Мужская праздничная рубаха села Грушевое Богучарского района

В начале XX века широко распространились альбомные орнаменты для вышивки крестом. Некоторые из них - созвучные традиционным ромбам, крестам, змейкам, стремительно распространились по всей России. На этой рубахе - один из излюбленных орнаментов, часто встречающийся не только в Воронежской, но и в Липецкой областях (фото 16).

Мужской свадебный костюм Начало ХХв. Воронежская губерния, Бирюченский уезд

Мужская свадебная рубаха Бирюченского уезда по покрою близка женской рубахе той же местности. Она отличается длиной, пришитой к подолу цветной шелковой лентой, а также отсутствием «золотых ремней» и оборочек — «брыжей» на манжетах. Так же как и к женской рубахе, обязательным дополнением к ней служила ожерелье - «рибатка», что является уникальным явлением в русском мужском костюме.

Костюм новобрачной

Начало XX в Воронежской области, Бирючинского уезда,

Села Афанасьевка.

По возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде. Ее голову венчал закрытый головной убор-«сорока», украшенный золотым шитьем. Девичья одежда- сарафан- менялась на «бабью» - поневу.

Костюм новобрачной южнорусской губернии состоял, как правило, из рубахи, поневы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серег, вязаных чулок, кожаной обуви

Женский воронежский костюм неоднократно привлекал внимание исследователей своими несомненными художественными достоинствами и значительными отличиями от других южнорусский костюмов. Однако это происхождение до сих пор остается загадкой. Известно, что в прошлом костюм являлся одним из наиболее устойчивых элементов материальной культуры. Именно это обстоятельство позволяет предположить, что его происхождение связанно с одеждой аборигенного населения здешних мест. Это были кочевники- половцы, владевшие степными территориями верхнего Дона с середины XI до первой половины XIII в. Сохранившиеся до настоящего времени изображения представителей половецкой знати XIII в.(так называемые каменные бабы) доказывают, что половецкие женщины в XIII в. и воронежские крестьянки в конце XIX - начале XX в. носили очень схожую одежду. Наряд, в который молодую обряжали после венчания в селе Афанасьевка, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник «завеску», пояс, пояс - «подпояску» и головной убор- «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. Если

невеста была из богатой семьи, в ее наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, цветные шелковые ленты, блестки.

В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирючевского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шленке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка», клетки ее полотна по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде.

В поневе «на шленке» клетчатый узор так же зашивался, но уже иным швом - «набор» и иным цветом - оранжевым. Вышивались петельчатым швом темно- красными нитками, в результате ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой прием назывался «вышивкой на прутках». Использование меха, а также его имитации особым способом изготовленными тканями, не случайны, «наборную поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища из черной, одно- прошва- из однородной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур- «вздержку». Крупные клетки образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделялись на бархатисто- черном фоне поневного полотна. Любопытно что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ. Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветные полотнища соединяются «своской»- продольной в которой является исключительная красочность.

Известно, что в свадебном обряде этой местности использовалась не одна понева. Так, по традиции на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым. Многократные перемены полосной ткани шириной 4 см с вышитыми на пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали

сзади. Ширина задней «свозки» достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно- оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади так же был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно- оранжевую гамму вышивки темно- синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» понев, главной характеристикой одежды новобрачной, очевидно, имела охранительное значение: переодеваясь, она защищала себя от возможного сглаза.

Необычайно эффектно оформлялись свадебные воронежские рубахи. Их шили из четырех прямых полотнищ отбеленного хлопчатобумажного холста (два спереди и два сзади), собранных в сборке в верхней части, с прямыми поликами, пришитыми по утку, узкими и широкими вставками по сторонам поликов, маленьким отложным воротничком, длинным грудным разрезом, прямыми широкими рукавами и ластовицами под ними.

Рукава сшиты из полутора полотнищ, собранных из запястья в сборки под манжеты, украшенные пышными оборками из шелковой ленты-«брыжами». На поликах, рукавах и узких вставках располагается черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «древами»- условными изображениями деревьев. Такой орнамент в некоторых селах называли «узором во всю гребенку». Между поликом и рукавом вшивались прямоугольные вставки: две узкие продольные, расшитыми черными нитями в технике счетной вышивки, и одна поперечная, более широкая - «золотой ремень»- полоса золотного шитья с орнаментом из красных контурных ромбов, заполненных фигурами в виде крестов. Край воротника, выкроенного из малинового сатина, обработан петельчатым швом черными нитями.

Отметим, однако, что вышивка черным цветом, использование в декоре рубахи «золотых ремней» в целом не характерны для традиционного русского костюма.

Важной деталью ансамбля является передник- «завеска», сшитый из двух коротких полотнищ белого холста. Полотнища передника присборены вверху под узкую красную обшивку; вместо обычных завязок пришиты недлинные петли. Полотнища соединены красной шелковой, так называемой дорогой лентой с тканным цветочным орнаментом; аналогичная лента пришита по краю подола. Места соединения белого холста и лент отмечены черным вышитым узором из рядов геометрических фигур и елочек.

Необычно использование в костюме двух поясов. Первый, узкий черный шерстяной поясок, продевали в петли передника и завязывали сзади, на линии талии. Концы пояса украшались овальными «кругами», выполненными из картона и расшитыми цветной шерстью, металлическими блестками, стеклянными бусами и бисером. Еще один пояс- «подпояска»-широкий шерстяной красного цвета с продольными разноцветными полосками. Его дважды обвязывали вокруг талии, а концы спускались из-под передника- «завески». Грудь молодой женщины украшало ожерелье-«грибатка». Оно представляло собой три узкие полоски черного плетеного на дощечках шнура, соединенными бисером с четырьмя парами таких же, как на поясе, «кругов».

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей» кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660- 1680-х гг.(«Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носили высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку»

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присборены на тонкий шнур- «вздержку». Кичку надевают на

голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником) прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И, наконец сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение.

Основными мотивами орнамента золотой вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам- «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».

Иногда сороку изготовляли сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.

V

Приложение

Липецкие полотенца

Полотенце издревле считалось символом оберега для русского человека - это его дорога жизни. С ним человек рождался, и бабка -повитуха, приняв роды, заворачивала младенца в приготовленное для него полотенце. В Добровольском районе, приходя проведать роженицу и ребенка, родственники приносили хлеб и соль, завернутые в полотенце.

Девушки загодя готовили себе приданое, вышивая долгими зимними вечерами свадебный наряд и полотенца. В селе Панино Добровольского района, когда приходило время сватовства, невеста и ее подруги вешали себе на шею полотенца, приготовленные в приданное, а если не хватало подруг, приглашали еще и детей и все ходили вокруг села, похваляясь богатством и рукоделием невесты. В селе Екатериновка, приходя на свадьбу, каждая женщина приносила из дома свое самое лучшее полотенце и во время пляски вешала его на шею, размахивая концами, хвалилась своим вышитым замысловатым узором, украшенным по краю атласными лентами и кружевом.

В селе Ленино Липецкого района в престольный праздник на крюки при входе вывешивались вышитые домотканые полотенца - накрюшники (обычно их было шесть). По количеству и красоте накрюшников узнавали о трудолюбии невесты или молодой хозяйки.

Жители села Вербилова Липецкого района во время гуляний -курагодов - на красивых праздничных костюмах вместо фартуков подвязывали вышитые полотенца.

«Утирки» (утерки) использовались по хозяйству и от частого употребления становились ветхими. Экономная хозяйка отрезала вышивку, пришивала ее к новому холсту и утерка получала новую жизнь.

Вышитые рушники (название полотенец села Перехваль Данковского района) в знак уважения подавались для вытирания рук после застолья почетным и дорогим гостям.

В некоторых районах области есть святые колодцы и родники: после купания в них, очистив душу и тело, человек оставлял полотенце на дереве возле колодца.

С полотенцем провожали в последний путь. Считается, что траурный (горюшный) черный цвет в вышивке - цвет земли, а белый - символ небесного цвета.

Вышитое полотенце начиналось с засеивания поля льняным или конопляным семенем. Выращенную коноплю молотили и отделяли на семена и стебли - поскань. Семена били на масло, а поскань сушили в истопленной печи на трехножке (передняя ножка маленькая, задние побольше). Затем отжимали руками, сухие листья отметали, а поскань начинали толочь в ступе или мяли мялкой. Далее поскань насаживали на большой гребень и маленьким гребнем причесывали (мычали) и только после этого начинали прясть. Из хороших ниток ткали холсты, а что оставалось от «хорошего» -шло на дорожки. Сотканные холсты принимались отбеливать — это была не менее трудоемкая работа: вначале их мыли в золе, затем отпаривали в горячей печи, еще раз отбеливали и шли на пруд полоскать. Сушили холсты в солнечный день, расстилая их по буграм на зеленую траву или зимой в морозный день на снегу. Готовые холсты закатывали на скалку и, прихватывали рубелем, гладили, затем нарезали на полотенца и только тогда принимались на посиделках или дома «писать» узорочье.

В вышивках воплощались древние народные образы и символы, олицетворяющие собой мироздание, понять которые современному человеку сложно. В древней вышивке встречаются растительные, антропоморфные (фигуры человека), зооморфные (фигуры животных) мотивы, но самым ранним узором в вышивке считается геометрический. Мотивы народного геометрического орнамента когда-то имели определенное смысловое значение, и главными были круг, розетка, линии, ромб. Узор на подоле рубахи, на рукавах и горловине служил оберегом для человека.

По народным представлениям, бытие мира зависит от сияния солнца, творческая плодородящая сила которого заключалась в его ярких лучах. В народном сознании ромб соотносился с солнечным кругом и плодородием, ромб с крестом и женскими изображениями — возможно, с солнцем рождающим. Розетка с восемью лепестками в языческой вышивке - также выражение солнца, а свастика обычная и гребенчатая - символ счастья.

В славянских же землях издавна существовал культ рожаниц. Часто в вышивках просматриваются стилизованные человеческие фигуры с опущенными руками (они воспринимаются как изображение Богини — Матери) и чередующиеся между собой «девы» с поднятыми руками и «матери» - с опущенными. Подобные изображения женского божества были широко распространены в древности и, по всей вероятности имеют самую тесную связь со славянскими рожаницами. Часто на полотенцах и головных уборах изображалось раскидистое Древо жизни.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: