычно для этой цели достаточно трех источников света. Основной вид света назы­вают рисующим. Это передне-верхне-боковой свет, который определяет общий световой рису­нок портретного снимка. Как правило, подобный свет создает­ся наиболее мощным источником, расположенным близко от моде­ли. Направленный характер света создает глубокие тени, но хорошо рисует объем. Для смягчения контрастов и. подсветки теней нужен второй вид света — за­полняющий. Его источник, также достаточно интенсивный, помещается около фотоаппарата прямо напротив модели. Изменяя расстояние этих двух источников по отношению к фотографическо­му, добиваются такого соотноше­ния их световых потоков, при ко­тором хорошо прорабатывается рельеф лица и в то же время на нем не образуется резких и гу­стых теней. Облегчает выполне­ние задачи третий источник све­та, который называют модели­рующим. Это боковой свет со стороны, противоположный ос­новному, рисующему, свету. Ме­няя расстояние и высоту источ­ника относительно модели, полу­чают наиболее удачное распреде­ление света на лице. Помимо этих трех видов света, при порт­ретной съемке часто применяют фоновый свет, с помощью которого обеспечивают необходи­мую тональность фона, световые пятна на нем, что разнообразит снимки, Для создания световых эффектов иногда к этим видам света добавляют контровый свет, источник которого — поза­ди модели. Меняя высоту его над полом, получают вокруг головы модели световой контур различ­ной ширины и яркости. Для смягчения теней и более мягкой проработки рельефа лица перед источниками рисующего и моде­лирующего света помещают рас-сеиватели из марли, белой, ткани, папиросной бумаги.

Снимают портреты и при есте­ственном освещении, но получить удовлетворительный результат в этом случае сложнее, так как прямой солнечный свет, имея яр­ко выраженный направленный характер, создает высокие конт­расты и густые, резко очерчен­ные тени. Рассеянный естествен­ный свет, характерный для пас­мурной погоды, также мало под­ходит для съемки портретов. Гу­стые тени под носом, подбород­ком и в глазных впадинах иска­жают черты лица. Ие способст­вует такое освещение и прора­ботке объемов лица, его рельефа. Поэтому при съемке портрета на открытом воздухе применяют световые отражатели в виде раз­личных экранов из белой ткани, алюминиевой фольги и даже зер­кал. В ряде случаев пользуются и подручными средствами: ли­стом фанеры, бумаги или какого-либо другого светлого материала. Иногда удачные снимки делают, воспользовавшись отражением света от белой стены здания, су­хого асфальта или просто подер­жав вблизи лица модели развер­нутый носовой.платок. Без по­добных мер получить приемле­мую проработку фактуры лица обычно не удается. Для природы характерен еще один вид осве­щения — направленно-рас­сеянное, возникающее в те моменты, когда солнце находится за полупрозрачным облаком или когда оно только начинает своим краем закрывать солнечный диск. Это наиболее благоприятный мо­мент для съемки портрета на от­крытом воздухе..Продолжитель­ность такого освещения обычно небольшая, но подобные мгнове­ния возникают постоянно при пе­ременной облачности. Надо толь­ко проявить некоторое терпение в ожидании нужного момента. По и в этом случае роль различ­ных подсветок высока. В послед­нее время для подобных целей используют МФО, хотя их при­менение несколько ограничено вследствие того, что большинство фотоаппаратов со шторно-щеле­выми затворами не могут рабо­тать с МФО на коротких выдерж­ках, а сильно диафрагмировать объектив при портретных съем­ках не рекомендуется.

Фон в портрете. Портреты вы­полняют и с предметным фо­ном, подчеркивающим обстанов­ку, где производилась съемка, и с нейтральным, который не отвлекает внимания зрителя от главного в кадре — человека. Предметный фон обычно харак­терен для репортажного портре­та, нейтральный — для студий­ного. Назначение предметного фона — подчеркнуть профессию человека, добавить что-то к об-разу. Однако и в этом случае фон передается на снимке не в полную силу, то есть его рез­кость не должна «спорить» с изображением человека (у не­опытных фотолюбителей часто встречаются снимки людей на фоне стены с пестрыми обоями, ковра и т. д.). Если нет под ру­ками куска подходящей ткани для фона, подойдет одеяло, про­стыня, но в этом случае модель сажают не ближе, чем 2 — 3 м от фона, и ни в коем случае не ди­афрагмируют объектив, чтобы фон воспроизводился на снимке мягко, расплывчато.

Экспозиция и другие особен­ности. Экспозицию при портрет­ной съемке удобнее всего опре­делять по яркости лица модели, обращая внимание на то, чтобы тень от руки с экспонометром при измерениях не падала на ли­цо фотографируемого. Получен­ную экспозицию увеличивают на одну ступень. Как уже упоминалось, объектив при съемке порт­рета не диафрагмируют, стараясь всегда снимать с полным отвер­стием объектива. Наводка на рез­кость при съемке крупнопланово­го портрета производится по гла­зу, расположенному ближе к фо­тоаппарату. В этом случае даже существенная нерезкость осталь­ной части лица не вызовет отри­цательных ощущений у зрителя, скорее наоборот, повысит худо­жественные достоинства портре­та. При съемке групповых порт­ретов значение диафрагмы выби­рают исходя из того, чтобы все фигуры людей получились на снимке резкими. Для получения более мягкого и пластичного ри­сунка фотопортрета иногда при­меняют рассеивающие насадки на объектив в виде сетки или специальные светофильтры, смяг­чающие изображение. Такие све­тофильтры по силам изготовить самому, покрыв стекло тонким слоем расплавленной желатины и нанеся бороздки на не пол­ностью загустевшую массу. От глубины и частоты бороздок бу­дет зависеть степень смягче­ния изображения таким фильт­ром.

Натюрморт

Натюрморт — самостоятельный жанр фотоискусства, представ­ляющий собой изображение пред­метов, вещей в образной, худо­жественной форме. В одних слу­чаях на таких снимках показы­вается просто красота предметов, их форм, фактуры, а в других, более сложных, используются ас­социативные представления, по­казывается мир человека через окружающие его предметы быта, хотя сам человек в этом случае в кадре не присутствует. Незави­симо от сюжета в натюрморте должна быть четко выраженная цель, которую ставит перед собой автор снимка. Для этого натюр­морт обязан быть лаконичным, с ограниченным числом предметов, которые чем-то связаны между собой. Непременным условием данного жанра считается совер­шенная композиция и вырази­тельный светотеневой рисунок. В силу этого работа над натюр­мортом — хорошая школа для начинающего фотолюбителя в приобретении навыков компози­ционных построений и выбора наиболее удачных вариантов ос­вещения.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: